DIY högspänning 8V-120V 0-15A CC/CV Small Portable Adjustable Bench Power Supply: 12 Steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:46

Stor liten 100V 15Amp strömförsörjning som kan användas nästan var som helst. Högspänning, medelförstärkare. Kan användas för att ladda den elcykeln, eller bara en grundläggande 18650. Kan också användas på nästan alla DIY-projekt när du testar. Pro -tipset för detta bygge är hur man skapar en mycket kraftfull men liten laddare/bänk PowerSupply! Gör en bra bänk strömförsörjning. Jag lade till extra voltmeter i omvandlarmodulen, så när jag laddar har jag spänning på voltmätaren och förstärkare på modulen. Den andra voltmätaren i nedre vänstra hörnet är strömmen som går in i fläkten från Boost Converter. Detta är också en bärbar enhet (9x6x4,5 tum) om du behöver den när du är på språng. Var noga med att bära ett DC -uttag till vilken jack som helst som du använder med ditt batteripaket. Jag har en extra DC till XT60 -kontakt som jag använder. Du kan ansluta den till sidan bredvid fläktjusteringshålet. SDPT -omkopplare på ovansidan, håller 24V 9amp strömförsörjning isolerad från batteripaketet med bara en enkel omkopplare. Använder en Buck Converter för att styra fläktens hastighet om den blir för hög. Här är stegen jag använde när jag byggde detta. Även om den här instruerbara är lång, är byggnaden ganska enkel. Jag är säker på att du kan göra det här med samma delar lite enklare. Meddela mig här och visa mig din byggnad om du bestämde dig för att bygga en själv. Här är stegen.

Glöm inte att rösta! Jag skulle älska att vinna en 3D -skrivare (för närvarande utanför mitt prisklass). Det finns så många saker jag kan göra med en. Jag skulle definitivt införliva detta i min DIY! Tack för att du visar support

Steg 1: Lägg ut och titta över alla dina delar och delar du behöver för att bygga

Jag försöker göra en punkt för att lägga upp alla mina delar och delar som behövs för bygget. Se över komponenterna och se till att det inte finns några defekter. Jag testade också DC till DC Boost Converter (BST-900) och 24V strömförsörjning. Jag hade 900Watt Boost Converter från en tidigare byggnad där jag slutade använda en 1200 watt istället. 24V 6Amp (9amp) strömförsörjningen var också kvar från en lödstationsbyggnad, där jag slutade med 2 av dem. Sedan nyligen hade jag ett projekt där jag behövde ett 1p10S batteri och en 42V laddare. Imax B6 som jag använder kan inte göra 10s 42V batteripaket. Kom ihåg att Boost Converter kunde göra upp till 120V, jag bestämde mig för att detta skulle bli ett bra projekt. Tittade igenom mitt lager och lite kvarvarande Pletsiglass. Det slutade med att jag bara behövde köpa träet från den lokala järnaffären. Skicka ett meddelande till mig om du behöver en länk till någon av delarna, de flesta köptes för ett tag sedan (anledning till att länkarna saknas). Här är listan-

MingHe 900Watt DC till DC Boost-omvandlare 8-60V till 10-120V 15Amp MaxAC DC-omvandlare 110V 220V 100V-265V till 24V 6Amp (9amp max) Switching Power Supply SMPS Adapter

LM2596 DC-DC Buck justerbar steg-ned strömförsörjningsmodul

Mini DC 0-100V 3-trådspänningsmätare Blå LED

Mini DC 3.3-30V 2-trådig Voltmeter Blå LED

16 AWG svart och röd silikontråd

10 AWG svart och röd silikontråd

12 AWG svart och röd silikontråd

10 AWG vit silikontråd

5.5MMX 2.1 2 -pins kvinnlig strömuttag

Haitronic 20 cm bygelkablar/Dupont -kabel

VOSO Förstärkare Högtalarterminal Bindande stolpe Bananplugg

Kester Löd 24-6040-0027 60/40 Stativ 0,031

Kester 951 & 186 Liquid Flux

Mis. Krympslangar

ON/OFF/ON 3 Positioner SPDT Round Boat Rocker Switch 10A/125V 6A/250V

Strömförsörjningen för 3 -poliga nätaggregat, AC med ljusströmbrytare och 12V fläkt räddades från en trasig datorströmförsörjning.

4 x Röd keps SPST tillfällig mini tryckknappsbrytare (normalt öppen)

4 x 1/4in Maple Board från den lokala järnaffären

8 x 1/4in lönnbräda från den lokala järnaffären

Rensa Coat Spray från den lokala järnaffären

Lexan Polykarbonatark.093 Klar (Plaskolite) "Kan använda plastglas"

M5 Bolts and Nuts set Mis from the local Hardware Store

Misskruvar som bärgats från andra projekt.

Gorilla Superlim, Wood Putty och Wood Lim från den lokala järnaffären

Steg 2: Skriv ut rutans storlek och rita upp schemat

Jag kommer att lägga ut de större delarna på en bit grafpapper, för att få en grov idé, om storleken jag behöver för lådan eller fodralet. Med den här hamnade jag på att jag skulle behöva en låda 9 tum x 6 tum x 4 1/2 tum. Jag kommer sedan att skriva ut mina scheman, så jag vet också hur jag ska köra när det är dags. Jag kommer också att skriva anteckningar till mig själv, bara för att vara säker på att jag blir påmind när jag bestämde mig för att bygga. Att göra en schematisk bild kommer inte att garantera dig själv, när du bestämmer dig för att koppla ihop allt. Jag gillar också att lägga ut ansiktsdesignen. Detta ändras normalt i slutet, men det ger mig fortfarande något att ta av när jag bestämmer mig för att borra mina hål. Bra med grafen Papper, jag kan använda exakta mätningar när jag skriver ut allt.

Steg 3: Klipp av det trä och plexiglas som behövs för projektet och torka ihop delarna

Lyckligtvis var Maple -brädan jag hade köpt nära den storlek som behövdes. Allt jag verkligen behövde göra var att klippa längden på varje bräda. Jag använde bara en grundläggande låddesign med den storlek som jag kom fram till i steg 2. Plexiglaset är 1/4 tum tjockt och mycket enkelt att skära. Jag använde ett skärverktyg i plexiglas. Både ansikte och rygg var exakt samma snitt, 9 x 6 tum. Det översta brädet såg jag till att klippa till 9 "och sidan, jag tog 1/2" av 6 tum för att kompensera för tjockleken på de övre och nedre brädorna. Snittet var 5 1/2 tum. Jag är säker på att om du hade verktygen kunde du klippa i längd och använda en 45-graders när du klippte änden. Jag kommer sedan att placera de större delarna i ramen, hålls med vad jag har runt. Detta kommer att ge mig en grov uppfattning om var jag behöver placera allt och om det är effektivt. Det slutade med att jag bestämde mig för att byta läge för Boost Converter och strömförsörjning. Jag bestämde mig också för att fläkten skulle bli mer effektiv inför Boost Converter.

Snabb notering: På de flesta av mina konstruktioner som kräver en fläkt för kylning. Jag använder alltid Buck eller en Buck/Boost -omvandlare för att justera fläkthastigheten. Istället för att avlödda den lilla potentiometern. Jag kommer bara att borra ett litet hål över omvandlaren, i höljet och vända omvandlaren på utsidan av höljet. Det är inte så ofta du måste justera fläkthastigheten. Men det är skönt att ha.

Steg 4: Dra ut var komponenterna på fodralet kom och borra eller dremel ut

Jag började med fläkten eftersom detta skulle ha flest hål borrade. Jag ställde också upp Buck -omvandlaren så att jag kunde montera och borra hålet som visar potentiometerskruven. Jag bestämde mig också för att lägga till ytterligare två M5 -skruvar, som ansluts till strömmen, till fläkten (positivt och negativt). Jag gillar att göra detta, så jag kan mäta med en multimeter spänningen som går in i fläkten. Med fläkten drog jag fram var den skulle sitta och den cirkulära delen där fläkten snurrar. Senare ritade jag ut ett rutnät eller rutor på 1/4 "x 1/4", där jag skulle borra 1/8 "hål för luftflöde. Jag höll gallret inne i det cirkulära området. Detta får bara hålen att se lite mer symmetriska ut. Jag mätte var buck -omvandlaren och strömförsörjningen skulle sitta och lade till hålen för strömbrytaren och kontakten. Så att fläktens luft har ett utlopp och flödar över huvuddelarna, jag bestämde mig för att borra några 3/16 "hål på motsatt sida, under nätkontakten. Jag mätte var jag skulle placera ON/OFF/ON 3 Positions SPDT Round Switch högst upp. Jag gillar att börja med en 1/16 "borr och jobba mig fram till 1/8" Sedan avslutar jag med ett steg. Jag lägger till tejp till stegbiten så att jag inte gör hålet för stort. Kvadratnätet och den märkligt formade inkopplingen för elnätet slutade jag med en fil. Jag gör också en punkt att rita ut hålstorleken, så jag gör dem inte för stora. Slutligen torkade du huvudkomponenterna (omvandlare och PSU) och borrade monteringshålen på baksidan av fodralet. Ser ut som datorns moderkortsskruvar kommer att fungera bra för detta.

Steg 5: Torrpassning, lim ihop höljet och klarlack

Jag tar alla komponenter och torrmonterar dem igen för att se till att allt stämmer och ingenting kommer i vägen. Jag gör detta innan jag limmar upp lådan. Med små skruvar kommer jag att förborra och försänka innan jag limmar ihop. Jag gillar att använda Gorilla trälim för sådana här projekt. Jag kommer att använda gummiband på sidan och något väldigt tungt för att hålla ryggen på plats vid torkning. The Lim säger att vänta 24 timmar för att det helt ska bota. Jag använde min verktygslåda fylld med nya 18650 -tal som vikt. Jag bestämde mig också för att använda lite varmt lim på insidan av lådan, bara för att hjälpa till att hålla. När jag känner att limet har stelnat tar jag bort de små skruvarna från sidorna. När limet har fastnat kommer jag att använda träspackel för att fylla skruvhålen och slipa när det är torrt. Vanligtvis torkar träspackel ganska snabbt. Var noga med att slipa hela lådramen innan den är klar. Jag tog lådan utanför, där det finns gott om ventilation och sprayade några lager klart. Var noga med att spraya lätt, och låt det torka innan du lägger till ytterligare ett lager. Detta förhindrar alla körningar med den klara pälsen. Den klara pälsen ger lönnen ett fint blött utseende, som passar bra med plexiglas. Det hjälper också till att skydda ramen från defekter. Det är bra att låta den klara pälsen torka helt över natten eller minst 8 timmar i varmt väder.

Jag glömde nästan. Under bygget. Jag visste hur jag ville montera Boost -omvandlarens styrkort och 100V Voltmeter. Jag var bara inte säker på hur jag skulle hålla den på plats för att montera den där den såg flytande ut. Rummar runt i några mindre klara fall jag hade sparat, jag hittade en som passade perfekt inuti och var den perfekta bredden. Så jag lade till några 1/4 "x 1/4" lönnbitar som jag hade på toppen och botten av fodralet (inuti), för att använda som en konsol. Jag fick limma och hålla med några klämmor jag hade.

Steg 6: Dry Fit, förborra och skruva upp Boost Converters styrkort och plexiglas

Efter att trälimet torkat och klarlacken satt. Det är dags att börja montera delar. Jag tog det genomskinliga locket och drog upp toppen rakt för att passa inuti ramen. Jag placerade sedan kontrollkortet och voltmätaren på plats och markerade var de behövde klippas ut. Baksidan av kontrollkortet har 8 stifthuvuden på båda sidor. Jag tog 20 cm bygelkablar/Dupont -kabel och såg till att de skulle passa hålet jag borrade och styrkortet. Jag försökte också använda samma färger på båda sidor. När jag hade borrat hålen använde jag plastmuttrar och bultar på voltmätaren och Hot lim på styrkortet för att hålla dem på plats. Jag placerade plexiglasytan på ramen för att se till att allt är jämnt. Med ansiktet på bestämde jag mig för att förborra och lägga till skruvar. Jag såg till att dra ut ramen i ansiktet eftersom den har en skyddande film. Detta hjälper mig när jag förborrar. Jag mätte också hålen på alla 4 sidorna för att hålla dem raka. Räknade 2 tum från sidan på toppen och botten, 1 1/2 tum för sidan. När jag förborrade hålen för ansiktet använde jag 1/16 tum -biten för att borra både ansikte och trä. Sedan använde jag en 1/8 i ansiktet först innan jag skruvade in skruvarna. Med styrkortshållaren använde jag glasögonramskruvar för att hålla detta på plats.

Steg 7: Radade upp, förborrade och hackade några tillfälliga knappar som skulle användas med kontrollpanelen. Borra bananplugghål

Medan jag hade skruvarna i ansiktet, tänkte jag att jag kunde rita hålen för förborring. Jag var inte säker på om jag bara skulle använda en nål på insidan för knapparna. Sedan tittade jag på en liten knapp som jag hade. Jag bestämde mig för att ta isär knappen för att se vad den var gjord av. Då slog det mig. Jag kunde bara klippa av den nedre delen av knappen. Detta skulle lämna mig med den lilla metallkontakten och den övre delen av knappen och panelmonteringsdelen. Ta bort den lilla metallbiten och ta bort fjädern. Jag skruvade in knappen på plats. Den skulle slå på knappen på kontrollkortet perfekt. Inget faller ut och det såg ut att tillhöra det. Men med 4 tillsammans skulle det vara för brett. Så jag var tvungen att ta ut den röda knappen och bara använda den här (jag kunde bara ha använt den röda plasten från början). Jag bestämde mig sedan för att lägga till den lilla metallbiten, så den fick mer yta för att slå på knappen på kontrollpanelen. Fick reda på att detta också skulle hjälpa till att hålla in den röda delen av knappen. Jag tog bara lite Gorilla Super -lim och fäst metallen på knappen. Efter att det torkat fungerade det bra och tog kontakt varje gång med momentanen på kontrollkortet. Det enda jag ångrar var att lämna fjädern utanför knappen. Detta skulle ha hjälpt till att hålla knappen lite rak när du sitter upprätt, men det behövs inte. Glad att jag kom på det här, jag kan se dessa knappar spela in med några kommande projekt jag har. Medan jag hade ansiktet, tänkte jag att jag skulle borra de sista hålen i ansiktet för Bananpluggarna. Se bara till att mäta båda sidorna innan du ritar pricken för att borra. Bananpluggen och den lilla momentana knappen använde ett panelhål på 1/8 . När jag borrar i plastliknande material. Jag gillar att använda spetsen på en tack för att använda som stans. Du kan använda vad som helst med böter Jag skruvade också in alla delar som hör hemma i ansiktet.

Steg 8: Tenn eller löd alla kablar och installerade delarna som hör till den yttre ramen

Om alla föregående förberedelser gjordes korrekt. Du bör kunna gästberäkna de kablar som behövs. Löd- och tennkablar behövs för elnätet, fläkten och buckomvandlaren och på/av/på -omkopplaren. Anslut nätet till strömbrytaren med hjälp av schemat och gör den redo för 24v nätaggregat. Installera fläkten och lödet till utgången på buck -omvandlaren. Anslut till de två skruvarna på utgången från den lilla buckomvandlaren. Från den inkommande sidan, lägg till 2 längre kablar som ansluts till på/av/på -omkopplaren (detta säkerställer strömförsörjning eller DC. Installera DC -uttaget och lägg till 2 ledningar. DC -uttag är på fläktsidan. Se till att alla extra ledningar är tillräckligt långa för att nå omkopplaren eller Boost -omvandlaren. Lämna bara strömbrytaren På/Av/På. Vi lägger till alla ledningar till omkopplaren när allt är i fallet. Jag använde hett lim för att hålla fast ledningar och delarna på plats.

Steg 9: Förbered och installera strömförsörjningen, lägg till inkommande voltmeter

Med ramen förberedd och alla ledningar redo. Lägg till ledningarna på likströmssidan till nätaggregatet. Det kan vara svårt att få tag på det när det har skruvats i. Installera strömförsörjningen och skruva fast monteringsskruvarna på enhetens baksida. Nätet som kommer från strömbrytaren (strömförsörjning) och pluginet (neutralt och jordat) kommer att skruvas direkt till strömförsörjningen. Marken måste skruvas fast i monteringshålet bredvid terminalen. Se till att du ansluter detta på nätsidan. Nu kan PSU drivas. Från den positiva likströmsterminalen (PSU) löds den till höger om På/Av/På -omkopplaren. Löd det positiva från DC -uttaget på vänster sida av strömbrytaren På/Av/På. Löd ytterligare en extra röd tråd tillsammans med det positiva som kommer från fläktens buck -omvandlare (inkommande) till det vanliga på omkopplaren och låt den hänga för boost -omvandlaren. Ta det negativa från buck -omvandlarnas negativa sida, det negativa från strömförsörjningen och det negativa från DC -uttaget och lödet tillsammans eller använd ett plint. Se till att lägga till en annan negativ tråd för Buck -omvandlaren. Jag använde ett kopplingsblock, jag gillar också att använda en multimeter och kontrollera kontinuiteten i alla ledningar. Jag kommer också att använda hett lim för att isolera på/av/på -kontakten istället för omslag. När allt är klart och väntar på Boost Converter, installera den inkommande voltmätaren. Eftersom detta kommer att använda inkommande spänning, precis som fläktens Buck Converter ingångseffekt. Du kan skarva in i ledningarna, lödet och tejpen. Nu kommer den inkommande strömmen till buck -omvandlaren (överst) och voltmätaren att ansluta till den positiva gemensamma (ON/off/On -omkopplaren) och den negativa delade.

Steg 10: Förbered och installera 900Watt Boost Convert (BST-900)

Ta banankontakterna mässingstrådskontakt. Löd en röd och svart tråd till var och en, se till att tråden är tillräckligt lång för att nå boost -omvandlaren med ansiktet öppet (hjälper senare). anslut dessa ledningar till Boost -omvandlaren på utgångssidan enligt polariteten på enheten. Lägg till Boost -omvandlaren till enheten och skruva i baksidan med monteringshålen. Det ska komma en röd tråd från den vanliga på/av/på -omkopplaren och en svart ledning från DC -uttaget, strömförsörjning, fläktens omvandlare och Voltmeter. (Du kan också använda den extra negativa terminalen som kommer från strömförsörjningen). Anslut dem till ingången på boost -omvandlaren. Du bör nu bara ha de 2 trådarna som skruvas in i bananpluggarnas hangout i fodralet. Jag kanske har bestämt mig för att lägga till den positiva tråden lite senare när jag installerade ansiktet. Det kan göras hur som helst.

Steg 11: Avsluta med att installera 2 X 8 -stifts rubrik, voltmeter och banankontakter

Lägg till de 8 -stifts 20 cm bygelkablarna/Dupont -kabeln på varje sida av kontrollmodulen. Använd varmt lim för att hålla dem ihop och anslutna till baksidan. Anslut till Boost -omvandlaren med den manliga sidan av de 8 -stiftshuvudena. Se till att ledningarna är i ordning och på rätt sida. Böj bygelkabeln åt sidan och installera den flytande lockhållaren. Skruva på plats. Ta den röda och blå tråden från 100V voltmeter och skarva eller löd till trådarna som går till bananpluggarna. Se till att blått är positivt och svart är negativt. Med den tredje röda tråden, anslut till den röda ledningen på den första voltmätaren. Detta kommer att ge ström under 30 volt hela tiden. Slutligen ansluter du banankontakten till kontakten och bultar i. Bör ha lite extra tråd, så det är enkelt att arbeta på och installera. Det är tekniskt sett den enda delen som är ansluten till ansiktet. Skruva fast ansiktet! Nu är det dags att testa!

Steg 12: Drift och testning

Anslut nätsladden och slå på enheten. Se till att På/Av/På -omkopplaren växlar till nätsidan. Du kommer att se ljuset från strömförsörjningen tändas och sedan kommer något att visas på kontrollmodulen. Justera och testa spänningen. Du bör också se 24V på hörn vänster sida voltmeter som visar ingångsspänning. Jag hittade den här länken med instruktioner om hur du använder Boost-omvandlaren-

files.banggood.com/2016/07/User's-manual-of… Anledningen till att jag lade till 100V voltmeter-När jag laddar ser jag gärna spänningen och förstärkarna. Med tillägg av Voltmeter kan jag använda modulen för att hålla koll på förstärkarna. Utan voltmätaren kan du bara ha den ena eller den andra med modulen. Jag har sett den här omvandlaren användas för att ladda e-cyklar, köra en 120 volt lampa och ladda 18650. Om jag behöver mindre spänning eller om jag bestämmer mig för att gå bärbar. Jag kan ta vilket batteri som helst, med batteriet anslutet till DC -adaptern (8 volt eller högre). Anslut i sidan (fläktsidan) och slå på/av/till motsatt sida. Detta kommer att leverera spänning till Boost -omvandlaren direkt, medan fläkten och voltmätarna fortfarande körs. Du kan till och med använda ett mindre DC -uttag för att ladda batterier under 24V. Med den inbyggda CC/CV med LED. Denna DC -omvandlare är perfekt för högre spänningspaket. Detta är min första instruerbara och förhoppningsvis inte min sista. Jag ska försöka lägga upp dem när jag lägger upp mina Youtube -videor. Ny på det också. Det är också väldigt sent där jag är, och om du ser några misstag, vänligen meddela mig så att jag kan rätta till dem. Jag vet också, vilken smärta det kan vara att undersöka delar när du är ny på DIYing. Några av terminologin och åsikter om hur man bygger kan vara så förvirrande. Fråga mig gärna om allt. Jag ger dig njfulwider5 -versionen och det kan hjälpa.