Återupplivar varelsen: 9 steg

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:37

Jag surfar runt i min favorit sparsamhetsbutik och hittade den här ganska intressanta subwoofern. Den saknade satelliter och sladdar och hade ett par skavmärken, men hade nätadaptern med och den slogs på. Med tanke på att det är en JBL -sub fick jag hem den med förväntan att lägga till den i min befintliga $ 5 högtalarinställning.

Efter att ha forskat lite om varelsen hade jag kommit fram till en plan för att återuppliva den och inte bara använda subwoofern utan att återinföra satellithögtalarna som den brukade ha helt och hållet. Att söka efter de ursprungliga satelliterna blev snabbt opraktiskt, det enda "paret" jag hittade på nätet går vi för cirka 30 dollar styck plus frakt och var 2 vänster högtalare i 2 olika färger (inga silver) från 2 olika leverantörer på 2 separata webbplatser.

Efter att ha funderat på hur man kopplar ihop satelliterna och lysdioderna (ja jag ville ha lysdioderna på de ursprungliga satelliterna) bestämde jag mig för Amazon-basics V620 USB-högtalare (i silver måste de naturligtvis matcha subben). Eftersom jag är den typen av killar gillar jag inte att bryta något som fungerar för att åtgärda något som är trasigt, så jag fick en trasig uppsättning v620 -högtalare (ljudkontakten snäpps i hälften) för $ 3.

Kom ihåg att det här är en JBL Creature 1, baserad på bilder och min online -forskning Creature 2 verkar ha samma elektronik förutom att lysdioderna är blåa, så det borde fungera på dem också. Version 3 har helt annan elektronik, jag kan inte avgöra om den här ändringen fungerar eller inte på Creature 3, men jag tror att den inte kommer att göra det.

Tillbehör

Här är vad jag använde för att få det här att fungera:

1. JBL Creature Sub-woofer (version 1 eller 2) och nätadapter.
2. amazonBasics V620 USB -högtalare
3. 2 1000uF 16V polariserade kondensatorer (en för varje satellit)
4. 3 stereokablar (en för varje satellit och en för källingång)
5. Lödjärn
6. Löda
7. Wire stripper
8. Stjärnskruvmejsel
9. Nåltång
10. Het limpistol och lim
11. Guitar Pick eller liknande nyfikna verktyg
12. Precis skruvmejsel med platt huvud
13. Multimätare (tillval)

Steg 1: Öppna sub - Ta bort knopparna

Det ursprungliga Creature -systemet hade en volymkontroll på den högra satellithögtalaren. Eftersom de ursprungliga satelliterna inte finns måste sub -enheten vara fastkopplad för att åsidosätta volymkontrollen (ställ in volymen på max). Genom att göra detta styrs volymen av ljudkällan (dator, telefon, etc.).

För att öppna sub måste vi först ta bort (bas och diskant) kontrollknapparna på framsidan. För att göra detta, dra rattarna rakt upp, krukans axlar är av plast så var försiktig när du drar. Om du verkar tappa greppet medan du drar i rattarna med hjälp av en latex eller liknande handske kommer det att hjälpa till med greppet.

När vredet har lossnat tar du bort plastdistansen från båda axlarna. Skruva loss muttrarna som håller båda grytorna med en tång (du kan använda ett uttag om du har en) dessa muttrar är inte särskilt hårt åtdragna.

Steg 2: Öppna sub - separera höljet

Vänd på subben så att du kommer åt dess undersida.

Skruva nu loss (8) Phillip -skruvarna som håller de övre och nedre halvorna av underhöljet ihop. Det finns en packning mellan båda halvorna som kan göra att dra ihop båda halvorna lite mer komplicerat.

Använd ett gitarrplock (du kan använda ett litet plastnyckelverktyg eller ett gammalt kreditkort) för det runt längs spåret där båda halvorna möts för att tvinga isär halvorna.

Steg 3: Inaktivera volymkontrollen - Ställ in volym till max

Efter att ha separerat båda halvorna ser du insidan av suben. som har 2 kretskort ett för ingångskontakten och huvudkortet som står upp vertikalt i form av den övre halvan av subben.

Vrid suben så att du vetter mot komponentsidan av huvudkortet (det här är sidan med kylflänsen).

På den övre vänstra sidan hittar du det digitala volymkontrollchippet. Det är ett 16 -stifts chip orienterat horisontellt. Modellen på min Creature -sub är TOSHIBA TC9235P. Olika tillverkningsdatum kan ha olika märken/modeller men pinout bör vara densamma (jag har validerat detta med minst 2 andra marker från onlinebilder).

Vi behöver hoppa stift 2 & 3 (vänster kanal) och stift 14 & 15 (höger kanal). Jag uppnådde detta genom att rotera över till lödsidan av kretskortet och använda en liten tenntråd för att hoppa båda stiftparet.

Valfritt: För att testa lödningen lyckades subwoofern och ansluta en ljudkälla till ingångskontakten (Audio In). Höj volymen på ljudkällan långsamt och se bashögtalaren börja röra sig. Ju högre volym desto mer rörelse. Tänk på att det kommer att låta dåligt eftersom ärendet är öppet. Om den saknar rörelse eller verkar för svag, se till att baspotten är hela vägen upp (helt medurs) eller kontrollera lödningen igen (jag var tvungen att göra om en av mina hoppare).

Efter att båda stiftparet har sammanfogats framgångsrikt kommer volymkontrollchipet att kringgås. Nu styrs volymen för alla ljud som går in i suben av källan.

Vid denna tidpunkt kan du stänga suben eftersom det inte finns något annat att ändra inuti den. Återmontering är det motsatta av borttagning.

Steg 4: Lägg till Companion Satellites

Nu när ändringarna i suben är klara har du möjlighet att antingen använda suben som den är eller att lägga till satelliterna för att ersätta de ursprungliga. Om du väljer att använda subwoofern i sig är allt du behöver en hörlurssplitter för att skicka utgången från din ljudkälla till både sub och andra högtalare.

Processen för att lägga till de satelliter som omfattas här använder Amazonas basics v620 USB -högtalare. All demontering och modifieringar täcker dessa högtalare. Anslutningsdiagrammen kan användas med en annan uppsättning högtalare.

Satellitutgångarna från Creature-suben är på en 3,5 mm-typ av TRS (Tip-Ring-Sleeve). Dessa kablar bär 2 signaler DC -offset för att driva elektroniken i de ursprungliga satelliterna (LED och volymkontroll) och ljudsignalen som ska spelas på högtalarna. På de ursprungliga satelliterna bär den högra kabeln också volymkontrollsignalen.

Steg 5: Knäck dem öppna

Innan vi kan koppla om de nya satelliterna måste vi ta bort befintlig förstärkare och ledningar. Så låt oss börja med att öppna högtalarna. Båda högtalarna delar samma struktur så proceduren gäller för dem båda.

Vrid högtalarna till den nedre plattan. Med fingret (tryck på dynan) känner du var de två Phillip -skruvarna i bottenplattan sitter. Dessa skruvar är dolda under den mjuka vadderingen och du kan känna urtaget de sitter på. Du kan använda en hantverkskniv för att skära stoppningen för att avslöja skruvarna eller (som jag gjorde) bara trycka på skruvmejseln genom den mjuka stoppningen och börja lossa skruvarna.

När båda skruvarna har tagits bort kan den nedre basen och diffusorn tas bort.

Om du tittar längst ner på högtalaren ser du den passiva bashögtalaren, de 2 lysdioderna och ytterligare 3 Phillips -skruvar som måste tas bort.

Använd nu gitarrplocklyften och vänd försiktigt upp (mot LED -sidan) den nedre halvan av högtalarhöljet. Var försiktig eftersom LED -kretskortet kommer att fästas på bottenplattan och har 2 trådar som ansluter den.

Steg 6: Ut med det gamla

Med högtalaren öppen startar du genom att klippa av LED -kretskortet och de interna högtalartrådarna och fortsätter sedan med att ta bort alla ledningar och förstärkarens kretskort (endast en av högtalarna har förstärkarens kretskort). Alla komponenter och trådar hålls på plats av en industriell som hett lim. För att ta bort detta lim använde jag en liten precisionsskruvmejsel för att hjälpa till att riva bort allt lim. Gör det försiktigt för att undvika att bryta någonting, det tar lite tid (tog mig cirka 30 minuter att få ut allt rent).

Det finns 2 klickar av detta lim på högtalarsidan av höljet, dessa behöver inte tas bort eftersom varken grillen eller högtalaren behöver tas bort.

Huvudförstärkarens kretskort hålls på plats av detta lim och kretskortet glider in i 2 små plastkanaler inuti högtalarenheten, bara skjut ut det efter att limet har tagits bort.

Trådarna är knutvridna inuti enheten för att undvika att de dras direkt i lödfogarna om limmet någonsin misslyckades. Jag försökte vara så skonsam som möjligt med komponenterna eftersom jag kan ha nytta av dem senare (tänkande batteridriven fickhörlurarförstärkare).

Jag ber om ursäkt för att jag inte hade bilder på insidan innan komponentborttagning, jag glömde att ta bilder under borttagningsprocessen.

Steg 7: In With the New

Nu när alla gamla saker har tagits bort från högtalarna är det dags att koppla ihop de nya satelliterna.

Nu kan du använda en TRS hona för panelmontering på baksidan av satelliterna, vilket gör att kablarna kan tas bort i båda ändar och vara utbytbara. Jag bestämde mig för att bädda in själva kablarna i själva högtalarhöljena.

Baserat på mätningen av mina kablar (fick dem i närmaste dollarbutik) bestämde jag att en 9/32 borr skulle passa perfekt för detta eftersom ändkontakten sitter väldigt tätt i den och håller den på plats utan att behöva lim för att hålla den. (Jag kan alltid gå tillbaka senare och lägga till uttagen).

Det sägs att en bild är värd 1000 ord, så ta en titt på bilderna på schemat och insidan av satelliten efter montering för att få en klar uppfattning om hur jag kopplade ihop det hela.

Anmärkningar:

1. Spetsen på TRS -kontakten förblir oanvänd i båda satelliterna.
2. Dubbelkolla lödningen för att undvika kortslutning av utgångarna. Detta var ett bevis på konceptbyggnad för mig, men du kan (borde) använda krympfolie på alla de exponerade ledningarna/anslutningarna.
3. Jag använde polariserade elektrolytkondensatorer, värdena för dessa kom från bilder av faktiska varelsessatelliter jag hittade online. Se till att polariteten är korrekt, den negativa ledningen går till högtalaren, den positiva ledningen går till ringen på TRS -kontakten.
4. Lysdioderna är valfria och kan lämnas frånkopplade om det inte önskas.
5. Lysdioderna och tillhörande motstånd som används är de ursprungliga lysdioderna som finns i v620 -högtalarna, jag vet inte motståndsvärdena (mätte dem inte).
6. Lysdioderna är 3 mm icke-SMD (som de flesta äldre bakgrundsbelysta icke RGB-tangentbord), om du inte gillar färgen kan du ersätta dessa med lägre intensitet eller olika färg-lysdioder. Du kan till och med lägga till extra kretsar för att få dem att blinka, göra en liten RGB -färgcykelkrets, ljudaktiverat etc. DC -spänningen på satelliterna jag mätte är cirka 8V så det finns tillräckligt med ström för enkla kretsar och lysdioder.
7. Valfritt: du kan ansluta satelliterna till sub -power allt och spela lite ljud för att testa alla anslutningar innan du stänger satelliterna igen.

När du har anslutit det hela och är säker på att det fungerar kan du lägga en klick varmt lim på kondensatorerna och limma dem på högtalarhöljet för att undvika skrammel.

Du kan nu fortsätta att stänga satelliterna. Återmontering är det motsatta av borttagning.

Steg 8: Schematisk

Här är en titt på den nya kopplingsschemat.

Steg 9: Det är levande

Efter att alla komponenter har stängts är det dags för ett riktigt test.

Anslut varje satellit till var och en av kontakterna i subens vänster/höger högtalarkontakter. Till skillnad från de ursprungliga satelliterna är dessa utbytbara så det spelar ingen roll vilken som är till vänster eller höger.

Anslut källan (ljudingång) och strömkablarna. Slå nu på Sub. Om du kopplar in lysdioderna enligt schemat på satelliterna tänds de nu.

Anslut din telefon MP3, PC och spela lite musik.

Och om allt gick som det skulle borde du nu lyssna på din musik genom varelsen.

Anmärkningar:

1. Beroende på kvaliteten/effekten på din ljudkälla blir uteffekten bättre/högre.