DIY varmluftslödkolv med 12-18 volt likström vid 2-3 ampere: 18 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:47

Detta är min första eva -postning av en DIY -artikel på webben. Så ursäkta mig för några stavfel, protokoll etc. Följande instruktioner visar hur man gör ett ARBETANDE varmluftslödkolv lämpligt för ALLA användningsområden som kräver lödning. Detta varmluftslödkolv är inte begränsat till SMT -enheter (ytmonteringsteknik) eller supertunna lödtrådar. På mindre än 15 sekunder efter att jag startade barnet nådde jag över 300 grader varmluft. Jag hade fortfarande plats för mer … lol. Kostnaden för mig var under $ 10 australiska dollar. plus bensin för min bil för att komma till den lokala soptippen och hemma igen. Om du inte har en reglerad strömförsörjning är jag säker på att en ATX -strömförsörjning eller två seriekopplade tillsammans skulle leverera tillräckligt mycket för att starta din version. Om du gör det på detta sätt är en potentiometer avgörande för att justera såväl strömstyrka som likspänning. Den här hålenheten är SÄKER från elektriska stötar på grund av högspännings-/strömfaror som är typiska för nätspänning, men om du har en dålig ticker … använd skydd:)

Steg 1: Från soptippen till mitt hem

Jag hade inte så stor tro på att jag skulle kunna få något nyttigt av dessa varmluftspistoler när jag köpte dem på den lokala soptippen för nästan ingenting. Efter att jag tog isär dem, fungerade vissa bitar och andra inte. Det var bara att slänga bort de värdelösa bitarna och behålla det goda och sedan lite mer till hands senare om mitt järn skulle misslyckas under de kommande åren. När jag hade samlat det jag trodde skulle kunna vara användbart för att förverkliga min idé lade jag dem alla framför mig och funderade över dem med några kaffe och cigaretter. INLEDNING: Igår morse sköt mitt 50 watts lödkolv sig själv. Tragiskt jag vet … lol. Den största tragedin var att jag inte hade någon $$$ för att få en annan. Jag hade en summa pengar, men inte tillräckligt för att skaffa en till. Jag är frilansfotograf, fattig på det och arbetar med att använda PWM (pulsbreddsmodulering) för att reglera spänningsförsörjningen från små blybatterier som tas bort från gamla batteridrivna skotrar. De elektroniska grejerna för att göra mina PWM -spänningsregulatorer får jag från avlödning av gamla ATX -nätaggregat och tv -apparater etc. Linjära regulatorer är för ineffektiva för att möta mina bärbara strömbehov, eftersom den här strömmen i slutändan kommer att användas för att styra mina avstängda kamerablixtar och andra grejer. Hur som helst, tillbaka till köttet i den här presentationen:) En två timmars Google -sökning på WWW avslöjade att människor konverterade sina lödkolvar till varmluftslödjärn. Men de arbetade alla innan de ändrade dem och min var död från början … lol. De andra skapelserna jag såg på webben begränsades till stor del till att ta bort de mindre elektroniska SMT -bitarna. Jag märkte det i min snabba genomgång av andra människors "skapelser" att de alla hade samma grundbrist och problem: att exponera tillräckligt med kall luft som passerar genom deras enheter för att värma vid elementet innan de lämnar lödjärnet. De flesta kom på idéer om att sätta in koppar- eller järnmask i tunnan nära elementet för att öka ytan på värmeelementet som utsätts för att passera genom kallare luft. Min erfarenhet av denna metod som använts av andra påminde mig om mina tidigare Peltier -kylningsexperiment som jag senare använde för mitt marina akvarium …. det var med värmeöverföringsproblem. Oops … blev sidospårad;) Hur som helst, jag har alltid velat ta bort bulkkomponenter från kretskort med hjälp av de kolgussande färgen som avlägsnar varmluftspistoler. Men jag har inte heller $$$ för det! Så jag tänkte på att göra ett lödkolv som kan fungera som en varmluftspistol och också ett känsligt lödkolv. Så efter flera koppar kaffe och många cigaretter och många fler Google -sökningar, hade jag i bakhuvudet en uppfattning om alla prylar jag behövde för att få mig ett fungerande lödkolv … till den lokala soptippen. Jag älskar soptippen … så mycket användbara saker och billiga också !! Ungefär som att gå in i en järnaffär för att bläddra i fönster. $ 10 ozzy dollar senare lämnade jag soptippen med 2 bärbara datorer och tre färgstripande varmluftspistoler. Kanonerna hade sett bättre dagar och jag hade inte mycket hopp om att få ut något av dem som kan fungera. De bärbara datorerna håller jag för sina LCD -skärmar som jag kommer att använda till min DIY -filmprojektor:) Men det är ett annat projekt. Hemma drog jag isär luftkanonerna. Jag älskar att plocka isär saker … något jag aldrig växte ur som barn. SORRY mamma och pappa !!!

Steg 2: Fläkten

En del av fläktaggregatet från färgborttagningsblåsarna. 17VDC fläkt som visas här. Jag tog bort brygglikriktaren och kondensatorn och använde denna typ av fläkt, eftersom det var allt jag behövde för att leverera luft i lödkolven. Detta visade sig vara en lycklig situation senare, eftersom jag hade rätt mängd luftflöde som passerade genom och i direkt kontakt med värmeelementet.

Steg 3: Blåsarenhet

Detta är den väsentliga fläktenheten som levererar kall luft till värmeelementet. Jag använde hela denna enhet som ett sätt att pumpa luft. Hur jag skulle ansluta den här saken hade jag ingen aning om.

Steg 4: Värmeelement

Glöm inte värmeelementet. När du gör de långa längderna med rak tråd, krympa ur kurvorna och se till att du inte har några skarpa böjar. Strömmen gillar inte att vända skarpa hörn. ÖVERSIKT: Jag fann att två fläktar hade slitna lager och en var helt ok. Jag hade två trasiga värmeelement och några keramiska isoleringsskivor och slangar. Det finns verkligen inte så mycket med dessa barn … får mig att undra varför de är så dyra. Allt de är är ett värmeelement och en motor. En brygglikriktare stod mellan AC -nätspänning och luftfläktmotorn. Detta var uppmuntrande eftersom jag ville driva min strömförsörjning för tanken i mitt huvud från låg likspänning. Jag gillar inte att spela med 240 volt AC. Motorerna var märkta till 17 volt DC. Det är tillräckligt nära min önskade 12 volt DC. Jag drev min valda fläkt som inte hade skramlande lager och det fungerade. Kewl. Jag såg också att en av kanonerna hade ihåliga cylindrar av keramik som användes för att hålla värmeelementen. Jag satte in en av cylindrarna i mitt metallrör av lödkolv. Det passade perfekt. Det var också mycket uppmuntrande. Jag hade fortfarande ingen aning om hur den slutliga idén skulle se ut. Var anpassningsbar och använd det som är tillgängligt är mitt motto. Jag hade tidigare dragit isär mitt döda lödkolv också för att se hur det fungerade och om jag kunde fixa det. Det elementet var fylld. Jag märkte också att det förlitade sig på ledande uppvärmning för att värma spetsen. Mitt koncept från början var att passera kall luft genom den ihåliga tunnan, utsätta den för ett värmeelement och få varm luft tvingad ut ur spetsen. Ungefär som en mini -varmluftsfärgare. Detta koncept förändrades aldrig, men idéerna om hur jag nådde detta ändrade hela tiden, eftersom jag konstruerade många nya idéer med vad jag hade tillgängligt framför mig på min arbetsbänk.

Steg 5: Närbild av element

Tanken med att hålla de raka längderna lång är att ha lite utrymme att leka med när man sätter ihop allt. Den slutliga längden som bestämdes var något större än den här. Jag kortade detta på 12 volts batteriet och även om batteriet var halvdött kunde jag få lite kewlvärme från det. Jag tänkte att några extra längder av spole kan hjälpa till att avkänsla temperaturflöden vid små spänningsändringar.

Steg 6: Keramikrör

Jag trodde att det här röret skulle vara det bästa sedan bacon och ägg, jag blev inte besviken:) Detta är en av isolatorstavarna som används för att separera värmeelementen från varandra inuti varmluftskanonerna. Elementet sprang över utsidan av denna stång. Jag siktade på att placera elementet inuti stången och ha kall luft som passerar in i den och super het luft passerar ut ur den. Hur det här skulle gå ihop hade jag fortfarande ingen aning om … förutom några vilda bilder av hur slutprodukten kunde göra och se ut.

Steg 7: Elementet och keramikröret

Detta är i huvudsak driftsänden på allt. ÖVERSIKT: Först och främst behövde jag ett värmeelement. Jag tänkte att jag kunde minska storleken på de trasiga värmeelementen som är klassade för 240 volt AC för att passa inuti keramikslangen och få det att fungera tyst på tolv volt. Strömstyrkan var ett problem att oroa sig för och kunde åtgärdas genom att variera längden på spolen för att få önskad värmeeffekt. För mycket spole och jag kommer att behöva använda mer volt och/eller förstärkare … för lite och jag överhettar spolen och knäpper länken. Jag experimenterade med några spollängder med hjälp av ström från mina små 12 volts blybatterier och hittade en längd som avgav tillräckligt med värme (145 grader Celsius) som utgångspunkt. Jag satte in spolen i det keramiska röret och såg till att jag inte hade några skarpa böjar och tillräckligt långa längder med rak tråd som gick från spolen. De långa längderna skulle ge mig tillräckligt med utrymme att leka med när jag skulle passa den här bebisen inuti axeln på mitt lödkolv. Även de långa längderna gjorde att jag kunde placera värmeelementet längre bort från järnhandtaget. Det verkar som om hela lödjärnet gjordes för att vara ombyggd för användning med varmluftsflöde. Jag märker att andra människor på webben har haft liknande tankar.

Steg 8: The Gutz

Grunderna i det hela. Inte mycket egentligen. Men förbannat effektivt utöver vad jag förväntade mig. ÖVERSIKT: Med elementet inuti lödaxeln märkte jag att jag var tvungen att isolera ledningen som löper upp på axelns utsida från metallhöljet. Jag hade flera olika storlekar av värmeisolerande slangar som skulle fixa detta. Därefter fick jag omforma axeln något till en oval form för att passa det keramiska värmeelementet med det extra värmeisoleringsröret. Nästa steg var att se om jag fortfarande kunde få luft att passera genom elementet med den extra isoleringen. Jag kunde se ljus genom andra sidan av axeln som sa till mig att det var bra. Nu var den enkla biten att använda trådterminalskarvarna som tidigare använts av strykjärnet för att förbinda värmeelementändarna med batteridragändarna. Jag använde 240 volt AC -kabel som tidigare användes för järnet eftersom jag ville ha en tjock tråd som klarar några förstärkare.

Steg 9: Munstycket

Munstycket är faktiskt det som brukade sitta inne i järnet. Värmeelementet för 240 V AC -försörjningen lindades runt detta och kopparvärmestaven som lödde saker satt inne i det ihåliga röret. ÖVERSIKT: Jag markerade på handtaget på plastkåpan där det skulle vara ett ihåligt utrymme för mig att borra en hål och sätt in lite rör när enheten var ihop. Luft skulle senare pumpas genom detta rör. Detta var viktigt för att få rätt, så jag använde bromsok och några märken för att få rätt längd. Nästa problem jag stötte på var att skaffa ett munstycke för spetsen. Jag vände den inre axeln som tidigare användes för att hålla värmeelementet och dremlade flänsen och den passade perfekt. Jag har nu ett munstycke !! Nästa steg var att använda ett munstycke från mitt akvarium som skulle passa in i handtaget och passa även plaströret som kommer att ha luft som strömmar genom det. Jag borrade ett hål där "X" markerade platsen, var försiktig så att jag inte hade för mycket tryck på borren. Jag skulle ha gjort detta med guten borttagen men kände att jag kunde komma undan med att inte perforera inre om jag var försiktig. Detta arrangemang fungerade, men är bara tillfälligt eftersom jag vill se om konceptet fungerade. Jag kommer senare att lägga till lite mekanisk retention här med hjälp av en skruvnippel eller något. Med lödjärnet nästan helt tillsammans, behövde jag ta itu med frågan om att få luft i saken. Jag hade ingen luftpump för ett akvarium. Jag har ett akvarium, men använd dem inte, de är så ineffektiva. Vad jag har är de dåliga luftblåsarna från varmluftspistolen jag fick från soptippen. Dessa bebisar är enorma jämfört med det lilla röret jag måste köra in i lödkolven.

Steg 10: Fyrkantig pinne i ett runt hål

Min största utmaning var att bestämma hur jag skulle montera min lilla slang till ett stort fläktuttag med det jag hade runt huset. ÖVERSIKT: Jag reste in i det bakre skjulet och samlade alla slangar och bitz som jag trodde skulle vara användbara och började passa en fyrkantig pinne i ett runt hål. Det slutade med att jag använde ett rör från en gammal tvättmaskin, en trädgårdsslanganslutning, en liten bit av 1/4 tum slang och ett mässingsmunstycke och massor av kirurgisk tejp. Jag slog på luftfläkten och fick en fin bris med stark luft i slutet av slangen. Konstruktionen kommer att fixas senare angående luftflödeshinder som finns med denna utrustning. Jag siktar på att arbeta med venturi -effekten för att ytterligare öka luftutmatningen vid munstycket utan att öka fläkthastigheten. Jag kopplade sedan helt enkelt in det lilla röret i nippeln som stack ut från lödjärnhandtaget.

Steg 11: Allt är här

Fläkten och lödkolven är allt som behövs.

Steg 12: Ljusblåsare:)

Den varma luftens styrka är nyckeln till att ta bort all den goda hetheten från värmeelementet inuti lödkolven. Prövning och fel bör få dig rätt mängd luftflöde genom värmeelementet som effektivt värmer upp den kalla luften som blåses in i värmekammaren och ut ur munstycket till önskad temperatur. För snabbt luftflöde och luften kommer inte att ha tillräckligt med tid att värma upp till önskade nivåer. Jag tror att jag slog det lyckligt eftersom jag inte behövde oroa mig för den här biten. Den extra fördelen med att ha en spole som används för uppvärmning med luft som strömmar in i kammaren som innehåller värmeelementet är att den resulterande turbulensen fördelar luften jämnare och minskar energiförluster under uppvärmning av den kalla luften.

Steg 13: Reglerad strömförsörjning

Detta gamla trogna ex R. A. A. F. enheten kommer att leva bortom mina år. Så många funktioner och tillverkade i Australien. Detta är den önskade toppstatistiken som nådde 310 grader Celsius. Det tog mig under 15 sekunder att nå denna temperatur från en kall start. Mycket bättre än att vänta flera minuter på att ett standardlödkolv värms upp. Jag noterar att vid 16 volt var topptemperaturen 270 udda grader. Vid 18 volt var topptemperaturen 310 grader Celsius. Så jag kan räkna ut matematiken så långt som att förutsäga temperaturområden som lämnar munstycket vid olika spänningar och strömstyrka. Det linjära avståndet mellan tesområdena bestäms naturligtvis av mätaren av elementtråden, dess längd och även CFM av luftflöde genom munstycket.

Steg 14: Temp #1

Rumstemperatur. Redo för den stora showen … lol

Steg 15: Temp #2

Slå på och stiga. Att se dessa siffror stiga var en riktig rusning. Jag noterade att elementet inuti axeln inte glödde alls ännu när jag tittade upp pipen och visade att jag kunde nå högre temperaturer innan elementfel, med hjälp av värmeelementtråden från de slaktade färgluftkanonerna. När jag har gjort ett mer permanent arbetsstycke kommer jag att experimentera med olika munstycksdiametrar, eftersom jag tror att ett mindre munstycke skulle vara utmärkt för att ta bort enskilda komponenter och ett bredare munstycke för IC -chips och sånt.

Steg 16: Temp #3

Jag fick 310+ grader. Kunde ha fått mer men behövdes inte för vad jag tänkte använda denna baby till. Blev också för paranoid om att se hur siffrorna stiger … roflOVERVIEW: Jag slog på fläkten och hittade flera luftläckor. Jag förseglade dem med fast härdningskitt. Sanningens ögonblick är nära. Nu behövde jag en strömkälla. Jag tänkte på små transformatorer men ville ha variabel matning av spänning och strömstyrka, så jag kunde räkna ut toppdriftförhållanden. Jag hämtade min gamla AUSTRALIAN MADE spänningsregulator (ex R. A. A. F. lager) och kopplade henne till mitt järn. Alla saker som görs idag som vi får är tillverkade i Kina och är opålitliga som fan. Den här bebisen fick för att hålla och arbeta. Jag hade fläkten ansluten till mitt batteri separat till lödningsvärmeelementet. Orsakerna var uppenbara:) Jag tände upp en rök och förberedde mig för det värsta …. Jag började med låg likspänning … förstärkarna kalibreras automatiskt av regulatorn. Jag hade min multimeter avsatt för att mäta temperaturen på varm luft. För att göra en lång historia kort (lol), vid 16 volt DC och drygt 2 ampere … temperaturen nåddes var 275 grader Celsius … KEWLIES !!! Jag nådde min måltemperatur. Jag skar igenom 1 mm lödtråd som schweizisk ost. Jag kunde ta bort lysdioder från ett kretskort utan att ens steka dem eller mina fingrar som höll lysdioderna från andra sidan av brädet. Metallaxeln på lödkolven var mycket KYLARE än när den kördes under 240 volt. Jag kunde röra metallaxeln utan att bränna fingrarna. Det var ganska varmt där elementet är dock, men fortfarande svalare väsentligt. Vad skiljer min från de andra skapelserna jag såg på WWW? Jag har ett lindat värmeelement med en enorm yta med god hethet (lol) som har kall luft som passerar direkt genom dem. De andra enheterna jag såg använder värmeelementet från det ursprungliga lödjärnet, en kopparledarstång som absorberar värme från elementet och skickar värmen till spetsen, lite trådnät i lufthålan för att öka ytexponeringen för kall luft utsatt för värme. Jag tog bort alla de ledande hindren och ökade effektiviteten med högar.

Steg 17: Smältlodstråd

Smälte denna medföljande boll av lödtråd som glass i sommarsolen

Steg 18: Första jobbet någonsin

Jag tog bort dessa från en gammal PCB på nolltid. ÖVERSIKT: När jag får lite längre plastslangar och omarbetar denna prototyp till ett mer permanent arrangemang kommer jag att ha tillräckligt med reservdelar för att ta hand om denna baby i många år framöver. Förbättringar jag kommer att göra är att rigga upp temperaturinställningar via trimkrukor och använda mina andra bitz och bitar för att rigga upp en LCD -panel med inställningar som visas som temp, spänning och strömstyrka och naturligtvis några säkringar och kanske en kondensator över motorn. Jag vet redan det genomsnittliga driftstillståndet och kan justera därefter därifrån. En punkt att komma ihåg är att när du stänger av enheten, stäng av elementet först, låt luften passera igenom i en minut för att kyla ned enheten. Jag kommer att implementera en timer för denna bit senare. Naturligtvis kan jag inte göra detta utan ett fungerande lödkolv, men nu har jag ett …