Användbar, enkel DIY EuroRack -modul (3,5 mm till 7 mm omvandlare): 4 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:45

Jag har gjort en hel del DIY för mina modulära och halvmodulära instrument på sistone, och nyligen bestämde jag mig för att jag ville ha ett mer elegant sätt att korrigera mitt Eurorack-system med 3,5 mm-uttag till pedaleffekter som har 1/4 ins Resultatet var något jag trodde att jag kunde dela med mig av och som kunde fungera som ett nybörjarprojekt för alla som funderar på att lägga några av sina egna verk i sina syntrack.

Det här är ganska enkelt-det finns lite rudimentär metallbearbetning och cirka 8 till 16 mycket enkla lödpunkter, men det kan fortfarande vara lärorikt eller pedagogiskt. Men mestadels är det KUL!

Steg 1: Verktyg och material

Stämpeln är ganska tight:

4 eller 8 3,5 mm TS (mono) panelmonterade uttag (Amazon)

4 eller 8 1/4 TS (mono) panelmonterade uttag (amazon-Obs: de skickade mig stereo, men du kan fortfarande använda TRS här)

Se till att alla uttag är byggda med hylsor som är för jordning (det betyder att den gemensamma elektriska signalen faktiskt passerar genom panelen från varje uttag)

Ledande plåt (aluminium är bäst). 0,064 "tjocklek är bäst, minst 5 1/8" x. 8 "(4hk) eller 1,6" (8hp)

Anslutningstråd (gängad kommer att vara mest pålitlig)

Löda

Måla och/eller markörer (valfritt)

Eurorack

Eurorack monteringsskruvar

Verktyg du behöver:

Metallkapabel såg (bordssåg är bäst)

Drill (borrpress är bäst)

Lödkolv, trådavskalare och skärare, "tredje hand"

Kontinuitetskontroll (vanligtvis en multimeter)

Filer och/eller roterande verktyg

Skrivare

Spik/Centerstans

Stålull (tillval)

Steg 2: Klipp och borra plattan

Välj den storlek du vill göra. Bilderna är för 8hp 8 route converter, men det finns också ett 4hp 4 route alternativ. Skär ut din metallplatta med hjälp av sågen genom att använda PedalMod.pdf som en guide. I den ursprungliga Eurorack -specifikationen (definierad av Dieter Doepfer 1996) är 1hk 0,2 "bred och rackets" höjd "5 1/8" hög. Detta innebär cirka 20,25 mm för 4 hk och 40,5 mm för 8 hk för 130,1 mm.

TA ALLTID HANDLA SÄKERHETSFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ARBETE MED METALL! Använd skyddsglasögon vid skärning, borrning, arkivering och/eller slipning av metaller. Var medveten om vad du gör! Efter något metallarbete, rör inte ansiktet (särskilt dina ögon) eller ät någonting förrän du har tvättat händerna noggrant. Rensa ditt arbetsområde när du är klar och var medveten om flingor eller metallbitar som fastnar på dina kläder.

Börja med att skriva ut ett rutnät på plattan (med hjälp av streckade linjer på PDF -filen som en guide) och använd sedan en mittenstans eller en spik för att dela av skärningspunkten mellan rutlinjerna i mitten av varje cirkel i PDF -filen.

Välj sedan borrarna närmast diametrarna på hylsornas gängor. 3,5 mm -uttagen motsvarar de mindre blå cirklarna och 1/4 "-uttagen representeras av de orangea cirklarna. Om du har någon" drop "-metall kanske du vill testa att passa jackuttagen till hålen som skapats av de valda bitarna Du vill ha den tätaste passformen som du kan få ut hylsorna utan att behöva "skruva" dem genom hålen.

Borra ut hålen-Det är en bra praxis att borra pilothål i metall innan du borrar finishhålen-det kommer att göra att borra ut sluthålen snabbare och resultaten blir mindre slarviga.

När plattan är skuren och borrad, filar, sandar eller stålull ner eventuella grader eller grova kanter, särskilt alla borrskrot som fälls in i borrhålen.

Om du vill kan du måla och dekorera plattans ovansida/framsida (så att den målade sidan är som du tittar på PDF -representationerna) vid denna tidpunkt, men ENDAST FRAMSIDAN! Om du får färg på baksidan av plattan kanske enheten inte fungerar! Stålull och sandpapper kan båda användas för att eliminera det nedskrivna styrgallret och/eller förbereda ytan för färg eller ta bort färg som spillts ut på panelens baksida. En rund fil eller till och med en hobbykniv kan användas för att ta bort all färg som droppar ner i borrhålen.

Steg 3: Elektronik

Om du inte är en erfaren lödare, låt inte den här delen skrämma dig-det är verkligen ganska enkelt!

Använd kontinuitetskontrollen för att ta reda på vilken av lödflikarna som ansluts till kabelns spets för varje typ av jack. Det enklaste sättet att göra detta är att ansluta en kabel till ett uttag och hålla en pol av kontinuitetskontrollen mot spetsen på kabelns fria ände och använda den andra polen för att sonda ut lödflikarna på uttagen.

Para sedan varje 3,5 mm-uttag med ett 1/4 "-uttag och löd var och en av spetsanslutningarna i ett par till endera änden av en kort trådlängd (2-3cm). Den bästa praxisen här är att" tina "båda spetsanslutning och tråden (vilket innebär att smälta lite löd direkt på spetsen av järnet, rör sedan strykjärnet mot kontakten och rör mer löd till där strykjärnet vidrör kontakten/tråden så att lödet rinner tillräckligt mycket på kontakten för att bryta sin egen ytspänning eller jämnt belägga tråden. Sedan när båda är förtennade, rör igen järnspetsen till den förtinnade kontakten och när kontaktlödet smälter, tryck på den förtinnade tråden mot det smälta lödet på kontakten. Tråden ska sjunka under ytan på det flytande lödet på kontakten och mer eller mindre försvinner. När detta händer, ta bort lödkolvspetsen och håll tråden på plats några ögonblick tills lödningen stelnar.

(En utmärkt demonstration av denna metod presenteras av Sam Sam på Look Mum No Computer i det här projektet ungefär klockan 3:05 i videon. Han gör det till några potentiometrar och använder några dioder på sina anslutningar, men du kan se tekniken.)

När du är klar har du 4 till 8 jackpar som ser ut som det andra fotot för det här steget.

Ta sedan bort monteringsutrustningen från varje uttag, sedan ett jack-par i taget, sätt in 1/4 "-sidan i ett större hål och 3,5 mm-sidan i ett mindre hål intill den. Sätt tillbaka muttrarna och eventuella brickor på uttagen från panelens framsida och dra åt dem (om du har spraymålat panelens framsida, gör det försiktigt eftersom det blir väldigt lätt att skrapa färgen.) Det är bäst att vara konsekvent här, så om den övre 1/4 "jacken går till vänster 3,5 mm jack under den och speglar den sedan på panelens nedre hälft.

EDIT: Om dina uttag har flikar av rätt längd kan du kanske göra av med tråden och lödningen i förväg. Se det sista fotot i detta steg (tillagt med redigering, av 4 hk 4-ruttversionen)-allt du behöver göra är att ställa in uttagen när du monterar deras hårdvara på ett sådant sätt att varje jack-parets spetskontakter vidrör, löd dem sedan ihop. I det här fallet bör du helt enkelt kunna tända spetsen på lödkolven, vidröra den till var och en av spetsanslutningskopplingarna och vidröra lödet till spetsen av järnet tills lödet flödar för att ansluta kontakterna. Använd bara inte så mycket att det vidrör metallpanelen! Fortsätt läsa originaltexten för att se varför!

Anledningen till att jag specificerade att metallen som används för panelen ska vara ledande och uttagen måste ha ledande hylsor när vi använder panelen för att slutföra kretsen för vart och ett av dessa jack-par. Hylsanslutningen för Eurorack och PA eller effekter är slipad, så vi kan helt enkelt löda ihop spetsarna och låta anslutningen till panelen göra resten av arbetet. Det är därför du inte vill få färg på baksidan eller i "väggarna" i borrhålen: färg är en isolator och kan hindra kretsen från att slutföra.

När du sätter i domkraftsparen och drar åt hårdvaran, se till att ingen av flikarna (åtminstone de som inte är lödda mot varandra) rör vid varandra. Detta kan korta övergången du försöker göra och besegra syftet med att skicka din signal genom en pedal eller effekt eller ut till en PA.

När alla domkraftspar är isatta och åtdragna, ta ut kontinuitetstestaren igen och se till att a) ingen av de lödda flikarna ansluter till marken och b) ingen av de lödda flikarna ansluter till ett annat lödt flikjackpar. (Den sista bilden är hur jag gjorde det. Alla multimetrar jag någonsin har haft har en hörbar kontinuitetsdetektor inbyggd, så jag fäst en sondklämma på en av de fria markflikarna, som är ansluten till alla andra grunder genom panelen istället för lödning och undersökte varje flikpunkt med den fria änden för att testa marken.)

Steg 4: Montera och använd

Om du har en Eurorack, så om inte detta är din första och enda modul, bör denna del vara bekant. För bara in modulen i kanalen som bildas av två parade rackskenor, (om det behövs) skjut ett par skenmuttrar bakom enheternas monteringshål och skruva fast monteringsskruven genom enhetens framsida i muttrarna eller gängade remsor.

Att använda den är bara att ta en signal från en punkt i den modulära signalvägen och patcha den i modulen vid ett 3,5 mm-uttag och fortsätta den vägen från motsvarande (jackparade) 1/4 -uttag till destinationen och vid behov invertera processen för att föra in signalen tillbaka till den modulära signalvägen genom ett separat jackpar.

Den inbäddade videon visar hur man använder modulen som en stereoåtergång till en Eventide H9. (Processen är dock cirka 1:40 in.) Jag hoppas att du inte tycker att den extrema vågens vikning på ledningen är för irriterande och att du har lärt dig av eller fått något nyttigt av detta enkla projekt.