Innehållsförteckning:
- Steg 1: Material och verktyg
- Steg 2: Schematisk och design
- Steg 3: Klipp, borra och vik
- Steg 4: Måla och montera
- Steg 5: Slutsats
Video: Proto -pedal för DIY -gitarreffekter: 5 steg (med bilder)
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:45
Att designa och bygga dina egna gitarreffekter är ett bra sätt att kombinera en passion för elektronik och gitarr. Men när jag testade nya mönster fann jag att den ömtåliga kretsen på den lödlösa brödbrädan var svår att ansluta till patchkablar och kontrollera potentiometrarna.
Svaret var enkelt: bygg en gitarrpedal bara för prototyper! UPPDATERING: Kabelnålsuttagen jag använde för signal in/ut gick sönder på mig, så jag använde reservhålen och satte in bindstolpar för dem. Definitivt en stor förbättring. Några bra gitarrpedalbyggnadsreferenser: https://www.diystompboxes.com/wpress/ <- bra forumhttps://tonepad.com/projects.asp? ProjectType = fx <- väldokumenterat projekthttps://generalguitargadgets.com/ <- projekt och kit tillgängliga https://www.geofex.com/ <- fler bra pedaler och förstärkare designhttps://www.diyguitarist.com/ <- massor av pedalgrejer https://runoffgroove.com/ <- några bra fler scheman och projekt
Steg 1: Material och verktyg
Du kommer behöva:
- 20 gauge aluminiumplåt - Lödfritt brödbräda med självhäftande baksida - 3x 100k ohm potentiometrar (tillval) - 1M ohm potentiometer (tillval) - 4x vred (tillval) - 2x bult på bindande stolpar - 2x 1/4 monokabeluttag - 2,5 mm DC -uttag - 9V/ 12V power brick w/ 2,5 mm kontakt - LED och hållare - 1k motstånd - DPDT fotbrytare - 2x SPDT -omkopplare (tillval) - Självgängande skruvar - Wire - Lödverktyg: - Borr- eller borrpress - Blad metallbockare (aka bromspress) - Nibbler, notcher eller tennskär - Skruvmejsel - tång - Lödkolv - Ritsverktyg - Centerstans - Hammer - Trådskärare -
Steg 2: Schematisk och design
Kretsarna inuti pedalen är mestadels ofullständiga, eftersom du kommer att ansluta komponenter på brödbrädan på ytan.
Potentiometrarna och omkopplarna är alla anslutna till kontakter så att de kan användas på brödbrädan hur du vill. Likström som kommer in från kraftstenen är ansluten till bindningsstolparna och fotbrytaren styr signalöverföring och ström. En lysdiod indikerar ström och indikerar också kortslutning. Här är en länk till en schema med högre upplösning: Schematisk Lådan kommer att bestå av två tresidiga segment som passar ihop som ett handslag. Min plan var ursprungligen att göra en 5-sidig låda, men det blev stora problem och jag gillade inte resultatet. Jag gjorde om det med två tresidiga former och det var ett mycket bättre resultat. Av denna anledning visar ett par bilder den ursprungliga designen och försöket, och resten är av de två stycken som fungerade mycket trevligare. De gamla ingår bara för ytterligare information. Min mall på bilderna är för en 5-sidig låda, men den kan mycket lätt följas för 3-sidiga former istället. Jag har ritat över det för att visa de former och hål du behöver för de två tresidiga formerna. Måtten är 8,5 "x4" x1 ", med 1/4" grafpapper för att göra allt trevligt och enkelt. Krukorna, omkopplarna och bindningsstolparna är i en linje över toppen, med avstånd "1 isär var och en. Fotkontakten och lysdioden är 1" från närmaste sida och 1 "från varandra. Ta hänsyn till måtten på din brödbräda innan du stansar och borrar hål. Följ bilden nedan. Den visar den plana formen på de två segmenten vi vill göra och beskriver hålen som ska borras. Klipp ut designen och tejpa fast den på din aluminiumplåt. Markera dina skärlinjer runt omkretsen med en vass metall redskap. En spik eller ritsverktyg fungerar bra. Markera mitten av varje komponenthål med mittstans och hammare. Ta bort mallen.
Steg 3: Klipp, borra och vik
Skär först ut de två bitarna med hjälp av tennklipp, en nibbler eller en hack. Tennklipp är den bästa vägen om du inte har mer tunga maskiner, men en stor metallskjuv och skårare är idealisk.
När det har skurits ut borra du i lämpliga storlekar för varje komponent. Du kan använda en tjocklek för att hitta diametern på varje, sedan borra med nästa storlek upp kejserliga borr. Borra också en rad med 1/4 diameter hål under potentiometerhålen och fila ut dem för att skapa en plats för potentiometern och koppla ledningar att passera ur. Använd brytpressen, böj flänsarna i slutet av varje tresidig stycket, gör sedan böjarna för att skilja sidorna från toppen. Upprepa för det andra stycket. Passa nu ihop dem med en liten böjning. Borra fyra små hål i toppanelen längs toppen och botten, nära hörnen. Hålet ska ha lite mindre diameter än de självgängande skruvarna du måste hålla ihop lådan. När väl ett hål borrats genom toppstycket och genom det andra stycket nedan (men inte hela vägen genom lådan, så klart) då ta isär halvorna och borra ut det övre hålet igen med lite större än din skruvdiameter. Nu kommer du att kunna skruva ihop de två halvorna ordentligt när allt är klart.
Steg 4: Måla och montera
Spraya på ett lager färg för att göra det vackert och låt det härda.
För in alla komponenter genom respektive hål och fäst med muttrar. De små trådstifthålen måste skäras i form med trådskärare och varmlimas på plats underifrån. Löd alla kontakter och saker tillsammans enligt schemat från steg 2. Anslut 9V från en väggadapter och slå på fotomkopplaren, du bör se lysdioden tänd och en voltmeter visar att det finns 9V på bindstolparna. Om så är fallet, bra jobbat! Koppla ur enheten och skruva ihop de två halvorna. Du är klar!
Steg 5: Slutsats
Nu kommer du att märka att jag inte inkluderade testkrukorna och omkopplarna som jag planerade för. Jag bestämde mig, kretsar är så olika, och du kommer faktiskt alltid att behöva krukorna senare för själva monteringen av vad du än prototyper, att det kanske inte är en bra idé att fästa permanenta krukor. Kanske en permanent master volymkontroll skulle vara en bra förbättring, men jag hade en förändring i hjärtat mot de fasta krukorna. Spåren och hålen är fortfarande bra för framtida förbättringar och inbyggda funktioner, definitivt.
Denna design kan definitivt modifieras för att passa alla specialiserade prototyper. Exakt samma sak utan fotbrytare och signaluttag skulle vara perfekta som en vanlig prototypplattform. Att införa en strömförsörjning inuti enheten skulle vara väldigt häftigt. Det finns mycket att pyssla med här. Ställ gärna frågor. Tack för att du läser!
Rekommenderad:
Väggfäste för iPad som kontrollpanel för hemautomation, med servostyrd magnet för att aktivera skärmen: 4 steg (med bilder)
Väggfäste för iPad Som kontrollpanel för hemautomation, med servostyrd magnet för att aktivera skärmen: På senare tid har jag ägnat ganska mycket tid åt att automatisera saker i och runt mitt hus. Jag använder Domoticz som min hemautomationsapplikation, se www.domoticz.com för mer information. I min sökning efter en instrumentpanelapplikation som visar all Domoticz -information tillsammans
OAREE - 3D -tryckt - hinder för att undvika robot för ingenjörsutbildning (OAREE) med Arduino: 5 steg (med bilder)
OAREE - 3D Printed - Obstacle Avoiding Robot for Engineering Education (OAREE) With Arduino: OAREE (Obstacle Avoiding Robot for Engineering Education) Design: Målet med denna instruerbara var att designa en OAR (Obstacle Avoiding Robot) robot som var enkel/kompakt, 3D -utskrivbar, enkel att montera, använder kontinuerliga rotationsservos för rörliga
Proto Board Monteringsadapter: 3 steg (med bilder)
Proto Board Mounting Adapter: Det första fotot visar en MB-102, 830-punkts prototyp PCB-lödfri brödbräda. Dessa är vanliga och billiga (kolla Ebay). Det finns både mindre och större storlekar. Om så önskas kan de enkelt kopplas ihop för att skapa större prototyper.
Övertyga dig själv om att bara använda en 12V-till-AC-omriktare för LED-ljussträngar istället för att koppla om dem för 12V: 3 steg
Övertyga dig själv om att bara använda en 12V-till-AC-linjeomvandlare för LED-ljussträngar istället för att koppla om dem för 12V: Min plan var enkel. Jag ville klippa upp en väggdriven LED-ljussträng i bitar och sedan dra om den för att gå av 12 volt. Alternativet var att använda en kraftomvandlare, men vi vet alla att de är fruktansvärt ineffektiva, eller hur? Höger? Eller är de det?
1.5A linjär regulator för konstant ström för lysdioder för: 6 steg
1.5A linjär regulator för konstant ström för lysdioder för: Så det finns massor av instruktioner som täcker användning av LED -lampor med hög ljusstyrka. Många av dem använder den kommersiellt tillgängliga Buckpuck från Luxdrive. Många av dem använder också linjära regleringskretsar som toppar vid 350 mA eftersom de är mycket ineffektiva