Laserbildprojektor: 7 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:47

Detta är grundläggande instruktioner om hur man bygger en bärbar bildprojektor som använder en grön laser istället för normalt ljus. Lasern gör att bilder kan kastas stora avstånd och kräver inte fokusering - det är alltid i fokus. Denna speciella design är enkel i ordning, mer för att hålla min korta uppmärksamhet på rätt spår tillräckligt länge för att faktiskt få detta färdigt ! Låt mig veta om jag har missat några detaljer så korrigerar jag det. För fler bilder se flickr -sidan Varning: Även en lågeffektslaser kan orsaka permanent ögonskada. Använd alltid skyddsglasögon och rikta aldrig mot människor, djur eller polishelikoptrar!

Steg 1: Material och verktyg

Denna metod beskriver absoluta grunder med hjälp av optik av lägre kvalitet och grön laser med låg effekt. Den här guiden visar uppställningen för diabilder gjorda av overhead-transparenter. Jag kommer att använda Dinkle-skenorna och polymorfpellets. Material som krävs:

• Grön lasermodul 10mW+
• 1 massiv trälängd (~ 90 cm)
• polymorfpellets (eller en vilja att skapa linshållare av trä, plast, etc.)
• konkav och konvex lins. Du kan få dessa från gamla engångskameror som kamerabutiker kommer att kasta ut med dussintals.
• Hårdvara för att fästa skena på trä (bultar eller skruvar, beroende på metod).

Valfria material:

• Dinkle rails, med 72 mm skenmoduler (x4), och monteringsfötterna (x8), tillgängliga från https://www.altronics.com.au/ (observera, du kan hitta ett bättre sätt att montera delarna, men den här funkar för mig).
• perspex eller PCB 72 mm med för Dinkle -fästen.

Nödvändiga verktyg:

• Borra
• Sticksåg eller handsåg
• Borrhål för borr (om du använder trä för att skapa linshållare)

OBS: Jag kommer att använda Dinkle -skenorna för den här instruktionen helt enkelt för att de gör uppriktningen så mycket enklare. De tillåter också en stor grad av modularitet - att snabbt kunna byta ut olika lasrar, objektiv osv.

Steg 2: Skapa basen

I denna metod använder jag en lång träplanka som är cirka 90 cm lång, 15 cm bred och 1 cm tjock. Du monterar den i stort sett på en lång bit styvt material.

Obs! Längden avgör hur mycket du kan distansera det första objektivet från bilden för att "pricken" ska kunna expandera tillräckligt för att täcka bildområdet. Styvhet är avgörande. För inriktning av lasern är ofta svårt - onödig flex kommer att kasta ut inriktningen för lätt. Om du använder järnväg, styr en rak linje upp i mitten av plankan och montera skenans dödpunkt. Du kan behöva klippa av skenan för att passa den på plankan. Om du inte använder en skena, skapa en mittlinje mycket exakt! Alla borrade hål måste också vara mycket i linje.

Steg 3: Laser och lins

Montera lasern Förutsatt att vi använder en pekare av laserpekare behöver vi montera lasern i en hållare som säkert håller lasern på plats utan rörelse alls. över strömbrytaren så att när som helst ett batteri är anslutet, kommer det att förbli på. Var noga med att lödda detta medan du kan enkelt lossa andra komponenter och förstöra lasermodulen. Värme är ofta laserns död! Förutsatt att den kommer att vara på längre än några minuter, kan du behöva en form av kylfläns för att släppa ut värmen. Hitta en aluminiumkylfläns från en gammal dator och borra ett hål som är tillräckligt stort för att passa pekaren i. Använd termisk pasta runt den. I det här snabba och smutsiga exemplet trycker jag bara in lasern i mittspåret med en polymorf klump. För att montera med skenan använder du två 72 mm perpex/PCB. Bottenstycket går in i fästet block och den andra helt ovanför den, med bultar i varje 4 hörn. Detta gör att den vertikala nivån kan höjas upp och ner exakt. Bäst att skapa denna "ställning" innan någon av komponenterna fästs på den övre perspexen/kretskortet. position lasern (i kylfläns) löst på toppen. Slå på lasern och använd en uppsatt fyrkant inriktad längs mittlinjen. Se till att lasern är inriktad längs linjen och är också exakt parallell med planken/skenan. När du är nöjd med inriktningen markerar du positionen med en penna. Jag lämnar metoden för att fästa laser på dig, men kom ihåg dig kan behöva flytta den något senare, så att limning av den nu kan orsaka ånger. Någon form av bultning kan vara bättre.

Steg 4: Den andra änden

När lasern väl är löst på plats placerar jag gärna fokuseringslinsen som sitter i andra änden av skenan/planken.

Använd samma metod för att montera lasern för att montera fokuseringslinsen. Använd polymorfen för att placera objektivet - håll det centrerat och horisontellt! Ställ nu in lasern så att den passerar dödpunkt genom linsen, justera både laser och fokuseringslins tills strålen går genom linsen och inte avviker i någon annan riktning horisontellt eller vertikalt. När dessa två är i kö är vi nästan där! Bara två moduler till att installera.

Steg 5: Skjuthållare

Uppenbarligen behöver du en bild för att projicera.

Jag föreslår att du använder ett 35 mm glidfäste med antingen en färgglas eller en överliggande transparens anpassad till storleken. Varför? ju tätare filmen är, desto mindre ljus kan passera igenom. Om du vill projicera ett maximalt avstånd är en OH -bild med tydlig transparens det bästa för gerillakonstprojektioner som kräver maximal belysning. Naturligtvis, bara experimentera med olika typer av film! När det gäller laser och lins, gör ställningen för glidhållaren. Använd polymorfen för att skapa en glashållare helt enkelt genom att placera en klump och sätta in ett tomt fäste där. Låt den stelna, ta bort fästet och omedelbart glidhållaren! Därefter krävs en viss justering av horisontell och vertikal positionering av objektglaset och ställningen så att laserns prick centreras exakt. Flytta inte lasern för att centrera pricken!

Steg 6: Sprid prick

Med hjälp av en konkav lins expanderar vi strålen tillräckligt för att täcka hela eller större delen av 35x24mm -området på bilden. Du kan använda två objektiv för att expandera pricken på ett kortare avstånd, men ljusstyrkan lider lite för varje filter som lasern måste passera igenom.

Du hittar dessa objektiv i gamla engångskameror. Grundformen extruderar inåt och expanderar strålen. Om du vill köpa en kvalitetsglaslins kan ett antal ansedda laserbutiker på nätet leverera dessa. Som tidigare ställer du in linsen i en "hållare" - med polymorf eller andra material. Ställ upp en annan "ställning" och placera linsen så att laserstrålen passerar direkt genom mitten. Justera storleken på den expanderade pricken genom att flytta glidhållaren upp och ner tills du är nöjd. Detta innebär naturligtvis också att flytta fokuseringslinsen. När alla moduler är i linje - bör du se någon form av projektion - om det är ur fokus, flytta fokuseringslinsen fram och tillbaka i förhållande till bilden för att få optimal skärpa. Ett användbart verktyg för inriktning är att rada upp den "reflekterade" pricken som alltid kommer att inträffa i mitten av föregående modulelement.

Steg 7: Utöka konceptet

Jag är säker på att jag har utelämnat några viktiga detaljer, men jag hoppas att det är relativt tydligt. Det finns så många sätt att utöka detta, jag kommer bara att föreslå några:

• Använd glaslins för en ljusare bild (dra isär gamla kameror för dessa)
• När du är säker kan du prova en kraftfullare laser (100mW+). Kom ihåg lasrar = farligt!
• I stället för diabilder, använd små TFT-skärmar (t.ex. de "digitala foto-nyckelringar"). Du behöver dock en mer kraftfull laser för att få en ljusare bild. Eller riva isär en digital fotoram. Varning: mobiltelefonskärmar (eller skärmar som är utformade för att fungera i solljus) fungerar inte lika bra.
• Använd snurrande/vibrerande speglar (med små motorer) för att skapa en form av skanning som potentiellt ger en illusion av en mycket ljusare bild via synhållning (ganska komplex). Denna länk till Starcross42: s exempel visar en teknik för att skapa spiraleffekter. Kolla in hans andra videor också!
• använda biologiskt material mellan två glasskivor och projicera det mikroskopiska på sjukhusbyggnader.