Motoriserad kamerareglage: 6 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:44

När det gäller videoutrustning anses kameras reglage inte vara en nödvändighet, men det hindrar mig inte från att göra en. Jag visste från början att användning av delar till 3D -skrivare kommer att göra det billigt, tillgängligt och justerbart. Det faktum att det är motoriserat gör det särskilt bra för tidsförlopp eftersom det kan röra sig med en bestämd hastighet under långa perioder. Det ger också mycket jämn rörelse vid normala hastigheter. Utöver det tillåter programvaran också att styra den genom att bara vrida på ratten som en mekanisk reglage. Jag är oerhört nöjd med resultatet. Det enda som saknas är ett flytande kamerahuvud för smidig glidning och panorering. Men jag får en.

Reglaget jag byggde är ungefär en halv meter långt. Det fina med designen är att den enkelt kan skalas upp. Få bara längre stavar. Om du vill kan du använda elektroniken på en helt annan reglage eller till och med ändra en icke-motoriserad. Elektroniken fungerar med nästan vilken stegmotor som helst.

Jag föreslår också att du tittar på videon eftersom den innehåller ytterligare information

Steg 1: Verktyg, material, filer

Verktyg:

• 3d skrivare
• Borra
• Lödkolv
• Skruvmejsel
• Metalsåg
• x-acto kniv

Material för den mekaniska delen:

• NEMA 17 stegmotor
• GT2 remskiva - jag använde en med 20 tänder men det spelar verkligen ingen roll
• GT2 tomgång - 3 mm hål
• GT2 kuggrem - 2 meter för en halv meter skjutreglage (bättre att ha extra)
• 8 mm slät spö - jag fick en meter lång som jag skar på mitten
• 4x LM8UU linjära lager
• M3 skruvar och muttrar
• aluminiumprofil eller M8 -gängstänger för strukturell integritet
• 3D -tryckta filer

Material för elektroniken:

• Arduino pro micro
• Stegdrivrutin för A4988
• 0,96 "OLED I2C -skärm
• Li-po batteri 3S1P eller en powerbank (2.1A rekommenderas)
• LE33CD-TR | 3.3V spänningsregulator - ersättare: LM2931AD33R | L4931ABD33 -TR - alla andra 3.3V regulatorer med samma pinout bör fungera om de klarar minst 100mA
• 4x taktila knappar
• Min roterande kodare - En fil har ändrats
• 9x 10k 0805 motstånd
• 2x 1k 0805 motstånd
• 2x 10k 1/4w motstånd
• 3x 100nF 0805 kondensator
• 1x 2.2uF 0805 kondensator
• 2+2x MSW -1 mikrobrytare - få dem med hjul | 2 för pulsgivaren + 2 för reglaget
• step-up eller step-down converter-beroende på vilket batteri du använder
• 1x 3 -stifts högervinklad stifthuvud
• 1x hane och hona 3 -stifts 2,54 mm Molex -kontakt

Steg 2: Montering av ramen

Hoppa till 4:33 i videon för att komma till montering av ramen.

Jag började med att klippa min meter långa släta stång på mitten med en handsåg. När jag försökte sätta in den i de tryckta delarna om den var alldeles för tät så jag var tvungen att använda en borr med 8 mm borr för att förstora den. Det gjorde att den passade mycket bättre. Innan jag pressade stavarna hårt satte jag de linjära lagren på dem eftersom det inte kommer att finnas en möjlighet för det senare. Jag använde inget lim eftersom stavarna hölls riktigt tätt men använd gärna lite.

Därefter monterade jag kameravagnen med några dragkedjor. Det hela började se ut som en reglage och kameravagnen rörde sig faktiskt smidigt vilket var ett bra tecken så jag satte stegmotorn på plats och säkrade den med fyra M3 -skruvar. Efter det blandade jag några fem minuters epoxi för att limma benen. De två benen bredvid motorn kan se identiska ut men en av dem har ett snäpp medan den andra inte gör det. Den utan hacket går på den sida där elektroniken kommer att vara och den andra på andra sidan förstås. Jag upptäckte också att när du har alla tre på plats är det bra att lägga reglaget på en plan yta och låta limet härda så.

Därefter installerade jag remskivan på motoraxeln och dra åt skruvarna. På andra sidan av reglaget installerade jag tomgången med en M3 -skruv och en låsmutter. Jag spände inte dessa hela vägen eftersom jag inte vill ta lagret. Det var dags för kuggremmen och här vill jag påminna dig om att skaffa en som är tillräckligt lång. Ingen speciell anledning, säger bara. Jag låste ena änden av bältet på kameravagnen genom att helt enkelt slingra den runt den här geniala kroken, som för övrigt är en design jag stal från Thingiverse. Jag lindade sedan bältet runt remskivan och tomgången och låste den andra änden på kameravagnen också. Se till att bältet var så tätt som möjligt.

Vid det här laget är skjutreglaget nästan färdigt förutom en avgörande detalj. Det stöds helt av de släta stavarna. Jag tog helt enkelt en rätvinklig aluminiumprofil och skruvade fast den i reglaget. Det finns ett par hål som är utformade där M3 -skruvarna bara kan knacka på plasten. Om du inte gillar den lösningen kan du också använda M8 -gängstänger eller så kan du komma på ditt eget sätt. Jag har också lagt ett litet träblock i mitten av profilen så att jag kan fästa det på ett stativ men du behöver inte göra det.

Steg 3: Montering av elektroniken

Om en bild är värd tusentals ord är animationen ovan värd minst ett helt stycke. Men den berättar inte hela historien. Först av allt PCB. De är båda enkelsidiga så att de enkelt kan hembakas. Jag har inkluderat örnfilerna så att du kan ändra det eller få det gjort professionellt. En sak att tänka på är att massor av saker faktiskt är anslutna till huvudkortet och du måste köra ledningar överallt. Börja med OLED, flytta till det lilla kretskortet, anslut sedan mikrobrytarna och givaren och avsluta med motorn och elkablarna.

På tal om kodaren. Detta är den roterande kodaren jag använder men basen på delen är modifierad. Den modifierade delen finns i RAR -filen med 3d -modeller men jag har också inkluderat den här för bekvämlighet eller förvirring. Vad det än kommer att bli.

Steg 4: Strömförsörjning

För att driva reglaget behöver du bara 5V för elektroniken och 12V för motorn. Jag drog en kabel längs aluminiumprofilen mot bakänden. Jag avslutade den här kabeln med en Molex -kontakt som visas ovan. Jag byggde två olika nätaggregat.

Låt oss börja med Li-Po-batteriet. Batteriet är länkat i materialen ovan om du är intresserad. Eftersom det är ett 3 -cellars batteri matar det redan ut runt 12V så jag anslöt det direkt. För 5V använder jag en liten justerbar steg-ner-omvandlare som heter Mini-360. Det finns precis tillräckligt med utrymme för det i modellen. Kontaktdonet, omvandlaren och ledningarna hålls alla på plats med en generös mängd varmt lim.

För powerbanken är det lite annorlunda. Först och främst är detta en gammal avvecklad Xiaomi 10000mAh powerbank så jag är ledsen om din inte passar men jag har inkluderat stegfilen så att vem som helst kan ändra den. Powerbanken måste kunna ge minst 2.1A eftersom motorn kan bli hungrig. Eftersom USB -kraftbanker ger 5V är det 12V vi behöver oroa oss för. Tyvärr är det 12V där det mesta av strömmen kommer att dras så en biffig stegomvandlare är nödvändig. Jag gick med XL6009 som också är justerbar så glöm inte att ställa in trimmern först. Precis som tidigare är allt här varmt limt på plats.

När det gäller motorn kommer den att köra med glädje även på 24V och du kan till och med få den att köra på ett 2 -cellers litiumbatteri som bara är 7,4V. Om du upptäcker att din motor blir riktigt varm riktigt snabbt eller om den helt enkelt inte kan bära kameran måste du justera strömgränsen. Den är inställd med potentiometern på a4988 -styrkortet som visas på bilden ovan. Ärligt talat lekte jag med det ett tag tills motorn skulle bli något varm efter ett par minuters användning. Det finns ett riktigt sätt att göra det men det här är tillräckligt bra: D

Steg 5: Kod

Videon (@10: 40) förklarar exakt vilken variabel som kan ändras och vad de gör så jag tänker inte upprepa mig själv utan jag kommer att lägga till ännu mer information. Jag kör Arduino 1.8.8 men det borde fungera på nästan vilken version som helst. Du måste installera ett par bibliotek om du inte redan har dem. Gå till skiss> Inkludera bibliotek> Hantera bibliotek … Sök efter Adafruit ssd1306 och Adafruit GFX i bibliotekshanteraren och ladda ner dem.

I videon sa jag att du måste räkna ut antalet steg på egen hand men jag var på gott humör idag och jag gjorde ett enkelt program för att beräkna antalet steg. Det är den som heter steps_counter. Allt du behöver göra är att sätta på huvudet på en bekräftelseknapp i ena änden, vänta tills reglaget kommer till andra änden och trycka på knappen igen. Antalet steg kommer att skickas över serieporten.

Jag har också nämnt den experimentella versionen som jag bestämde mig för att lägga på min GitHub, så om du vill bidra eller bara ladda ner den, är det där det kommer att vara.

Steg 6: Slutsats

Jag har redan använt reglaget ett par gånger och jag måste säga att det är fantastiskt. Skotten är lysande. Precis som alla andra projekt kan jag efter att ha avslutat det tänka på hundra sätt att förbättra det. Och troligtvis kommer jag att göra det. För närvarande, även om jag ger det lite tid så jag blir bekväm med det och sedan får jag reda på vilka uppgraderingar som verkligen är viktiga.

Låt mig veta om du behöver hjälp med det här projektet eller om jag har glömt något. Överväg också att prenumerera på min youtube -kanal där jag också kommer att lägga upp några stora uppdateringar av projektet.