Bluetooth-aktiverat Planetarium/Orrery: 13 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:46

Denna instruerbara skapades för att uppfylla projektkravet för Makecourse vid University of South Florida (www.makecourse.com).

Detta är mitt planetarium/orrery med tre planeter. Det började som bara ett terminslångt projekt för Makecourse, men när terminsslutet rullade runt blev det till en extremt värdefull inlärningsupplevelse. Jag lärde mig inte bara grunderna i mikrokontroller, det lärde mig också många intressanta saker om C och C ++, Android -plattformen, lödning och elektronikarbete i allmänhet.

Planetariets grundfunktion är följande: öppna en app på din telefon, anslut till planetariet, välj ett datum, tryck på skicka och se planetariet flytta Merkurius, Venus och jorden till deras relativa heliocentriska längder vid det datumet. Du kan gå så långt tillbaka som 1 AD/CE, och så långt fram som 5000 AD/CE, även om noggrannheten kan minska något när du går framåt eller bakåt över 100 år eller så.

I denna instruktionsbok kommer jag att förklara hur man monterar planeterna, växelsystemet som driver dem, kretskortet som kopplar ihop allt och Android- och C ++ (Arduino) -koden som styr planeterna.

Om du vill hoppa fram till koden finns allt på GitHub. Arduino -koden är här och Android -koden är här.

Steg 1: Delar och verktyg

Fysiska delar

• 1 DC -47P DC -serie kraftigt elektronikskåp - 9,58 dollar
• 0,08 tum (2 mm) akryl/PMMA -ark, minst 15 x 15 cm (15 x 15 cm) - $ 2,97
• 3 28BYJ -48 unipolära stegmotorer - $ 6,24
• Glow in the Dark Planets - $ 8,27 (se not 1)
• Glow in the Dark Stars - $ 5,95 (valfritt)

Elektronik

• 3 ULN2003 stegmotordrivrutiner - 2,97 dollar
• 1 Atmel ATMega328 (P) - $ 1,64 (se not 2)
• 1 HC -05 Bluetooth till seriemodul - $ 3,40
• 1 16 MHz kristalloscillator - 0,78 dollar för 10
• 1 DIP-28 IC-uttag $ 0,99 för 10
• 1 bit Stripboard (pitch = 0,1 ", storlek = 20 rader med längd 3,5") - $ 2,48 för 2
• 1 panelmonterad DC -uttag, hona (5,5 mm OD, 2,1 mm ID) - 1,44 dollar för 10
• 2 22pF 5V kondensatorer - $ 3,00 för 100 (se not 3)
• 2 1,0 μF kondensator - 0,99 dollar för 50
• 1 10kΩ motstånd - $ 0,99 för 50

Verktyg

• Reserv Arduino eller AVR ISP - Du behöver detta för att programmera ATMega -chipet
• Skruvmejslar - för att ta bort ATMega från Arduino
• Multimeter - eller åtminstone en kontinuitetsmätare
• Hammer - för att fixa allt som inte är gjort The Right Way ™
• Borra med 5/16 ", 7/16" och 1 3/8 "borr
• Små klipp - för att trimma komponentledningar
• 22 AWG -strängad koppartråd (Bra pris och många alternativ här)
• Löd - jag använder 60/40 med kolofoniumkärna. Jag har funnit att tunn (<0,6 mm) lödning gör saker mycket enklare. Du kan verkligen hitta lödning var som helst, men det här är en som jag har lyckats med.
• Flux - jag gillar verkligen dessa flusspennor, men du kan verkligen använda vilken form av fluss som helst, så länge det är syrafritt.
• Lödkolv/station - Du kan få dessa för ganska billigt på eBay och Amazon, men varnas: frustration varierar omvänt med priset. Min billiga ($ 25) Stahl SSVT tar absolut evighet att värma upp, har nästan ingen värmekapacitet och det hörs ett ljud på 60 Hz som kommer från värmeelementet. Vet inte hur jag känner för det.
• Hjälpande hand - Det här är ovärderliga verktyg som nästan är nödvändiga för lödning, och de hjälper när det gäller att limma planeterna på akrylstängerna.
• Epoxi - Jag använde Loctite Epoxy för plast, vilket fungerade ganska bra. När jag av misstag tappade en av planetarmarna (fäst vid en planet) på betong, höll epoxin inte ihop de två delarna. Men igen, jag hade bara gett det cirka 15 av de rekommenderade 24 timmarna att helt bota. Så det kanske inte hade gått isär annars, men jag kan inte säga. Oavsett vilket kan du använda nästan vilket som helst lim eller lim som tar längre tid än några minuter att härda, eftersom du kan behöva göra fina justeringar lite efter att du applicerat limet.
• Tandpetare - Du behöver dessa (eller någon omrörare för engångsbruk) för epoxi eller något 2 -deligt lim, såvida det inte kommer med en applikator som blandar de två delarna åt dig.
• 3D -skrivare - Jag använde dessa för att skriva ut några av delarna till växelsystemet (filer ingår), men om du kan tillverka dessa delar med andra (kanske mindre lata) metoder är det inte nödvändigt.
• Laserskärare - Jag använde detta för att göra de klara armarna som håller planeterna uppe. Liksom föregående punkt, om du kan göra delarna med en annan metod (de kan enkelt skäras med andra metoder), så är det inte nödvändigt.

programvara

• Du behöver antingen Arduino IDE eller fristående versioner av AVR-GCC och AVRDude
• Android Studio eller Android -verktyg för Eclipse (som har tagits bort). Detta kan vara valfritt snart, eftersom jag kan ladda upp en kompilerad APK till Play Butik

Total kostnad

Den totala kostnaden för alla delar (minus verktyg) är cirka $ 50. Men många av de angivna priserna gäller för mer än 1 artikel vardera. Om du bara räknar hur mycket av varje artikel som används för detta projekt är den totala totalkostnaden cirka $ 35. Den dyraste varan är kapslingen, till nästan en tredjedel av den totala kostnaden. För MAKE -kursen var vi tvungna att införliva lådan i våra projektdesigner, så det var en nödvändighet. Men om du letar efter ett enkelt sätt att sänka kostnaderna för det här projektet, kolla in din lokala storboxhandlare; de kommer sannolikt att ha ett bra urval av lådor som är billigare än ditt typiska "elektronikskåp". Du kan också göra dina egna planeter (tresfärer är ett dussin ett dussin) och måla på stjärnorna istället för att använda färdiga plast. Du kan slutföra detta projekt med mindre än $ 25!

Anteckningar

1. Du kan också använda vad du vill som "planeter". Du kan till och med måla din egen!
2. Jag är ganska säker på att antingen dessa marker inte kom förladdade med Arduino R3 bootloader som de sa att de gjorde, eller att det måste ha varit något programmeringsfel. Oavsett kommer vi att bränna en ny bootloader i ett senare steg.
3. Jag rekommenderar starkt att fylla på med olika förpackningar/sortiment av motstånd och kondensatorer (keramiska och elektrolytiska). Det är mycket billigare på det här sättet, och du kan också snabbt starta ett projekt utan att behöva vänta på att ett visst värde kommer fram.

Steg 2: Tillverka växelsystemet

I huvudsak häckar alla de ihåliga kolumnerna inuti varandra och exponerar sina växlar i olika höjder. Sedan placeras var och en av stegmotorerna på en annan höjd, var och en driver en annan kolumn. Växlingsraten är 2: 1, vilket innebär att varje stegmotor måste göra två hela varv innan dess kolumn gör en.

För alla 3D -modeller har jag inkluderat STL -filer (för utskrift) samt Inventor -delar och monteringsfiler (så att du fritt kan ändra dem). Från exportmappen måste du skriva ut tre stegväxlar och 1 av allt annat. Delarna behöver inte en superfin z-axelupplösning, även om en plan säng är viktig så att stegväxlarna får en snygg presspassning, men inte så tätt att det är omöjligt att gå av och på. Infill cirka 10% -15% verkade fungera bra.

När allt är tryckt är det dags att montera delarna. Installera först stegstegen på stegmotorerna. Om de är lite trånga, upptäckte jag att lätt att knacka på dem med en hammare fungerade mycket bättre än att trycka med tummarna. När det är gjort trycker du in motorerna i de tre hålen i basen. Tryck inte ner dem hela vägen, för du kan behöva justera deras höjder.

När de är säkra i sina hållare, släpp Mercury -kolonnen (den högsta och tunnaste) på baskolonnen, följt av Venus och jorden. Justera stepparna så att de passar ihop med var och en av de tre större växlarna, och så att de bara kommer i kontakt med rätt växel.

Steg 3: Laserskärning och limning av akrylstänger

Eftersom jag ville att mitt planetarium skulle se bra ut i ljus eller i mörker, bestämde jag mig för att gå med klara akrylstänger för att hålla planeterna uppe. På så sätt skulle de inte förringa planeterna och stjärnorna genom att hindra din syn.

Tack vare en fantastisk makerpace på min skola, DfX Lab, kunde jag använda deras 80W CO2 -laserskärare för att skära ut akrylstängerna. Det var en ganska enkel process. Jag exporterade Inventor -ritningen som en pdf -fil och öppnade sedan och "skrev ut" pdf -filen till Retina Engrave -skrivardrivrutinen. Därifrån justerade jag storlek och höjd på modellen (TODO), ställde in effektinställningarna (2 passerar @ 40% effekt gjorde jobbet) och lät laserskäraren göra resten.

När du har klippt ut dina akrylstänger behöver de förmodligen lite polering. Du kan polera dem med glasrengöringsmedel (se bara till att det inte finns någon av de kemikalier som anges med ett "N" här) eller tvål och vatten.

När det är klart måste du limma staplarna till var och en av planeterna. Jag gjorde detta med Loctite Epoxy for Plastics. Det är en 2-delad epoxi som sätter in på cirka 5 minuter, mestadels härdar efter en timme och härdar helt efter 24 timmar. Det var den perfekta tidslinjen, eftersom jag visste att jag skulle behöva justera delarnas positioner lite efter att jag hade applicerat epoxyn. Det rekommenderades också specifikt för akrylsubstrat.

Detta steg var rättvist. Instruktionerna på förpackningen var mer än tillräckliga. Extrudera bara lika delar av hartset och härdaren på någon tidning eller en pappersplatta och blanda noggrant med en trä tandpetare. Applicera sedan en liten klick på den korta änden av akrylstången (se till att belägga en liten bit upp på stången) och en liten klick på planets undersida.

Håll sedan ihop de två och justera båda tills du är bekväm med hur de är uppställda. För detta använde jag en hjälpande hand för att hålla akrylstången på plats (jag lade en bit sandpapper mellan de två, slipande sidan ut, för att förhindra att krokodilklämman repar stången) och en spole med löd för att hålla planeten stilla.

När epoxin har härdat helt (jag hann bara ge den cirka 15 timmar att härda, men 24 timmar är det som rekommenderades) kan du ta bort enheten från den hjälpande handen och testa passformen i planetkolumnerna. Tjockleken på de akrylark som jag använde var 2,0 mm, så jag gjorde lika stora hål i planetkolumnerna. Det passade extremt tätt, men lyckligtvis kunde jag med lite slipning skjuta in pelarna.

Steg 4: Använda AT -kommandon för att ändra Bluetooth -modulinställningar

Detta steg kan tyckas lite ur funktion, men det är mycket lättare om du gör detta innan du lödar HC-05 bluetooth-modulen på kortet.

När du får din HC-05 kommer du sannolikt att vilja ändra vissa fabriksinställningar, till exempel enhetsnamn (vanligtvis "HC-05"), lösenord (vanligtvis "1234") och överföringshastighet (mitt kom programmerat till 9600 baud).

Det enklaste sättet att ändra dessa inställningar är att ansluta direkt till modulen från din dator. För detta behöver du en USB till TTL UART -omvandlare. Om du har en liggande kan du använda den. Du kan också använda den som följer med Arduino-kort som inte är USB (Uno, Mega, Diecimila, etc). För försiktigt in en liten plattskruvmejsel mellan ATMega -chipet och dess uttag på Arduino -kortet och sätt sedan in det platta huvudet från andra sidan. Lyft försiktigt upp chippet lite från varje sida tills det är löst och kan dras ur uttaget.

Nu går Bluetooth -modulen på plats. Med arduino frånkopplad från din dator, anslut Arduino RX till HC-05 RX och TX till TX. Anslut Vcc på HC-05 till 5V på Arduino och GND till GND. Anslut nu State/Key-stiftet på HC-05 genom ett 10k-motstånd till Arduino 5V. Att dra nyckelnålen högt är det som låter dig utfärda AT -kommandon för att ändra inställningar på Bluetooth -modulen.

Anslut nu arduino till din dator och dra upp seriemonitorn från Arduino IDE, eller en TTY från kommandoraden, eller ett terminalemulatorprogram som TeraTerm. Ändra din överföringshastighet till 38400 (standard för AT -kommunikation). Slå på CRLF (i seriell bildskärm är detta alternativet "Både CR och LF", om du använder kommandoraden eller ett annat program, leta upp hur du gör). Modulen kommunicerar med 8 databitar, 1 stoppbit, ingen paritetsbit och ingen flödeskontroll (om du använder Arduino IDE behöver du inte oroa dig för detta).

Skriv nu "AT" följt av en vagnretur och en ny rad. Du bör få tillbaka svaret "OK". Om du inte gör det, kontrollera dina kablar och prova olika överföringshastigheter.

För att ändra namnet på enhetstypen "AT+NAME =", var är namnet du vill att HC-05 ska sända när andra enheter försöker para med det.

För att ändra lösenordet, skriv "AT+PSWD =".

För att ändra överföringshastigheten, skriv "AT+UART =".

För fullständig lista över AT -kommandon, se detta datablad.

Steg 5: Designa kretsen

Kretsdesignen var ganska enkel. Eftersom en Arduino Uno inte skulle passa i lådan med växelsystemet, bestämde jag mig för att lödda allt på ett bräda och bara använda en ATMega328 utan ATMega16U2 usb-to-uart-omvandlaren som finns på Uno-kort.

Det finns fyra huvuddelar i schemat (förutom den uppenbara mikrokontrollern): strömförsörjningen, kristalloscillatorn, stegmotordrivrutinerna och Bluetooth -modulen.

Strömförsörjning

Strömförsörjningen kommer från en 3A 5V strömförsörjning jag köpte av eBay. Den avslutas med en 5,5 mm OD, 2,1 mm ID -fatpropp, med positiv spets. Så spetsen ansluter till 5V -matningen och ringer till marken. Det finns också en 1uF -frikopplingskondensator för att släppa ut allt brus från strömförsörjningen. Observera att 5V -matningen är ansluten till både VCC och AVCC, och att jord är ansluten till både GND och AGND.

Kristalloscillator

Jag använde en 16MHz kristalloscillator och 2 22 pF kondensatorer enligt databladet för ATMegaXX8 -familjen. Detta är anslutet till XTAL1- och XTAL2 -stiften på mikrokontrollen.

Stegmotordrivrutiner

Dessa kan verkligen anslutas till alla stift. Jag valde dessa eftersom det ger den mest kompakta och okomplicerade layouten när det är dags att lägga allt på ett kretskort.

Bluetooth -modul

HC-05: s TX är ansluten till mikrokontrollerns RX och RX till TX. Detta för att allt som ska skickas till Bluetooth -modulen från en fjärransluten enhet kommer att skickas till mikrokontrollen och vice versa. KEY -stiftet är frånkopplat så att det inte kan ske någon oavsiktlig omkonfigurering av inställningarna på modulen.

Anteckningar

Jag placerade ett 10k uppdragningsmotstånd på återställningsstiftet. Detta borde inte vara nödvändigt, men jag tänkte att det kan förhindra chansen att återställningsstiftet går lågt längre än 2,5us. Inte troligt, men det finns där ändå.

Steg 6: Planera Stripboard -layouten

Utformningen av bandplattan är inte heller för komplex. ATMega ligger i mitten, med stegmotordrivrutinerna och bluetooth -modulen i linje med stiften som de måste anslutas till. Kristalloscillatorn och dess kondensatorer sitter mellan Stepper3 och HC-05. En avkopplingskondensator ligger precis där strömförsörjningen kommer in i kortet, och en ligger mellan steg 1 och 2.

X: n markerar en plats där du behöver borra ett grunt hål för att bryta en anslutning. Jag använde en 7/64 borr och borrade bara tills hålet var lika brett som borrdiametern. Detta säkerställer att kopparspåret delas helt, men det undviker onödig borrning och ser till att brädan förblir stark.

Korta anslutningar kan göras med en lödbrygga eller genom att lödda en liten, oisolerad koppartråd till varje rad. Större hopp ska göras med hjälp av isolerad tråd antingen på brädans botten eller ovansida.

Steg 7: Lödning

Obs! Detta kommer inte att vara en handledning om lödning. Om du aldrig har lödt tidigare är YouTube och Instructables dina bästa vänner här. Det finns otaliga utmärkta självstudier där ute som lär ut grunderna och de finare punkterna (jag påstår inte att jag känner till de finare punkterna; förrän för några veckor sedan sugde jag på lödning).

Det första jag gjorde med stegmotordrivrutinerna och bluetooth -modulen var att avlödda de böjda hanrubrikerna och lödda på raka manliga rubriker till baksidan av brädet. Detta gör det möjligt för dem att vara platta på bandbordet.

Nästa steg är att borra ut alla hål som behöver bryta anslutningar om du inte redan har gjort det.

När det är klart, lägg till eventuella oisolerade bygelkablar till toppen av brädet. Om du föredrar att ha dem på botten kan du göra det senare.

Jag lödde först på IC -uttaget för att ge en referenspunkt för resten av komponenterna. Var noga med att notera riktningen på uttaget! Den halvcirkelformiga fördjupningen ska vara närmast 10k -motståndet. Eftersom det inte gillar att stanna på plats innan det löds kan du (applicera fluss först förstås) tina två motsatta hörnkuddar, och medan du håller uttaget på plats från undersidan, återflödas tinningen. Nu ska uttaget sitta kvar så att du kan löda resten av stiften.

För delarna med ledningar (kondensatorer och motstånd i det här fallet) bör du sätta in delarna och sedan böja ledningarna något medan de löds.

När allt är lödt på plats kan du använda små snips (eller eftersom jag inte hade några runt, gamla nagelklippare) för att trimma av ledningarna.

Nu är detta den viktiga delen. Kontrollera, dubbelkolla och trippelkontrollera alla anslutningar. Gå runt på tavlan med en kontinuitetsmätare för att se till att allt är anslutet som ska anslutas och att inget är anslutet som inte borde vara det.

Sätt in chipet i uttaget och se till att halvcirkelfördjupningarna är på samma sida. Anslut nu strömförsörjningen till väggen och sedan till likströmskontakten. Om lamporna på stegdrivrutinerna tänds, koppla ur strömförsörjningen och kontrollera alla anslutningar. Om ATMega (eller någon del av kortet, till och med strömkabeln) blir extremt varm, koppla ur nätaggregatet och kontrollera alla anslutningar.

Notera

Lödningsflöde bör märkas om som "Literally Magic". På allvar gör flux saker magiska. Applicera det generöst när som helst innan du lödder.

Steg 8: Burning Bootloader on ATMega

När jag fick min ATMegas skulle de av någon anledning inte tillåta att några skisser laddades upp till dem, så jag var tvungen att bränna om startladdaren. Det är en ganska enkel process. Om du är säker på att du redan har en Arduino/optiboot bootloader på ditt chip kan du hoppa över det här steget.

Följande instruktioner togs från en handledning om arduino.cc:

1. Ladda upp ArduinoISP -skissen på ditt Arduino -kort. (Du måste välja kortet och serieporten från Verktyg -menyn som motsvarar ditt kort)
2. Koppla upp Arduino -kortet och mikrokontrollen enligt diagrammet till höger.
3. Välj "Arduino Duemilanove eller Nano w/ ATmega328" från menyn Verktyg> Kort.(Eller "ATmega328 på en brödbräda (8 MHz intern klocka)" om du använder den minimala konfigurationen som beskrivs nedan.)
4. Kör verktyg> Burn Bootloader> w/ Arduino as ISP. Du behöver bara bränna startladdaren en gång. När du har gjort det kan du ta bort bygelkablarna som är anslutna till stiften 10, 11, 12 och 13 på Arduino -kortet.

Steg 9: Arduino -skissen

All min kod är tillgänglig på GitHub. Här är Arduino -skissen på GitHub. Allt är självdokumenterat, och det borde vara relativt enkelt att förstå om du har arbetat med Arduino -biblioteken tidigare.

I huvudsak accepterar den en rad ingångar över UART -gränssnittet som innehåller målpositionerna för var och en av planeterna, i grader. Den tar dessa gradpositioner och aktiverar stegmotorerna för att flytta varje planet till sin målposition.

Steg 10: Ladda upp Arduino Sketch

Följande kopieras mestadels från ArduinoToBreadboard på arduino.cc -webbplatsen:

När din ATmega328p har Arduino-bootloader på den kan du ladda upp program till den med USB-till-seriell omvandlare (FTDI-chip) på ett Arduino-kort. För att göra, tar du bort mikrokontrollen från Arduino -kortet så att FTDI -chipet kan prata med mikrokontrollen på brödbrädan istället. Diagrammet ovan visar hur du ansluter RX- och TX -linjerna från Arduino -kortet till ATmega på brödbrädet. För att programmera mikrokontrollern, välj "Arduino Duemilanove eller Nano w/ ATmega328" från menyn Verktyg> Kort. Ladda sedan upp som vanligt.

Om detta visar sig vara för jobbigt, är det jag gjorde bara att sätta in ATMega i DIP28 -uttaget varje gång jag behövde programmera det och ta ut det efteråt. Så länge du är försiktig och försiktig med stiften, borde det vara okej.

Steg 11: Android App -koden

Precis som Arduino -koden finns min Android -kod här. Återigen är det självdokumenterat, men här är en kort översikt.

Det tar ett datum från användaren och beräknar var Merkurius, Venus och Jorden var/är/kommer att vara vid det datumet. Det förutsätter midnatt för att göra det enklare, men kanske lägger jag till support i tid snart. Det gör dessa beräkningar med ett fantastiskt Java -bibliotek med namnet AstroLib, som kan göra mycket mer än vad jag använder det till. När den väl har dessa koordinater skickar den bara longitud ("positionen" som du vanligtvis tänker på när du hänvisar till planetbanor) till bluetoooth -modulen för var och en av planeterna. Det är så enkelt!

Om du vill bygga projektet själv måste du först sätta din telefon i utvecklarläge. Instruktionerna för detta kan bero på telefonens tillverkare, själva enhetsmodellen, om du kör en anpassad mod, etc.; men vanligtvis går det till Inställningar -> Om telefon och trycker på "Byggnummer" 7 gånger. Du bör få ett skålmeddelande som säger att du har aktiverat utvecklarläge. Gå nu till Inställningar -> Utvecklaralternativ och aktivera USB -felsökning. Anslut nu telefonen till din dator med en laddning + data -USB -kabel.

Ladda nu ner eller klona projektet från GitHub. När du har det lokalt öppnar du det i Android Studio och trycker på Kör (den gröna uppspelningsknappen i det övre verktygsfältet). Välj din telefon från listan och tryck på OK. På din telefon kommer den att fråga om du litar på datorn du är ansluten till. Tryck på "ja" (eller "lita alltid på den här datorn" om det är din egen, säkra maskin). Appen ska kompilera, installera på din telefon och öppna.

Steg 12: Använda appen

Användningen av appen är ganska enkel.

1. Om du inte redan har kopplat ihop HC -05 med din telefon gör du det i Inställningar -> Bluetooth.
2. Klicka på "anslut" från alternativmenyn i det övre högra hörnet.
3. Välj din enhet från listan
4. Efter ett par sekunder bör du få ett meddelande om att den har anslutit. Om inte, kontrollera att Planetarium är påslagen och inte brinner.
5. Välj ett datum. Rulla upp och ner på kombinationsplockarna för månad, dag och år och använd pilknapparna för att hoppa bakåt eller framåt med 100 år i taget.
6. Hit skicka!

Du bör se planetariet börja flytta sina planeter vid denna tidpunkt. Om inte, se till att den är påslagen.

Steg 13: Slutanmärkningar

Som mitt första konkreta projekt är det en underdrift att säga att jag lärde mig mycket. Seriöst, det lärde mig massor om allt från underhåll av kodrevision, till lödning, till projektplanering, till videoredigering, till 3D -modellering, till mikrokontroller, till … Tja, jag kunde fortsätta.

Poängen är, om du går till USF (Go Bulls!), Och är intresserad av den här typen av saker, gå MAKE -kursen. Om din skola erbjuder något liknande, ta det. Om du inte går i skolan eller inte har en liknande klass, gör bara något! På allvar är detta det svåraste steget. Att få idéer är svårt. Men när du har en idé, kör med den. Säg inte "åh, det är dumt" eller "åh jag har inte tid". Tänk bara på vad som skulle göra den här idén fantastisk och gör det.

Googla också runt för att se om det finns ett hackerspace nära dig. Om du är intresserad av att göra hårdvaru- och programvaruprojekt, men inte vet var du ska börja, skulle detta vara ett bra ställe att börja.

Jag hoppas att du gillade denna instruerbara!