Betongöverföringslinje Bluetooth -högtalare: 7 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:45

Hej, jag heter Ben och jag gillar att göra saker. Idag ska jag visa dig hur du gör en betongöverföringslinje Bluetooth -högtalare.

Jag har velat göra en modern högtalare till mitt rum, varför jag valde betong för fodralet. Jag har tränat mycket med betong och jag älskar det industriella utseendet det ger. Ta en titt på mina andra instruktioner om hur man gör en betong låg poly bergsplanterare. Betong förbättrar också ljudets klarhet eftersom den är tät så minskar vibrationerna och gör ljudet mindre förvrängt.

Jag fick inspiration från Pinterest genom att titta på bilder av högtalare och blev fascinerad av Transmission line -högtalare som har ett riktigt coolt utseende. Överföringslinjens högtalare har en labyrintliknande kanal som syftar till att få ljudet att komma ut ur porten i fas med rörelsen hos högtalardrivrutinen som driver luften. Den andra fördelen är att luften i överföringsledningen laddar basen och sänker sin resonansfrekvens vilket påverkar ljudkvaliteten.

I den här instruktören kommer jag först att visa dig hur du gör ett universellt högtalaransikte som kan användas för andra högtalarlådor och rymmer all elektronik. Jag kommer att visa dig hur du lödar elektroniken som jag huvudsakligen använde från Diy Perks -video om hur man gör en högtalare eftersom det var mycket prisvärt och lätt att bygga. Sedan kommer jag att visa dig hur du gör formen för att göra höljet och häll betongen. Efter att vi kommer att bygga sidorna av plywood som kommer att slutföra bygget. Jag hoppas att du gillar min design och lär dig något nytt.

Kom ihåg att krossa knappen Gilla.

Steg 1: Verktyg och delar

Som jag sa tidigare använde jag komponenterna från DIY Perks -högtalare eftersom jag inte ville spendera mer pengar än jag var tvungen att göra på ett DIY -högtalarsats. Även om jag ville att min skulle köra från elnätet och ha en strömbrytare för att slå på den. Jag har också lagt till länkar för att köpa komponenterna. De elektroniska komponenterna är ganska billiga, men högtalardrivrutinerna jag köpte var dyra men de låter fantastiskt. Om du inte är villig att köpa nya förare kan du alternativt rädda dem från en gammal högtalare från en välgörenhetsbutik.

Du kommer behöva:

• Miniförstärkarkortet
• En 2A 12V strömförsörjning.
• En fyra -polig isolerad omvandlare: detta hindrar högtalarna att producera ett suddigt ljud när de inte spelar någonting.
• En Bluetooth USB -ljudmottagare
• En 5V steg ner på en bräda.
• En potentiometer för att styra volymen.
• En omkopplare för att slå på och av den, eller använd en omkopplad potentiometer som den ovan
• 2 Dayton Audio ND65-8 2-1/2 "Aluminium Cone Full-Range Driver 8 Ohm
• En påse färdigblandad betong, som kan köpas från alla hårdvaru-/ bygg-/ byggarbutiker. Dessa kan köpas för mindre än £ 6.
• Melaminbelagd spånskiva. Det här är sakerna som Ikea -möbler är gjorda av. Jag fick mina från gamla Ikea -möbler, men du kan gå till en lokal soptipp för att hitta några.
• Tätningsmedel av kisel
• 10 mm och 18 plywood eller alternativt lövträ för högtalarens sidor och fronter.
• Kartong för att göra kurvorna i formen.
• sellotape
• täta

Verktyg du behöver:

• Ett lödkolv för att löda elektroniken.
• Klippsåg och bågsåg eller bandsåg.
• Borrmaskin med en lämplig hålsågsbit för att borra ut hål för högtalardrivrutinerna.
• Stanley kniv.
• Sandpapper
• Orbital slipmaskin för att slipa och ta bort luftbubblor från betongen.

Steg 2: Universell högtalaryta

Jag konstruerade först högtalaren i SolidWorks så att jag enkelt kunde justera designen. Överföringslinjehögtalare är svåra att göra eftersom du måste vara mycket exakt för att justera ljudet från högtalaren. Jag använde en överföringslinjehögtalarkalkylator för att basera mina mätningar så att du kan ange storleken på drivrutinerna och andra detaljer och sedan mata ut de rätta mätningarna som ska användas. Efter att jag hade dessa värden designade jag min högtalare. Bifogade är filerna till A4 -arken så att du kan använda mina mått. Jag ber om ursäkt för att huvudkroppen ser väldigt rörig ut, det finns för många dimensioner som är viktiga när man gör betongformen.

Den universella högtalarytan rymmer all elektronik och högtalardrivrutiner. Den kan användas på olika högtalardesigner, till exempel ett enkelt lådfodral i plywood. Jag gjorde min av ett skrotbokark som kom från en brödlåda.

Dra först ut designen på din 10 mm plywood eller annat valfritt trä med måtten på arket. Använd ett runt föremål som till exempel slutet av ditt kiselrör för att rita kurvorna eller använda en kompass. Nu är det bäst att borra hålen först, på så sätt kan du börja om snabbt om du röra. Markera en mittlinje på träet och använd sedan måttet för att markera punkterna där du ska borra. Jag borrade först ett pilothål och använde sedan min 55 mm hålsåg för att borra hålen för högtalardrivrutinerna. Se till att du klämmer fast biten och har lite skrotvirke under för att inte spricka genom träet för snabbt eftersom det kommer att flisa träet. Använd sedan en 5 mm borr för att borra hålen för omkopplaren och potentiometern.

Du kan nu klippa ut designen med en klippsåg eller en bandsåg om du har en och slipa ner den med en orbitalslipare eller sandpapper till önskad jämnhet.

Efter det kan du montera dina högtalare. Inkluderade med dina högtalare är skumringar för att täta högtalaren mot ansiktet, men om det är för litet kan du klippa ut din egen. För att effektivt slipa skummets kanter rekommenderades det av Bill Doran på Adam Savages Tested att använda en av de Dremel -slipmaskiner som inte har något syfte att slipa skummet.

Nu måste du montera högtalarna i ansiktet. rikta in högtalarna så att de är centrerade, markera monteringshålen och använd sedan en liten borr för att försiktigt göra ett grunt pilothål för skruvarna. Denna process kan göras om för den andra högtalaren och omkopplaren.

Steg 3: Elektronik

Jag har gjort ett visuellt kretsschema över hur man kopplar upp och lödar komponenterna eftersom jag vill göra det här projektet så enkelt som möjligt för nybörjare. Jag är inte heller bra på elektronik så jag hoppas att det här hjälper dig att förstå hur det går ihop efter informationen om chipsen. 5V step-down-kortet har använts eftersom USB Bluetooth-kortet bara kan hantera 5V istället för 12. Jag har använt en 50K ohmisk potentiometer som är seriekopplad till förstärkaren för att justera volymen. Om du köper alla artiklar jag länkade i början är det väldigt enkelt och billigt att göra.

För att löda kablarna till Bluetooth -kortet tog jag först bort USB -enheten eftersom det inte krävs, men jag behöll behålla ljudporten om jag ville mata ut ljudet till en annan högtalare senare. Du behöver inte heller använda långa ledningar eftersom komponenterna kommer att ligga nära varandra, det kommer att se rörigt ut om du gör det.

Steg 4: Gör formen

För att göra formen ritade jag först ut designen på spånskivan med hjälp av mitt medföljande måttark. Sedan började jag klippa ut sidorna med en bandsåg till måtten. För att göra kurvorna skar jag ut dem på kartong, lade till i flikar, lade till veck så att det kunde böjas lättare och täckte det sedan med sellotape. Jag fann att tejpen fungerar bra för att vattentäta kortet från betongen och lämnar en slät yta. Du kan också skumbräda, men det kommer att kosta mer pengar.

För att limma sidorna på basen använde jag kiseltätning för att vattentäta kanterna så att betongen inte läckte.

Vart högtalarytan ska gå klippte jag ut konturen på högtalaren och limmade den till rätt höjd. Jag tillsatte silikontätningsmedel i kanterna så att det skulle bli lättare att ta bort senare.

Steg 5: Häll betongen

Det är nu dags att hälla betongen. Använd din färdigblandade betong, blanda en stor mängd betong med vatten enligt instruktionerna för din blandning. Se till att du använder andningsskydd och gummihandskar så att du inte bränner dig med den reagerande betongen. Innan du häller betongen måste du täcka formen med olja, t.ex. sprayolja. Detta för att det ska bli lättare att ta bort formen. För att förstärka de tunna sektionerna måste du dessutom lägga till stålstavar som vissa använda tältpinnar för att förstärka den. Alternativt kan du göra det hela med hjälp av fiberarmerad betong, där du blandar fibersträngar i blandningen så att biten har bättre draghållfasthet åt alla håll.

När du häller betongen kommer du att vilja göra det långsamt. Använd en orbital slipmaskin eller skaka formen för att ta bort alla luftbubblor. Använd ett plastark för att täcka formen medan den stelnar i 3 dagar för att stoppa betongen härdning för snabbt.

För att ta bort biten från formen måste du använda en spatel för att försiktigt ta bort panelerna. Om du använde olja och inte använde för mycket lim för att göra formen blir det enkelt. Tyvärr sprack min när jag gjorde detta så jag var tvungen att blanda mer betong för att binda ihop det igen. Så att du inte möter samma problem rekommenderar jag att du använder fiberarmerad betong för att förstärka den och använder tunnare spånskiva för formen så att det är lättare att bända sönder den.

Slutligen slipade jag alla delar för att göra det renare.

Steg 6: Sidopaneler

För att göra sidopanelerna använde jag plywood, men du kan använda vilket trä du än har. Med hjälp av måttet markerade jag bredden på plywoodskivan och skar ut den med min cirkelsåg. Som en provisorisk kantguide klämmer jag ner en balk av plywood så att jag kan hugga virket rakt. Sedan klippte jag skiktet till rätt längd.

För att fästa betongen med träet kommer jag att använda små delar av stålstavar som går genom träet till betongen. Detta hjälper inte bara att rikta ihop betongbitarna, utan det ger också ett mekaniskt stöd till betongpartierna när de står upprätt. Borra först flera hål i betongen med en borrhammare, lägg sedan en spik i hålet för att rikta in plywooden och markera ett hål att borra. Använd en träbit för att borra ett grunt hål så att stålstången sitter tätt. Upprepa för båda sidor av panelen.

Slutligen markerar du kurvorna och skär ut dem med en bandsåg eller klippsåg.

Steg 7: Slutmontering och testning

Alla delar kan nu monteras. För att fästa sidorna med betongen använde jag ett gripfyllnadslim/ konstruktionslim. Jag använde caulk för att täta kanterna ordentligt så att ljudet inte kan läcka ut ur högtalaren. detta kan upprepas för talarens ansikte också. Sedan slipade jag hela betongen och träet slätt. Finishen jag använde var kokt linolja eftersom det här är en billig, effektiv betongförslutare och avslutar träet också.

Innan du limar den andra sidopanelen kan du lägga till ljuddämpning i högtalaren för att sänka resonansfrekvensen och dämpa högre frekvenser. Det rekommenderas att använda skum eller polyfyll, men jag hade en matta kvar som jag ville testa hur bra den fungerade.

Slutsats

Sammantaget tycker jag att detta var ett väldigt roligt projekt att slutföra. Det tog mig över en och en halv månad att designa och göra eftersom jag stötte på flera svårigheter längs vägen som betongsprickorna. Jag gillar verkligen utseendet på högtalaren eftersom den passar bra med resten av mitt rum. Jag har lärt mig massor av saker under det här projektet som hur man gör elektronik som jag tidigare aldrig har gjort tidigare. Några förbättringar som jag skulle vilja göra skulle vara att jag använder lite olika färgade caulk eftersom det vita verkligen sticker ut. Dessutom kunde jag ha använt några större högtalardrivrutiner för att ytterligare förbättra ljudet eftersom högtalaren är mycket stor.

Jag kommer att lägga upp en video av mig som testar högtalaren snart, men tyvärr gick min spänningsstegbräda sönder och ersättningen har inte kommit än, men jag vill delta i den här ljudtävlingen som stänger imorgon. Om du kan rösta på mig i ljudtävlingen vore det mycket uppskattat eftersom jag har jobbat mycket hårt för att göra detta. Tack för att du läste, glöm inte att krossa gilla -knappen!

Ben.