FLIPT-BIT: Retro-stil Raspberry Pi-dator: 7 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:44

Detta är min uppfattning om ett Raspberry Pi -hölje. Det är en allt-i-ett-dator med inbyggd skärm, tangentbord och styrplatta. RPi: s USB- och ljudportar är exponerade mot bakpanelen, och "patronplatserna" kan tas bort för att få åtkomst till RPi: s GPIO -stift.

Designinspirationen kom från denna underbara dator från 80 -talet.

Tillbehör

• bas- och bakpaneler: 1/4 "akryl- eller polykarbonatplåt (bas- och bakpanel)
• front- och toppaneler: 1/8 "skummad PVC -folie
• kompakt usb -tangentbord och styrplatta
• Raspberry Pi (jag använde en modell 3+, men en 4 borde också fungera)
• 7 "TFT -display och kontrollkort (allmänt tillgängligt på eBay, levereras med ett styrkort som stöder HDMI, VGA, etc).
• 12v strömförsörjning, bör stödja minst 5A (displayen körs på 12v)
• 12v till 5v spänningsregulator (för Raspberry Pi, tangentbord och styrplatta)
• HDMI -kabel
• hörlursförlängningskabel och panelmonterat uttag (ger ett ljuduttag till bakpanelen)
• USB-förlängningskabel med panelmonterat uttag (ger 2 USB-portar till bakpanelen)

Steg 1: Sidor och bas

Sidorna, som alla är konstiga vinklar och så, är 3D -tryckta (STL -filer bifogade). Varje sida är två bitar och limmade ihop med superlim och har tryckta hål för #8-32 värmeförsedda gängade skär. De gängade skären håller den på basen.

Basen är antingen 1/4 plexiglas eller polykarbonat (aka Lexan) - jag kommer inte ihåg vilken: D. Antingen borde fungera - jag föredrar polykarbonat eftersom det skär bättre. Det är rektangulärt så det kan skäras exakt på bordet fick syn på.

Steg 2: Skärmmontering

Den 7-tums TFT-skärmen levereras med ett litet brytbord med knappar för att slå på och justera displayen, välja ingångskälla etc. Jag utformade den 3D-tryckta ramen för att både hålla skärmen på plats och för att ha gjutna knappar att göra dessa funktioner kan användas. Bilderna visar hur de går ihop.

Observera att skärmen tekniskt sett är lös inuti ramen - när ramen är monterad på fodralet kommer den att säkra skärmen på plats.

Steg 3: Patronplatser

Dessa är mestadels bara dekorativa. Skriv ut basen och två av de andra bitarna och limma ihop. (STL -filer bifogas.) Beroende på din utskriftskvalitet kan du behöva fylla luckor (t.ex. med träspackel eller glas/spackel) och sand.

Steg 4: Tangentbord och styrplatta

Tangentbord: Perixx 11486 PERIDUO-212

Styrplatta: Perixx PERIPAD-501

Fodralet är speciellt utformat för dessa delar, men bör enkelt ändras till andra.

Tangentbordsmonteringsstrategin är:

1. öppna tangentbordshuset (ta bort skruvarna och knäck försiktigt upp längs sömmarna)
2. borra skruvhål i den nedre halvan av tangentbordet
3. montera den nedre halvan av tangentbordshuset på distanser i trä
4. fäst den övre halvan av tangentbordet på den nedre halvan
5. montera trä distanserna på basplattan på datorhöljet, med hjälp av slumpmässiga bitar av saker för att rätt nivå tangentbordet

Samma strategi upprepas för montering av styrplattan.

Steg 5: Främre och ovansida

Det finns fem bitar av skummad PVC här:

1. stor bit med hål för skärmramen och en utskärning för "patronerna"
2. trimdel ovanför styrplattan
3. trimdel under styrplattan
4. topp "näsa" bit
5. botten "näsa"

De flesta skars till bredd på en bordssåg, med alla udda vinklar skurna på en bandsåg.

Den mest kluriga delen av konstruktionen var att få "näsan" (fodralets vinklade bit framför tangentbordet/styrplattan) rätt, så gör det först. Jag skrev ut mallar från sketchup -filen för att få vinklarna i näsbitarnas ändar så nära som möjligt; bredden var lite av, så justera efter behov. Därifrån var det bara en process med slipning och tweaking tills saker och ting passade.

Jag kapade en träbit på bordssågen vinklad på ett sådant sätt att den förstärker näsan inifrån. Det hålls med varmt lim; Jag var nervös för att göra det men det fungerade bra. Du kanske ser på bilderna jag använde också nagelfärg för att hålla pvc -brädan i det träet; Jag skulle rekommendera att INTE göra det. Det var verkligen svårt att dölja senare.

Den tunna remsan där de övre och nedre näsbitarna kommer ihop är fylld med träspackel och slipad slät. Jag hade gott om andra stora luckor (t.ex. där näsbitarna mötte fodralets sidor) som också fick behandling med träspackel.

De andra fodralen var ganska enkla, eftersom de är rektangulära. Mestadels hålls de fast med superlim och små träfästen. Håll ut med att limma PVC -bitarna tills det är det sista, men bara om du behöver justera passformen. Jag använde massor av varmt lim och blå målartejp för att hålla saker på plats tillfälligt (det varma limet kan lätt skrapas bort). Jag skrev ut en mall från sketchup -filen för att hitta hålen i det stora överstycket.

Jag har inkluderat min Sketchup -fil om du vill spela med den för att få dimensioner, ändra för olika delar etc.

Steg 6: Elektronisk tarm

Elektroniken är cirka 95% plug-and-play:

1. tangentbord, styrplatta och USB -förlängare anslut till de fyra USB -portarna på Raspberry Pi
2. HDMI -kabel från Raspberry Pi till bildskärmarnas HDMI -ingång (på kontrollpanelen)
3. ljudförlängningskabeln ansluts till Raspberry Pi: s ljuduttag (skaffa en 1/8 "manlig till manlig ljudförlängningskabel, skär den på mitten och löd ett panelmonterat stereokontakt till den avskurna änden).
4. För strömfördelning, klipp av 12V -ledningen som kommer ut ur strömförsörjningen och löd strömbrytaren i pausen. Dra sedan en kran från 12v -kabeln och kör den till den vanliga spänningen (steg ner den till 5v) och koppla 5v -änden till en mikro -USB -kontakt som ansluts till strömuttaget för Raspberry Pi. (Jag räddade USB -kontakten från en USB -kabel).

12V -strömförsörjningen är bultad i botten av fodralet, eftersom anslutning och urkoppling av 120vac -sladden kräver en mekanisk anslutning. Den andra elektroniken (och kopplingsplinten) hålls på plats av klibbig kardborre. Jag har använt det i många av mina stridsrobotar och det fungerar bra … och det är enkelt.:)

Bakpanelen skärs och borras efter behov för att avslöja uttagen, och den limmas på botten av fodralet med superlim.

Steg 7: Efterbehandling

Jag försökte flera saker i ett försök att få en fin slät finish. Slutresultatet är ok, inte så bra som jag hade hoppats, men inte heller dåligt.

För att fylla luckor och hål i huvudfodralet försökte jag vanligt träfyllmedel (gjorde det bra, men inte bra), 2-delat karossfyllmedel (bättre, men överkill för de små sprickorna jag hade här) och glasering/spackel (bäst). Slipa sedan slät, primer och blank röd.

De 3D-tryckta delarna fick ett lager eller två (efter behov) av Smooth-on XTC för att släta ut dem, följt av slipning, primer och platt svart (förutom de vita knapparna).

Och vi är klara!