Crossfader Circuit Point-to-Point: 16 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:39

Detta är en crossfader -krets. Den accepterar två ingångar och bleknar mellan dem, med utgången en blandning av de två ingångarna (eller bara en av ingångarna). Det är en enkel krets, mycket användbar och lätt att bygga! Den vänder inte signalen som går igenom den, så du kommer inte att kunna använda den för styrspänningar.

Tillbehör

Här är vad du behöver:

• 1 potentiometer, 20K fungerar bäst, men du kan komma undan med allt från 5K till 100K
• 4 10K motstånd
• 1 20K motstånd
• 1 100nF keramisk skivkondensator
• 1 TL074 quad op amp
• Olika ledningar för kraft och sånt
• Tång för att böja saker
• Klippare för att klippa trådar
• Ett lödkolv och löd
• En önskan att bli en lödning ni

Steg 1: Möt Mister TL074, Your Friendly Neighborhood Quad Op Amp

Skåda. Det är ett bra chip. Pålitlig, robust, lätt att förstå och billig!

Lägg märke till den halvcirkelformade skåran i chipets nära ände. Det är den "övre" änden av chipet, och chipets stift är numrerade, från 1 till 14, med början av stiftet till vänster om "toppen" av chipet, som går moturs runt chipet.

Mikrochipsnålar är numrerade så här från den tiden då det inte fanns några mikrochips; all elektronik var rör, som är runda. Rörets viktiga bitar skulle vara i det runda glashöljet, och teknikerna som arbetade med rörets ändkant numrerade stiften medurs från skåran. Om du tittar på botten av ett mikrochip är stiften numrerade på samma sätt!

Steg 2: "Oj", säger herr TL074, "du har böjt mina ben"

Punkt-till-punkt-elektronik är inte snäll mot chipstift. Jag är verkligen glad att chips inte har ACL och sånt.

Böj stiften på vänster sida av chipet så här. Vi kommer att böja stift 1 och 2 tillsammans, böja stift 4 med den magra biten pekande ut och böja stiften 6 och 7 ihop så att de rör.

Steg 3: Vår vän Chipet utger sig för en död bugg

Så här kommer den andra sidan av chippet att se ut.

Böj stift 8 och 9 ihop, böj stift 10 och 12 så att de ligger platt mot botten av chipet och böj stift 11 så att den mager delen pekar ut.

Steg 4: Bypass kondensator !!!!!!

Hoppas att vårt lödkolv har värmts upp, för det är dags att smälta bly!

Här är den första delen jag lägger till i varje byggnad, en bypass -kondensator. Varje chip bör ha en förbikopplingskondensator nära strömstiften. Förbikopplingskondensatorer hjälper till att hålla buller från att komma in i kretsen från strömkablarna och hindrar också buller från chipsen från att komma in i resten av kretsarna som är nära kretsen. Vissa kretsar kommer inte att injicera buller i kraftskenorna (den här kommer inte) men vissa är inte så snälla, så förbikopplingskondensatorer är en bra idé. Använd dem!

Okej, linda kondensatorbenen runt stift 4 och 11, och slå på dessa fläckar med lödning. Löd också stiften som vi böjde för att röra varandra.

Steg 5: Massiv tråd och en kruka

Här är en potentiometer!

Denna krets fungerar genom att bära "GRUND" till en av de inkommande signalerna, vilket får den att blekna och sedan försvinna, medan den bär "GRUND" bort från den andra inkommande signalen. Torkaren på potentiometern är den del som kommer att bära den "JORDEN", så vi tar en fast tråd och böjer den runt mitten av potmeteret.

Jag gillar att böja alla ben på mina potentiometrar så här. Var försiktig så går de inte sönder.

Steg 6: Chipet går med i potten

Det finns två stift på TL074 -chipet som också jordas. Det är de två stiften vi böjde oss ner för att ligga platt mot botten av chipet. Vi kommer att löda ändarna av V av solid tråd till de två stiften.

Om vi känner för det kan vi hålla chipet till potentiometern. Dubbelsidig tejp fungerar utmärkt, superlim fungerar, mitt favoritlim (Goop eller E6000) fungerar, men det tar ett tag att torka, och det limet skulle vara överkill för detta projekt LOL

Steg 7: Gå med i motståndet

Låt oss få fyra 10K -motstånd att se ut så här!

Steg 8: Jag är inte en skurk

Se! Det är som en liten Richard Nixon som gör tvilling-seger-fingrar!

Vi ska ta de korta vridna bitarna av motstånden och lödda dem på potentiometerns två sidoben.

Steg 9: Förlåt för det vita överlägget

Det vita lagret ska vara mer transparent. Tack så mycket, The Gimp, för att 20% opacitet ser annorlunda ut i olika versioner.

Hur som helst, låt oss böja två av 10K -motstånden över chipets ändar och ansluta dem till stiften som är böjda ihop. Var försiktig så att du inte är för grov med de tjockare bitarna i motstånden, eftersom biten faktiskt är en metallkopp täckt med ett lager färg. Det är möjligt att skrapa igenom färgen och göra saker korta! Jag försöker att inte låta motstånd röra andra metalldelar.

Steg 10: Motstånd tre

Okej, du vet det ena chipspinnet på chipets hörn som vi inte böjde ihop? Stiftet som visas (stift 13, om du håller koll) är där båda de andra två motstånden ska anslutas. Gör bara det närmaste just nu, eftersom det finns ett annat motstånd som vi ska fästa först.

Steg 11: Stora vinster

Detta motstånd kan vara 20K, högre eller lägre! Motstå att smaka!

Ett större värde -motstånd här kommer att göra utgången högre. 47K, 100K, 220K, kommer dessa värdemotstånd att göra utgången från denna krets mycket högre, upp till den punkt som op -förstärkaren inte kommer att kunna mata ut de spänningar den vill, och den kommer att klippa. Du gör det, men klippning av förstärkare är ett hårt ljud.

Om du är nöjd med spänningen hos de inkommande signalerna kan du få kretsens förstärkning till en (okej, tekniskt negativ, eftersom denna krets inverterar signalen, men för ljud 1 och -1 låter samma), vilket betyder ett motståndsvärde på 20K eller 22K bör vara perfekt.

Om du vill att den här kretsen ska göra signalen tystare av någon anledning, använd ett motstånd med lägre värde. 10K, 4,7K?

Steg 12: Yay, den sista motståndet

Kommer du ihåg motståndet vi lämnade hängande helt ensamma? Det motståndet kommer att sträcka sig långt över de två stiften som jordades och mittstiftet som kondensatorn är ansluten till och ansluta till samma plats (stift 13!) Som förstärkningsmotståndet och det andra motståndet också.

Och det är dags för makt!

Steg 13: Vi har makten

Låt oss ta med verklig el i bilden!

Jag använder nätverkskablar för ström. Brunt eller vitt är alltid slipat, grönt är alltid negativ effekt och orange är alltid positivt. Använd mitt system eller skapa ditt eget, men välj ett och håll dig till det! Du vill inte bli förvirrad senare och spränga ett gäng projekt!

Jordledningen ska anslutas till potentiometerns mittben.

Den negativa spänningen måste gå till stift 11 på chipet, den böjda i sidled stiftet som är närmast bensidan av potentiometern.

Kopiera bara bilden!

Steg 14: Positiv kraft

Här är en bra bild av var den positiva kraftskenan måste fästas. Vi ska fästa den på stift 4 på TL074.

Mina projekt använder alla +12 volt och -12 volt, och naturligtvis mark. Detta kallas en bipolär strömförsörjning och är mycket vanligt i synthesizer eller ljudkretsar. Jag skulle älska att visa hur man bygger en strömförsörjning, men att arbeta med hushållsström är farligt och du kan elektrokutera dig själv, så jag kommer bara att ge dig en ledtråd: vanliga nätaggregat med tusenskedja och använda mitten av kedjan som din grundpunkt. Använd också reglerade, växlande strömförsörjningar så att de kommer att bete sig graciöst när det är kortslutning.

Steg 15: Blandade signaler

Titta på det här! Vi är i princip klara!

Dina två signaler kommer in i kretsen här.

Nu är detta projekt här redan installerat i en modul, där det bleknar mellan två oscillatorer. Ingångarna är anslutna till de två signalkällorna. Men om ingångarna någonsin kommer att kopplas bort, som i en modulär synth eller i en gitarrpedal, måste du lägga till motstånd från ingångarna till marken. Alla värden från 10K till 100K (eller mer!) Blir bra.

Hurså? du frågar.

Tja, ingångarna på TL074 är mycket hög impedans, super hög impedans. Vad det betyder är att det är väldigt lätt att ändra spänningen på den platsen i kretsen, så att någon spänning som flyter runt i luften kommer att förändra stiftets spänning. TL074 har också lite ingångsförspänning, vilket innebär att utan signal som kommer in i ingångarna, kommer utgången att vända till så hög spänning som den kan hantera och bara sitta där. Ej användbar.

Oj, jag glömde att märka utgången från den här kretsen. Okej, så se det galna motståndsbenet som är böjt och sticker upp? Det är utgången.

Steg 16: Tja, det är det

Om du vill ändra detta till en krets som inte inverterar signalen, som för styrspänningar, kan du ändra kretsens ingångssektion. Först måste du inte ha stiften anslutna till varandra. Jorda sedan de andra två + ingångsstiften, stift 3 och 5, använd par av 10K -motstånd som är ihopkopplade precis som steg 7, anslut de vridna ändarna till - ingångsstiften, stift 2 och 6. Ett av 10K -motstånden i varje par skulle böja sig och fästa på utgångsstiften på de två op -förstärkarna, stiften 1 och 7, och slutligen skulle ingången vara via det oanslutna motståndet. I denna konfiguration är det inte nödvändigt att binda ingångarna till jord genom motstånd.

Hoppas det här projektet har varit till nytta för dig!