Var säker på att använda denna cykelljus med blinkers: 5 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:43

Jag älskar att cykla, vanligtvis använder jag den för att komma till skolan. På vintern är det oftast fortfarande mörkt ute och det är svårt för andra fordon att se min hand blinkar. Därför är det en stor fara eftersom lastbilar kanske inte ser att jag vill svänga och tänka att jag kör framåt, och då skulle det inträffa en olycka som ofta är dödlig.

Den kan också användas av människor som inte kan ge tecken med handen, och därför deltar jag i den tekniska utmaningen. Men du måste tänka på att personen, som till exempel har funktionshinder, kan cykla säkert offentligt. Du kan ändra delarna som ska fästas på en trehjulig cykel.

Det är därför jag gjorde den här cykelljusen med en användbar blinkers och coola animationer när jag inte körde. Jag gjorde det till öppen källkod som du kan göra det också! Jag har en 3D-skrivare och det här är mitt första stora projekt med det, det är en mycket bra inlärningsprocess och jag lärde mig mycket när jag gjorde det. Jag har fortfarande några sätt att förbättra, om du kan hjälpa mig, lämna gärna tips och tricks!

Detta projekt är egentligen inte den bästa versionen eftersom det har några punkter att förbättra (läs i det sista steget) men det kan användas som det är nu.

Tack, SainSmart, för att du skickade mig glödtråden och Arduino Nano som används i detta projekt gratis. Jag kommer att lämna en länk (* betyder sponsrad) till deras produkter eftersom jag mest kan rekommendera dem till dig!

Friskrivningsklausul: Innan du gör det här projektet, se till att kontrollera om det är lagligt att montera den här typen av enheter på ditt fordon i allmänheten.

Tillbehör

Du behöver följande komponenter:

För kretskortet och elektroniken:

• 1x PCB, jag låter AISLER producera mitt och jag kan starkt rekommendera det till dig. Använd gerberfilerna uppifrån och ladda upp dem till deras webbplats
• 1x Arduino NANO, jag kan rekommendera en klon från SainSmart*
• 1x Adafruit PowerBoost 500C, officiell webbplats
• 14x WS2812b adresserbara lysdioder, min källa
• 14x kondensatorer 100nF, min källa
• 2x kondensatorer 47uF, min källa
• 3x motstånd 10K, möjlig källa (ej testad)*
• 1x motstånd 330, möjlig källa (ej testad)*
• 1x 8 -stifts hona för hona + 1x 8 -stifts hona, möjlig källa (ej testad)*
• 1x switch, min källa
• 1x USB-B-uttag, min källa
• 1x Samsung INR18650 batteri, min källa
• 1x 18650 batterihållare, min källa
• 1x magnet reed switch, min källa
• 1x JST-PH-kabel, min källa
• 2x knappbrytare, min källa

För de 3D-tryckta delarna:

• PLA -filament transparent, min källa
• PLA -filament i Living Coral, jag kan rekommendera produkter från SainSmart*
• TPU flexibel fiament i Violet, jag kan rekommendera produkter från SainSmart*

Resten:

• 3x skruv 16x3mm, lokal butik
• 4x skruv 39x4mm, lokal butik
• 2x buntband, lokal butik
• 5x liten magnet, lokal butik
• kabel och värmekrympning, lokal butik

Du behöver följande verktyg:

• 3D-skrivare, SainSmart har samma som jag också har*
• (Jag lärde mig att en direkt spridare är mer eller mindre nödvändig för utskrift av TPU)
• Lödutrustning, min lödstation
• skruvmejsel, tjocklek, förstoringsglas, skyddsglasögon, brödbräda …

Steg 1: Lödning av elektroniken

Jag rekommenderar starkt att använda ett kretskort. Du kan naturligtvis också använda perfboard, men det kommer att bli rörigt och med tanke på det lilla priset för kretskort idag är det förmodligen inte värt det. Börja med att löda WS28b -lysdioderna till kretskortet. OBS: var inte dum som jag och kom ihåg polariteten! Du kan se etiketten på kretskortet och det finns ett litet hörn på lysdioden som motsvarar marken. Dubbelkolla det med hjälp av databladet och ett förstoringsglas. Nästa komponent är motstånden. Börja med R1 som är ett datalinjemotstånd med 330 ohm. C2-4 är pullup-motstånd med ett motstånd på 10K ohm

Nästa steg är kondensatorerna. Börja med C1 och löd i en 100nF kondensator. Löd de andra till C14 till kretskortet, men var uppmärksam på C12: Du måste böja den lite så att du fortfarande kan komma åt USB-porten på Arduino.

C15 och C16 är 47uF. Eftersom de är polariserade, var särskilt uppmärksam på att du lödar markstiftet till motsvarande hål i kretskortet. Det är märkt med ett minustecken och den gyllene lödstiftet är en fyrkant.

Nu måste du löda de kvinnliga stifthuvudena för Powerboost. Jag kommer senare att förklara varför vi inte lödar det direkt på kretskortet. Sist men inte minst lödar vi Arduino NANO till kretskortet. Skjut den hela vägen och löd sedan varje stift. Efter lödning, trimma försiktigt av de återstående ändarna och se till att bära skyddsglasögon eftersom de kommer att hoppa runt och göra dig blind eller döda dig!

Nu är det dags att löda PowerBoost. Använd en brödbräda för att hålla hanstifthuvudena och löd en stift efter den andra. Du behöver inte löd USB-uttaget, men du kan behålla det för andra projekt. Nu kan du slå ihop PowerBoost med kretskortet. Vi använder stifthuvudena för att göra det högre, annars skulle vi inte kunna ansluta batteriet.

Nästa steg är omkopplaren. Löd försiktigt två trådar till stiften så att de antingen är på eller av. Se till att du inte bränner det för länge eftersom de är lite känsliga. Klipp ledningarna tillräckligt länge (ca 10 cm) och använd värmekrympning för att skydda den från kortslutning. Brytaren löds senare till kretskortet, precis som de andra ledningarna. Löd inte på det just nu!

Gör samma sak med USB -uttaget. Jag lade till lite värmekrympning för att förhindra kortslutning.

Steg 2: De 3D-tryckta delarna

För 3D -utskrift av delarna använde jag min nya Creality Ender 3, som också kan köpas på SainSmart*. Jag älskar det verkligen och med tanke på priset är det absolut värt det enligt min mening. Jag använde PLA från SainSmart, det var sponsrat av dem. De kallar det Pro-3-serien och jag tycker att det är ganska okej EN gång du hittar de bra inställningarna. Det är lite dyrare än alternativen, och det behöver mer testning än andra. De skickar mig färgen som heter Living Coral, jag gillar inte riktigt dess färg och därför målade jag den, men du kan naturligtvis välja din favoritfärg. Här är länken. Jag använde också genomskinlig PLA för att låta ljuset lysa genom, tyvärr erbjuder SainSmart det inte.

Till knapparna på ratten ville jag ha en flexibel topp, så att den är vattentät. Därför använde jag SainSmart TPU*, vilket enligt mig är ett fantastiskt material! Jag älskar det verkligen och priset är nästan oslagbart. Det sponsrades också från SainSmart. Jag stod inför problemet att de enda plastlinjerna inte kommer att hålla sig så bra till varandra, men efter att ha experimenterat med rätt inställningar (långsam, 210 grader och mindre indragning) fungerar det ganska bra. Ett annat problem är att flexibel filament är svår att skriva ut med bowden -rörskrivare. Och igen, violett är inte den perfekta färgen för min cykel, men de erbjuder andra färger.

Om jag skulle behöva beställa glödtråd igen skulle jag välja en annan PLA. Helt enkelt för att det inte är särskilt speciellt och priset inte är "billigt". Jag rekommenderar inte deras PLA. Men TPU -filamentet är helt fantastiskt och jag rekommenderar att köpa det, speciellt för coola vaslägeutskrifter.

Jag designade allt i Autodesk: Fusion 360, som enligt min mening är en fantastisk CAD-programvara, även för yngre tillverkare som jag. Jag älskar också att de ger det GRATIS till oss tillverkare. Efter många prototyper, som delvis kan ses på min Instagram -kanal, kan jag äntligen dela filerna med dig. Ladda bara ner stl-filerna, ändra dem om det behövs och skiva dem med din favoritskärare. Jag använde Ultimaker: Cura för det eftersom det är OpenSource och för att det är gratis och lätt att använda. Jag brukar skriva ut med liten fyllning, mestadels 10%, men med 3 perimeter. Skikthöjden är 0, 28 mm eftersom de inte behöver se perfekt ut.

För flerfärgstrycket med transparent och färgat PLA finns det ett fantastiskt litet trick i Cura. Du kan klicka på det översta fältet på

Tillägg -> Efterskridande -> ändra G -kod -> lägg till en skript -> filamentbyte -> lager

där du kan ange lagret där färgändringen ska visas. Detsamma kan göras med den flexibla TPU och PLA. Men problemet är att dessa två material inte klibbar särskilt bra till varandra och därför skrev jag ut dem separat och limmade ihop dem.

Efter att ha skrivit ut huvuddelen i 7 timmar förstörde jag omkopplaren när jag monterade den. Det är inga problem eftersom jag helt enkelt skrivit ut en adapter för en ny switch i TPU! Det är enkelt och det ser ännu bättre ut (förutom färgen).

Steg 3: Ladda upp koden

Om du var försiktig i steg 1 och du lödde C12 ordentligt kan du helt enkelt ladda upp koden. Om du inte har, precis som jag, kan du antingen:

1. avlasta den
2. tvinga in USB -kabeln
3. använd ICSP -porten på Arduino

Jag väljer alternativ 3 och använde denna Instructables skriven av Gautam1807 för att programmera den (här är en handledning av mig: ELECTRONOOBS). Det är tyst enkelt, men du kan bara göra det i Arduino IDE. Efter att ha laddat ner skissen från toppen kan du ladda upp den till din Arduino som alltid. Om du inte vet hur, här är en bra instruktioner från användaren robogeekinc.

Koden: (länk), kan också laddas ner härifrån

Steg 4: Montering

Nu är det dags att montera allt. Börja med att trycka in kretskortet i den 3D-tryckta ringen och vänd den lite. I mitt fall var det riktigt bra för att så här var kretskortet säkrat mycket starkt och LED1 var på toppen. Om inte, använd lite varmt lim.

Jag tog batterifodralet och skruvade det i motsvarande hål med en 16x3 mm skruv. Den ska monteras utan att skada batteriet. Sätt sedan in strömbrytaren i adaptern genom att helt enkelt trycka in den och vid behov säkra den med varmt lim. Nu kan du slå ihop omkopplarenheten med fodralet genom att infoga det i det befintliga kopplingshålet. Löd de två trådarna till lödpunkterna på kretskortet.

USB -uttaget var monterat i hålet och det stannade mycket bra. Återigen, löd kablarna till kretskortet. Se till att du har rätt polaritet, som är markerad på kretskortet. Löd slutligen fyra ledningar till omkopplarens lödpunkter och vrid dem lite och led dem sedan genom hålet i höljet. Anslut batteriet med fodralet och kabeln med PowerBoost.

Efter att du noggrant skruvat ihop huvuddelen med 39x4 mm skruvar kan du äntligen fästa den på din cykel. I mitt fall klickade det bara in, men jag säkrade det också med två buntband.

Du måste köra trådarna från baksidan till cykelns framsida. Jag använde buntband för att fästa en längre tråd och använde dessa skruvplintar för att ansluta komponenterna. Svängaktivatorn är också monterad med buntband. Jag har inte avslutat enhetsdetektorn, jag kommer antingen att använda en magnetomkopplare eller en tryckknapp. Jag kommer att uppdatera denna instruktion när den är klar.

Steg 5: Slutsats

Cykelljusprojektet är klart nu, efter nästan ett halvt års pyssel. Jag hoppas att du gillade den här presentationen av mitt projekt och kanske byggde ditt eget.

Det finns några saker som MÅSTE förbättras i en andra version. Till exempel:

• lägg till USB -port och växla direkt på kretskortet
• Använd ett tomt batteri för att göra det mer kompakt
• Gör en skiss som upptäcker när batteriet är tomt
• Bygg enhetsdetektorn
• använda kapacitiva beröringssensorer
• göra fallet snyggare
• överlag ett trevligare utseende
• …

Tack än en gång, SainSmart för att du gav mig några av dina produkter och en T-shirt för testning. Här är min ärliga åsikt: Jag gillar verkligen din TPU eftersom det är ett rimligt pris och det fungerar efter några experiment. Ender 3 är inte den perfekta skrivaren för TPU på grund av bowdenröret, men jag antar att det är med alla TPU- och bowdenrörskrivare. PLA rekommenderas inte riktigt av mig. Men om du vill ha den perfekta lindningen (som jag inte anser är det viktigaste på en spole), gör det. Jag förstår inte riktigt poängen varför den kallas PRO-serien, eftersom den inte har något särskilt. Efter mycket experimenterande får du bra resultat, men inte mycket bättre än från andra PLA. Arduino är bra, jag har inga problem med den. Du hittar förmodligen billigare alternativ, men på SainSmart får du en USB -kabel, förlödda stift, det bättre USB -chipet och snabbare leverans. Det enda negativa är (som Michael i granskningsavsnittet nämnde) är dokumentationen. Det är kompatibelt med Arduino, och det finns många självstudier, men det kan vara lite svårt för nybörjare, men för mig inga problem alls.

Tack så mycket för att du läste mina instruktörer, om du gillade det, berätta för mig i kommentarerna och rösta på mig i den tekniska utmaningen. Tack!