360 graders bärbar högtalare: 8 steg

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:37

Vad erbjuder den?

Hej alla, hoppas att ni alla har roligt runt DIYs. Den här gången är jag tillbaka med en speciell 360 graders bärbar högtalare som skiljer sig lite från de vanliga där ute. Den använder 6 individuella högtalardrivrutiner (ett par bashögtalare, diskanthögtalare och passiva radiatorer) tillsammans med ett par ljudövergångar för att förbättra de låga, mitten och höga ljudfrekvenserna.

Förarna är jämnt placerade runt trähöljet för att täcka hela 360 grader. Detta speciella arrangemang fyller enhetligt ljudet i varje hörn av rummet. Jag vet inte hur jag ska sätta ord på detta, men det är mycket annorlunda jämfört med fronthögtalare. För att göra saker bättre har jag gått för ett trähölje där de tätare väggarna skämmer bort den övergripande ljudkvaliteten. För att ta saker längre kan vi med basförstärkningen och diskanten öka anpassa tonen efter våra preferenser.

Det kommer också med några användarvänliga funktioner! Det fällbara handtaget gör det super anpassningsbart för vår dagliga pendling. Tack vare de dubbla litiumjoncellerna har den en enorm batteribackup och gör den därmed till en ständig underhållare.

Dessutom har den en särskild omkopplare för att växla från batteriläge till Line-in-läge. Det senare skulle vara till hjälp att direkt driva förstärkaren från en extern USB -laddare utan att tömma batteriet. Det hjälper också att ladda och driva högtalaren samtidigt direkt från USB -porten. Här matas en del av ingångseffekten separat för laddning och strömförsörjning av förstärkaren. Detta minskar belastningen på batteriet på grund av kontinuerlig laddning och urladdning som ses i andra bärbara högtalare.

När det gäller indikationer kommer den med en batterinivåvisning och laddning och full laddningsindikering överst. Så vad tycker du om högtalaren? Blir du intresserad av att se hela bygget? Då väntar de återstående stegen på dig.

Steg 1: Mallar och trähölje

För att ordna högtalardrivrutinerna för vår önskade funktion och utnyttja den maximala höljesvolymen krävs en annan typ av höljesdesign. Så jag följde den skiktade kapslingstekniken där flera träutskärningar staplades vertikalt för att bilda en enda högkonstruktion.

Mallutskärningarna (pdf -filer) har bifogats tillsammans med denna artikel. Skriv bara ut den och limma ovanpå plywood och klipp ut längs linjerna med en jiggsåg.

För enkelhets skull har jag namngett mallarna enligt nedan. Observera att jag också skulle ta upp de sista trähuggningarna med samma namn.

1) Nedre cirkelsektionen (endast 1 behövs)

2) Huvudkapslingsavsnitt (7 av dessa behövs)

3) Övre delen del 1 (endast 1 behövs)

4) Övre delen del 2 (endast 1 behövs)

5) Handtagssektion (endast 1 behövs)

Av dessa fem klipptes den övre malldelen 2 och handtagsmallen ut från en 3 mm tjock plywood och resten var från 12 mm plywood.

När de yttre linjerna är korrekt skurna ut har några hål borrats inuti så att ett jiggsågblad skulle gå igenom och skära insidan också.

När alla utskärningar är klara ska du ta bort pappersmallarna och göra lite slipning för ett bra ytresultat. Sedan, med hjälp av trälim och spikar, staplades de 7 huvudsakliga kapslingsdelarna och placerades över den nedre cirkelsektionen.

Den övre sektionsdelen 2 är nu fixerad över den övre sektionsdelen 1 med trälim och spikar. Det här avsnittet skulle fästas vid den tidigare konfigurationen av höljet i slutskedet av bygget tillsammans med handtagssektionen

Observera- Genom att ansluta båda de övre sektionerna stängs de 5 brytarnas avstängningar på den övre sektionen del 2 av delen 1. Så vi måste klippa om de 5 avstängningarna igen.

Hur kom jag på malldesignen?

Jag tror att det vore en bra idé att dela tankeprocessen bakom malldesignen. Du kan helt hoppa till nästa om du inte vill gå in på dessa detaljer.

Så, huvudaspekten av designen var att ta reda på ytterdiametern på höljet. Dimensionen väljs på ett sådant sätt att den ska vara bärbar och också ha tillräckligt med intern volym för att rymma alla högtalardrivrutiner och kretsar. Så att skaffa alla komponenter innan bygget skulle vara det bästa sättet att starta projektet. Efter lite försök och fel fick jag reda på att en radie på 7 cm skulle passa perfekt för höljet. Jag kom fram till detta resultat genom att rita en cirkel på ett papper med ett grovt uppskattningsvärde för radien. Placera sedan drivrutinerna och kretsarna över ritningen för att se om det skulle passa bra. Om inte, ändra diametern till ett större värde och upprepa processen tills en söt fläck har uppnåtts.

Steg 2: Högtalardrivrutiner och utskärningar

När vi är klara med trähöljet kan vi börja klippa ut hålen för de 6 högtalardrivrutinerna. De passiva radiatorer, woofers och diskanthögtalare som jag har använt är 2,25 tum, 2 tum respektive 1,25 tum. Eftersom jag har använt en 3W+3W förstärkare för detta projekt skulle alla drivrutiner som är betygsatta över 3W vara bra att använda. Men det är bättre att hålla sig nära förstärkarens effekt. Högtalarna har 5W och 4 ohm, diskanthögtalare är 20W och 4 ohm.

bashögtalare

www.aliexpress.com/item/32656021955.html?s…

diskant

www.aliexpress.com/item/32896491425.html?s…

passiva radiatorer

www.banggood.in/2PCS-Black-Passive-Radiato…

Den bredare delen av höljet skulle vara baksidan, som i ett senare skede omsluter en passiv radiator med två diskanthögtalare på vardera sidan. På framsidan skulle en annan passiv radiator arrangeras med två woofers på vardera sidan.

Med hjälp av en kompass ritas en grov cirkel på alla de 6 ansiktena enligt förarnas dimension. Detta hjälper oss att hitta mitten och rätt position för förarna. Nu, med hjälp av motsvarande hålsågfästen, görs utskärningarna på alla de sex ytorna i höljet. Detta steg följs sedan av att borra alla skruvhål för dessa högtalardrivrutiner.

Steg 3: Högtalargrill

Högtalargrillen är ganska enkel att göra. Jag använde två bitar av halvrunda PVC -rör (5 tum) som vanligtvis finns som regnvattenrännrör i järnaffärer.

I ett sista skede passar den mellan de övre och nedre delarna av höljet och döljer alla högtalardrivrutiner. Den som sitter mellan toppen och botten är den tidigare förklarade huvuddelen. Så kort sagt bör högtalargrillen ha en längd som är lika med den totala höjden på de 7 huvudskåpssektionerna (7x 12mm = 84mm). Dessa placeras sedan runt höljet för att markera konturerna av alla de 6 högtalaravstängningarna. Vissa grillmallar (bifogade i bilder) limmas nu ovanpå dessa konturer och det borras för att få önskat grillmönster. Dessa två sektioner sammanfogas sedan med hjälp av en bit jutetyg och gummilim (aka gummicement). Alla tygkanter har också vikts och limmats för att få en bra finish. Att fälla trasan skulle säkert annonsera upp till den totala längden och därför är det bättre att ta PVC -längden som 80 mm snarare än den tidigare nämnda 84 mm som en faktor. Juten täcker dock alla grillhål som åter öppnas igen med ett varmt lödkolv. Resultatet täcktes vidare med ett sista lager av svart högtalargrillduk.

Steg 4: Elektroniska komponenter

Kretsarna som används för detta projekt är följande

1. 3W+3W förstärkare

www.banggood.in/3_7V7_4V-11_1V14_8V-Li-po-…

2. Tvåvägs ljudövergångar (två av dem behövs)

www.banggood.in/2-Way-Audio-Frequency-Divi…

3. DC-DC Boost-omvandlarmodul

www.banggood.in/3pcs-DC-2V-24V-To-5V-28V-2…

4. Li-jonceller (två av dem behövs)

www.banggood.in/2PCS-MECO-3_7v-4000mAh-Pro…

5. Li-ion laddningsmodul

www.banggood.in/2-Pcs-TP4056-Micro-USB-5V-…

6. Indikator för litiumjonbatteri

www.banggood.in/3_7V7_4V-11_1V14_8V-Li-po-…

Av dessa är de fyra första, dvs förstärkaren, delningsövergångarna, boostomvandlaren och LI-joncellerna anordnade ovanför ett glasfiberark som har samma inre dimension av höljet. Kretsarnas layout ritas på arket och skruvhålen är gjorda med ett varmt lödkolv. Det sätts nu in i vårt tidigare gjorda trähölje för att borra hål på den exakta platsen som arket. Kolla in videon för att få en bättre förståelse.

Glasfiberarket hjälper till att säkra litiumjoncellerna och boost -omvandlaren med dragkedjor, eftersom dessa två inte har några skruvhål för fastsättning. Vi kan också använda varmt lim för ändamålet men jag tror att det snarare inte är en permanent fixeringsmetod och så småningom skulle förlora bindningen med tiden. Plåten isolerar också värmen från elektroniken till träet under den och ger säkerhet mot värsta fall.

Resten av modulerna, dvs laddningsmodulen och batterinivåindikatorn var anordnade i den övre delen och skulle diskuteras i senare avsnitt.

Som du kan se har jag använt litiumjonceller i parallell konfiguration för mer batteribackup. Innan cellerna ansluts parallellt är det mycket viktigt att ladda varje cell individuellt. Om inte, skulle den högre spänningscellen ladda den lägre spänningen en okontrollerat, vilket inte alls är bra.

När cellerna har fixerats med dragkedjor kan vi tejpa trådar genom att lödas från dess terminaler. Innan du ordnar resten av kretsarna, se till att du också har lödtrådar från alla dess terminaler. För att få plats med delarna är de ordnade vertikalt med några bultar och muttrar. Boostomvandlaren är nu fixerad med dragkedjor och spänningen är inställd på 5V genom att vrida potentiometern ombord. Vi kan tillfälligt driva modulen med batteripaketet vid ingången och använda en multimeter vid utgången för att ställa in värdet till 5V. När det är klart kan vi placera delningsfältet och förstärkarkortet över glasfiberarket. Men innan kretsarna sätts in i höljet borras ett hål på ena sidan av botten för fixering av USB -porten. Det säkras ordentligt med hjälp av lite epoxikitt. Nu kunde vi sätta in kretsarna i höljet och fixa med skruvar. De 4 bultarna från delningsfästet fixeras med bultar på undersidan av höljet.

Steg 5: Fixa högtalardrivrutinerna

Som nämnts tidigare har vi totalt 6 individuella högtalardrivrutiner för projektet. De passiva radiatorerna och diskantarna fixades först. Det var lite svårt att hitta tunnare skruvar som kunde gå igenom deras skruvhål och därför fixerades de med bultar. Med hjälp av en tång fästes bultarna med muttrar och den återstående längden på bultarna skärs av med hacksåg. Anslutningstrådarna från delningsdelarna löddes nu på diskantterminalerna. På samma sätt var de två woofersna trådbundna därefter och fixerade med skruvar. Saker är nästan klara med kapslingsdelen. Låt oss gå vidare till andra avsnitt.

Steg 6: Handtaget

Som tidigare förklarats har vi redan klippt ut handtaget i början, tillsammans med andra sektioner. Nu måste vi arbeta med fogen som den ska fästas på den övre delen. Jag har använt två små metallgångjärn för detta ändamål. Eftersom gångjärnsområdet är väldigt litet kan vi inte fixa det ordentligt till ändarna på trähandtaget. Så ett metallstycke skuret från en L-klämma är bult fixerat på ena sidan av gångjärnet så att dess längd förlängs. Detta kan nu fästas på handtaget med en annan uppsättning bultar. Samma sak upprepas på andra sidan och hela trädelen av handtaget limmas och täcks med jutetyg.

Steg 7: Överdelen

Som du kan se på bilden har den övre delen 5 omkopplingshål och två rännutrymmen för fixering av laddningsmodulen och batterinivåindikatorn. Nödvändiga hål har borrats på dessa rännor så att kabelanslutningarna från dessa två moduler kan gå igenom. Några mindre justeringar bör göras på de övre sektionerna för att perfekt passa dessa 2 moduler. Som om du kan limma små plywoodbitar på rännorna för att höja batterinivåindikatorn så att den är jämn på ytan. Eftersom laddningsmodulen skulle täckas finns det ingen anledning att justera den jämnt mot ovansidan. För att indikatorlamporna på laddningsmodulen ska vara synliga är den täckt med en bit 2 mm vit akrylark. Den är placerad i Small guide way border gjord ovanpå trärännan runt laddningsmodulen. En skarp verktygskniv skulle räcka för att hugga virket för vägledningarna. Hela denna övre del är täckt med jutetyg liknande som tidigare. Men vi måste exakt klippa duken vid delen av batteriindikatorn och laddningsindikatorn för att avslöja den. Vad jag har gjort är att använda en transparent tejp över dessa två moduler och med en markör, exakt spårade ut gränserna. Denna tejp fastnar sedan på mitten av en juteduk och använde ett hett lödkolv med spets för att bränna och skära dessa delar.

Juteduk är superenkelt att skära med hjälp av lödkolvspetsen och kanterna skulle brinna snyggt och skulle inte bli gängade ut. Detta är en av de främsta anledningarna till att jag använder jute mycket på mina projekt. Dess lägre kostnad och grova konsistens lockar mig alltid mot det.

Tyget limmas sedan på den övre delen med hjälp av gummilim, precis som förklarat i tidigare steg.

Nu kunde vi fästa det tidigare förklarade handtaget på den övre delen genom att fästa de två gångjärnen på plats med bultar.

Steg 8: Slutsamlingen

Vi skulle nu kunna sätta in de 5 DPDT -omkopplarna på motsvarande utskärning i den övre delen. Brytarna nämns nedan och dess position på den övre delen är märkt på bilden.

1) På/Av -omkopplare

2) Basförstärkare

3) Diskantförstärkare

4) Batterinivåbrytare

5) Laddningsomkopplare

Switcharnas dimension är

Bredd- 13,1 mm, längd- 19 mm, höjd- 18,7 mm (ungefärligt värde)

En sak att notera är att på/av DPDT -omkopplaren ska ha ett mittläge. Detta för att rymma växlingsfunktionen mellan linje i läge och batteriläge som förklaras i inledningen. Du kan få en bättre idé när du går igenom kopplingsschemat. De återstående fyra omkopplarna behöver inte någon mittläge och en DPDT -omkopplare med två lägen gör det.

När omkopplarna har satts in kan vi starta lednings- och lödningsprocessen. Se kopplingsschemat i bildavsnittet. Jag tror att det inte finns något särskilt att nämna om ledningarna, det är enkelt och enkelt. Om du behöver ytterligare hjälp om det, låt mig veta i kommentarsfältet nedan.

För att skapa en lufttät tätning bör vi stänga av strömbrytarna från baksidan för att förhindra luftläckage genom luckorna runt omkopplarna. Att använda epoxikitt skulle vara ett bra val att göra det.

Så saker är nästan klara! Vi kunde nu äntligen gå med i den övre delen över huvudkapslingsdelen. Applicera lite trälim på höljesytan och dra 4 skruvar på den övre delen för att fixa det säkert.. Eftersom vi fixar det med skruvar kan vi öppna sektionen när som helst i framtiden för eventuella anpassningar eller reparationer. Skruva bara loss skruvarna och skjut in ett kittblad eller något för att separera limmet så kan du säkert öppna höljet utan större ansträngning.

Innan du ansluter högtalargrillen, se till att du har skurit ett snäpp för att avslöja USB -porten längst ner. Det enda som är kvar nu är högtalargrillen, så fäst den på höljet med skruvar.

Så projektet är äntligen klart. Nu kunde vi äntligen slappna av lite till det trevliga ljudet från den här högtalaren. Jag rekommenderar starkt detta projekt för dem som letar efter att bygga en bärbar högtalare. Även om det är lite tidskrävande, är det definitivt ett steg längre än den vanliga installationen av två drivrutiner. Så ansträngningen är helt värt det. Så vad tycker du om det här projektet? Låt mig veta i kommentarsfältet. Även om du har några frågor om det, är jag glad att höra det.