Fickstor dammsugare: 12 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:42

Hej alla, hoppas att ni har roligt runt DIYs. Som du har läst titeln handlar det här projektet om att göra en fickdammsugare. Det är bärbart, bekvämt och superenkelt att använda. Funktioner som extra fläktalternativ, inbyggd munstycksförvaring och externa strömförsörjningsalternativ tar saker till en bättre nivå än en vanlig DIY -dammsugare uppfattar. Den totala byggprocessen var mycket intressant och utmanande för mig eftersom det involverade olika arbetsområden som elektronik, skärning och värmeformning av PVC, vissa aspekter av hantverk, klädsel och få andra. Så, låt oss dyka in i byggnaden! Ska vi?

Steg 1: Dammbehållare

Dammbehållaren har två syften. En, för att minska höljesdiametern (munstycke). Detta hjälper till att öka sughastigheten i slutet (venturi -effekt). För det andra hjälper det att samla damm under sugprocessen.

Den är tillverkad av två PVC -rördelar. En 2 -tums PVC -kopplare och en 1,5 till 0,5 tum PVC -reducerare. Längden på 1,5 tum -sidan av reduceraren tas som 1 cm och resten skärs av med en hacksåg. Ett 0,5 tums rör sätts tillfälligt in i den andra änden så att det sträcker sig till en längd av 1 cm. Denna sida hålls som botten och placeras inuti 2 -tums PVC -kopplingen. Föregående 1 cm PVC -förlängning hjälper till att höja reducern för att ge utrymme för munstycksförvaringsalternativet som vi skulle diskutera i ett senare skede. Nu borras dammbehållaren och den inre reducern med en borr av lämplig storlek. Observera att vi borrar till 1,5 -tums sidan av reduceraren. På samma sätt borras 4 hål för bultinsättning och fixering. Det återstående luftgapet inuti sektionen tätas sedan med epoxikitt. Detta slutförde dammbehållaren. Låt oss gå vidare till nästa.

Steg 2: Elektroniska komponenter

Totalt 5 elektroniska komponenter användes för de nödvändiga funktionerna. De nämns nedan.

1) Modul för konstant ström/konstant spänning

www.banggood.in/DC-DC-5-32V-to-0_8-30V-Pow…

2) 1S batterihanteringssystemkort (BMS -kort)

www.gettronic.com/product/1s-10a-3-7v-li-i…

3) 18650 LI-jonceller (2 av dem krävs)

www.banggood.in/2PCS-INR18650-30Q-3000mah-…

4) Laddningsmodul

www.banggood.in/5-Pcs-TP4056-Micro-USB-5V-…

5) 40 000 varv / min likströmsmotor

www.banggood.in/RS-370SD-DC-7_4V-50000RPM-…

OBS! Alla ovanstående länkar är icke -anslutna länkar och jag tvingar dig inte att köpa den specifika produkten. Betrakta det bara som referens och kolla också flera webbplatser och säljare för att få det lägsta priset som finns tillgängligt på din plats.

Vi kommer nu att diskutera varje komponent i detalj nedan.

Konstant ström/Konstant spänning buck converter modul

Även om vi skulle kunna köra likströmsmotorn utan att ha denna modul, är det att göra denna dammsugare mer flexibel genom att lägga till denna modul. Motorn vi använder förbrukar cirka 4,2 A vid 7,4 V. I vårt fall använder vi de två litiumjoncellerna parallellt, det maximala vi kan få är cirka 4,2 V och sjunker till 3,7 V och sedan till 2,5 V där kretsarna sparkar in och avbryter ytterligare urladdning. När jag testade sugningen kom jag fram till att en ström på 3A för LI-joncellen gör ett bra jobb. Så att gå till en högre 4,2 A är inte så effektiv och mer överladdad batteri mycket snabbare. Så den nödvändiga strömdragningen på 3A styrs med denna modul. Å andra sidan hjälper oss att använda valfri DC -adapter under 30V utgång genom att ställa in spänningsnivån till 7,4 V med modulen. Det skulle automatiskt trappas ner till våra erforderliga 7,4 V hela tiden och därmed ge mer användningsflexibilitet.

1S batterihanteringssystemkort (BMS -kort)

BMS-kortet ger över- och underladdningsskydd för Li-ioncellerna. Själva laddningskortet kan tillhandahålla den här funktionen men den är klassad upp till en maxgräns på 3A. Att driva kretsen till sin maximala gräns var inte en bra designpraxis, jag använde en separat BMS klassad till 10A för denna funktion.

18650 LI-jonceller

Två av dessa celler används parallellt för en högre kapacitet. Se till att varje cell är fulladdad individuellt innan du ansluter parallellt. Batteri med olika spänningsnivå vid parallellkoppling leder till snabb okontrollerad laddning av den nedre cellen av den högre cellen och rekommenderas därför inte.

Laddningsmodul

Att använda laddningsmodulen är ganska enkelt framåt. Eftersom vi använder ett BMS på utgångssidan lämnas utgångsterminalerna på laddningsmodulen ensamma.

40 000 varv / min likströmsmotor

En typisk dammsugare går faktiskt mycket under 40 000 varv / min. Så varför gick jag för ett högre värde? De är mycket större än den jag bygger. Detta är till förmån för att använda ett större och bredare pumphjul för den nödvändiga sugningen. Men i vårt fall var storleken mest prioriterad och den borde vara tillräckligt liten för att passa inuti en ficka. Så att använda en större pumphjul var inte vårt alternativ. För att kompensera denna begränsning gick jag på en motor med högre varvtal. Den jag använde är en likströmsmotor RS-370SD som har en klassificering på 50 000 varv / min vid 7,4V utan belastning.

Steg 3: Pumphjul

Pumphjul är huvuddelen av vårt projekt. Det är det som skapar alternativet sug och fläkt. Eftersom pumphjulet roterar med ett mycket högre varvtal, skulle pumphjulets obalanserade vikt vid varje tillfälle öka hela strukturens vibration under dess arbete. Det måste också vara starkt konstruerat för att motstå rotation vid så höga varvtal. Om du har sett andra DIY -dammsugare projekt, skulle du vara bekant med processen att skära metallplåtar för att göra pumphjulet. Det är en bra teknik men ofta skulle pumphjulet vara obalanserat i viktfördelningen. Med hänsyn till vårt tidigare problem med vibrationen tappade jag den här metoden och använde istället en DC -fläkt som pumphjul. Dessa fläktar är emellertid avsedda att användas som motorer och vi kan hitta ett lämpligt centrum för att fästa den på motoraxeln. Så en separat leksaksfläkt i plast används som anslutningspunkt. Bladen av den hackades av och den huvudsakliga centrala delen behålls. Detta fixeras ytterligare på pumphjulet med hjälp av epoxikitt.

Steg 4: Komponenthölje

Komponenthöljet döljer alla elektroniska komponenter som nämns ovan. Detta rektangulära hölje tillverkas genom att värma ett 1,25 tum PVC -rör med en värmepistol. För att få den form som krävs, först gjorde jag en munstycke av en plywoodsektion. Den har en bredd på 5,5 cm, längd på 16 cm och en tjocklek på 2 cm. Denna trämatris sätts in i PVC -röret efter att ha värmts upp ordentligt. Efter kylning avlägsnas munstycket. Vad vi har nu är ett rektangulärt ihåligt hölje öppet i båda ändarna. En av ändarna värms upp igen, skärs och viks för att stänga den sidan. Detta slutför komponenthöljet.

Steg 5: Komponenthöljes övre sektion

Denna del innehåller mikro -USB -port för laddning, DPDT -omkopplare för växling mellan sug- och fläktfunktion och ett DC -uttag för strömförsörjning direkt från DC -adaptrar. Detta avsnitt är tillverkat av en liten remsa av PVC -rör. Genom att värma den med en värmepistol och sedan trycka ovanpå den bringas den till en platt bit. Den öppna änden av det tidigare förklarade komponenthöljet placeras ovanför det och konturen spåras med en markör. Vidare värms sidorna av sektionen igen med värmepistolen och viks inåt så att denna sektion fungerar som ett överdrag för höljet. Nu är vi klara med den grundläggande formen och nästa steg är att skära nödvändiga öppningar ovanpå detta avsnitt så att det kan rymma uttaget och omkopplarna. Jag använde en borr och spetsig ände av en varm lödning för att utföra denna uppgift. Nu är uttagen och häxan isatta och för att fixa det på plats använde jag lite epoxikitt. Se till att stiften är väl exponerade och inte täcks av epoxin. Detta avslutar det övre avsnittet och vi återkommer till installationen i ett senare byggstadium.

Steg 6: Huvudkropp

Huvudkroppen omsluter elektronik, motor, pumphjul, strömbrytare och uttag. Den är tillverkad av ett 2 -tums PVC -rör med en längd på 23 cm. Längden beror på storleksspecifikationerna för andra komponenter som används i projektet. Därför är denna 23cm bara en rund uppskattning för mitt projekt. Därför är det mycket bättre att bygga denna huvudkropp mot den sista byggnaden.

På framsidan ska motorn och pumphjulet fixeras med två L -klämmor. Först fixeras L -klämmorna på motorkroppen och trådar löds från terminalerna. Jag har använt en standard 1 tum L -klämma för ändamålet, men skärning och tweaking av L -klämman skulle krävas för att passa den ordentligt inuti huvudkroppen. När det är klart kan vi borra motsvarande hål på främre änden av huvudkroppens PVC och sätta in hela motorn och L -klämmanordningen i huvudkroppen. Den är fäst vid huvudkroppen med bultar. Jag har använt en standard 1 tum L -klämma för ändamålet men liten skärning och tweaking av L -klämman skulle krävas för att passa den ordentligt inuti huvudkroppen. När du monterar L -klämman, tänk på att lämna ett litet utrymme framtill (cirka 2 cm i mitt fall) så att dammbehållaren kan sättas in i ett senare skede. Eftersom pumphjulet är konstruerat för att skjutas på motoraxeln, kan vi göra det i ett senare byggstadium. Så låt oss gå vidare till resten.

Steg 7: Fixering av kretsarna på glasfiberark

Jag har följt denna teknik i de flesta av mina projekt. Huvudorsaken är den flexibilitet och bekvämlighet som den ger vid placering av kretskomponenter. De flesta av oss som använder elektroniska kretskort är medvetna om det faktum att många av dem inte har ett bra sätt att skruva fast på en yta. Har behandlat denna fråga länge medan jag gjorde DIY -projekt. Slutligen tänkte jag använda en bit glasfiberark och fixa kretsarna över den med dragkedjor. För det första skärs en bit av arket enligt vårt krav. Sedan är kretskorten anordnade över det så att det utnyttjar utrymmet effektivt. Konturen spåras med en markör och ett par hål görs runt dessa konturer. Dessa hål används för att sätta in dragkedjorna för att fixera kretsarna och kan göras genom att sticka igenom med en het lödkolvspets. Innan korten fixeras löds kablarna från alla kretskortens terminaler.

Steg 8: Ändra PVC -hölje och huvudkropp

Detta steg inkluderar skärningsslits för avstängningsbrytaren, borrhål för höljesfäste och skärslits för laddningsindikatorlampa. För in först PVC -komponenthöljet i huvudkroppen tills den rör motorn i andra änden. Se också till att höljet sitter lite tätt inuti huvudkroppen. Att använda lite dubbelsidig tejp utanför höljet kan hjälpa till att få en tät passform när du sätter in höljet. Använd sedan ett varmt lödkolv för att göra en slits för huvudströmbrytaren. Slitsen ska passera genom huvudkroppen och höljet inuti den. Borra sedan ett genomgående hål för att fixera höljet i ett senare skede med en bult. När det är klart kan vi ta bort höljet från huvudkroppen. Den övre omkopplingsdelen är nu införd på höljet och samma hål borras på dess 2 ben. När det är klart kan vi sätta in kretskomponenterna (lager över glasfiberarket) i det. Sedan kopplas den övre omkopplingsdelen in och löds enligt det kopplingsschema som jag har tillhandahållit i detta steg.

Steg 9: Dammnät

Dammnätet fungerar som en sil mellan pumphjulet och dammbehållaren och samlar därigenom alla dammpartiklar i dammbehållaren. Ytterhöljet för det är tillverkat av ett 1,5 tums PVC -ändlock. Den stängda sidan skärs av för att få en ringliknande struktur. Sedan fälls ett metallnät av lämplig storlek över denna nyslipade sida. Det fixeras ytterligare ordentligt genom att borra 4 hål på sidorna och sedan fästas med några bultar. Denna sektion kan senare sättas in på framsidan av huvudkroppen.

Steg 10: Klädselarbete

De flesta processerna skulle vara tydliga när du tittar på videon. Så jag förklarar inte saken i detalj här. Jag använde en svart juteduk och syntetiskt gummilim (gummicement) för klädningsarbetet. Både huvudkroppen och dammbehållaren är ordentligt täckta med duken. Låt oss gå vidare till nästa.

Steg 11: Slutmontering

Det tidigare komponenthöljet sätts nu in i huvudkroppen. De två ledningarna från motorn är nu lödda till respektive terminaler. Alla ytterligare ledningar tas ut genom på/av -brytarens slits. Den övre omkopplingsdelen pressas nu över höljet så att alla hål blir ordentligt inriktade. En bult sätts nu in genom dessa hål och fixerar därigenom höljet och toppdelen på huvudkroppen. Vi kan nu gå vidare till den sista uppsättningen att ansluta strömbrytaren på sidan. Se kopplingsschemat för anslutningar. Nu kunde vi sätta in pumphjulet, dammnätet och dammbehållaren längst fram.

Steg 12: Munstycksfästen

Som nämnts i början av denna artikel är inbyggd munstycksförvaring en bra egenskap hos denna dammsugare. Vi har redan lämnat utrymme för förvaringen när vi designar dammbehållaren. De flesta sakerna är tydliga från själva videohandledningen. Alla munstycken är gjorda av 0,5 tum PVC -rör. Den är uppvärmd för att uppnå olika storlek och form. Jag har också lagt till en liten borste på framsidan av ett munstycke för enkel dammborttagning. Borsten tas genom att bryta en hårfärgborste och sedan limma inuti munstycket med epoxilim.

För att täcka dammbehållarens främre öppning har jag en bit av samma juteduk som har använts i det tidigare klädselarbetet. Med hjälp av kardborreband som visas i videon sitter den framtill.

Så detta slutför bygget. Låt mig veta dina tankar i kommentarsfältet nedan. Vi ses i mitt nästa projekt.