ROY G. BIV -klocka: 12 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:37

Färgkoden för märkning av elektroniska delar är DEAD. Så här ska jag återuppliva det lite. Detta är en färgkodad 12 -timmars klocka. Jag spenderade mycket tid på att hitta den bästa skärmformen så att färgerna ser ut som ett pappersark istället för LED -prickar som lyser. Jag gjorde också bra passande fodral, det är därför det finns så många på bilderna. Det krävdes många fler prototyper för att få saker att passa rätt. Du kan förvänta dig ett snyggt displayfodral med 4 enkla knappar för att ställa in tiden och en fast papper som färgdisplay.

Tillbehör

listan är:

någon pro-mini, nano

rtc zs-042

4 växlar

datorkort eller handtråd på 1,5 x 2,5 papperskort

fall

metallfolie tejp

5 volt led strängfärgade lampor

Steg 1: LEVERANSER Foton

PDF -filen för PC -kortet är vanlig. Byt till SPEGEL för laserskrivare (toneröverföring) PC -kort

Steg 2: Färger … Tiden är 7:36

Den riktiga färgkoden är: sorta ROY G BVG. Inte ROY G BIV från regnbågen.

0 svart

1 brun

2 Röd

3 Orange

4 Gul

5 Grön

6 Blå

7 Violett (Indigo) eller (lila)

8 Grå

9 vita

LED -lamporna använder 5050 som är ljusare än 3535. Mitt första misstag var att använda 12v -versionen och kretsen behövde drivrutiner. 5V -lysdioderna körs direkt från uno. Detta gör hela projektet MYCKET enkelt. Innan du bygger väskan, se till att du beställer lysdioderna först. Avståndet per tum är avgörande. För att passa in i objektivet måste lysdioderna vara nära 33 mm från varandra. (mitten till mitten) Det passar 2 lysdioder i det lilla objektivet och 3 lysdioder i det höga objektivet. Om du har några ledremsor kvar och du använder dem, justera linsens höjd så att den passar.

Steg 3: STL -filer som ska skrivas ut

Skriv ut fodralet och delar. Jag gillar svart för fodralet och byter bara till vitt för objektivet.

detta kommer att vara en botten, fodral, knappar och linshylsa, toppen helt svart

och 4 vita linser.

Fodralet behöver bara en liten slipning för att passa inuti botten.

Linshylsan är vinklad mot baksidan så markera den bakåtvända sidan. Jag försökte visa detta men inga bilder fungerade bra. Det finns en liten vinkel som lutar linserna bakåt. Om du tittar på ärmen i sidled är ett hörn 90 och det andra är 78 en liten lutning bakåt. Det andra sättet att berätta det bakre är att se undersidan av linshylsan och det breda överlägget går till baksidan av fodralet. Detta kommer att få fodralet och ärmen att spola på baksidan.

Brytarna har det bredare inlägget som går till fodralets framsida.

Linserna måste alla vara ljussäkra. Att måla dem platta svart är det bästa men måla RUNS på 3d -utskrifter. Jag försökte mitt bästa måla tejp och täckte framsidan av linsen och sprayade linsen. Fick svarta ränder i objektivets främre omslag.

Ljuset från nästa objektiv stör de andra linserna så att de måste mörkas ut. Jag använde aluminiumtejp som används i kanalarbete. ANVÄND INTE DUCT TAPE eller elektrisk SVART tejp. Dessa tejper sjunker och blir klibbiga och gör linserna för breda för att passa inuti fodralet och ovansidan. Du måste ändra storlek på stl -utskrifterna om du gör det. Täck 3 sidor.

Tejpen är från kanalarbete och är mycket klibbig och STAYS satt. Se bilder. Den ljusa silvertejpen är den bästa men den har en logotyp som du kanske inte vill visa i slutprodukten.

Steg 4: KLIPPA OCH SÅLDA LED -lamporna

Lysdioderna fungerar bäst om du har en ENKEL snitt sektion 5v remsa. Vissa remsor ansluter 2 eller flera lysdioder i ett snitt eller så delar de motstånd. Jag gillar också den kiseldäckade utomhustypen eftersom den hjälper till att avlägsna ljuset.

Om du använder PC-kortet sätter du kvinnliga rubriker på ledremsorna med + till höger, som B-R-G- +.

Jag inkluderade en skiss för att justera färgerna som ger en pwm -inställning. Färgerna är nära men jag fann att varje remsa har lite variation och du kanske vill ändra pwm -inställningarna. Istället för att konstant ladda upp ändringarna kan du använda skissen för att justera krukor för att hitta en färg du gillar. Ändra sedan färgen pwm i den riktiga skissen. Om du justerar pwm, se till att lysdioderna är inuti linsen med tejp och borta från starkt ljus.

Steg 5: TRÄD UPP UNO och knappsats och skiss

Varje utgång från uno går till lysdioderna. Börja med 2 till G på de 10 minuter som leds. Detta kommer att få dig till stift 9 i timmen R. Pin 12 är timmen B och stift 11 = 10 timmar G och 10 = 10 timmar R.

Rtc går till A5, A4 och pro minis har dessa på olika platser ibland på insidan av stifthuvudena.

Brytarna är 9 mm kontaktbrytare (vanlig jane). Knyt botten ALL till marken och en omkopplare vardera till A0-A3-stiften. A0 är 10 -timmarsomkopplaren, … A3 är minutomkopplaren.

Koden är enkel och fungerar med rtc DS3231 -chipet. Jag ville att detta skulle vara så enkelt som möjligt så tiden är ENDAST 12 timmar. Detta uppdaterar tiden till AM och återställer sekunderna till 00. Om du ändrar skissen och polar rtc för ett datum eller en PM -tid kan du få fel data (men den här klockan och skissen bryr sig inte).

Steg 6: BYGGET

Bygget ses bättre än beskrivet. Bilderna visar datorbyggnaden i sektionsordning. Jag använder en kvinnlig rubrik för att hålla den manliga rubriken rak. Jag lödar prominin till brädet men det finns plats för honkontakter om du vill. Bilderna visar misstaget att jag missade marknålen från datorn till prominin bredvid Vcc -stiftet. Jag korrigerade det och har ett annat foto med marknålen. Jag drar de döda stiften i ledhuvudet bara för att göra kontakten lätt. Fler bilder finns i byggnaden 002 och 003. RTK: n måste ändra kontakten och göra en 90 i stiften så att det kommer att rensa höljet. Anslut alla lysdioder och rtc -klockan och ladda upp skissen. Om du använder den seriella bildskärmen är avläsningen 00:00 och när en minut passerar kommer displayen att vara 00:01 och det högra objektivet blir brunt. Om du anslöt omkopplarna kan du ställa in tiden och se färgerna förändras.

Jag använder en mini -usb -kontakt (standardkontakt för Android -telefon). Jag har några fattiga som har en liten kudde för att hålla domkraften på plats. Ett tryck från sladden och de går sönder. Jag löd en extra mängd löd för att förstärka dem och lite lim. Anslut DC -uttaget till datorn och testa. Det här är sista gången du kan göra några ändringar eller reparationer. När det väl börjat med fallet MÅSTE allt fungera korrekt.

Om allt är ok, starta monteringen med en dubbelsidig skumkran (20x10 mm), som visas på "botten". Centrera datorn över tejpen och nära botten bak. Skjut sedan "fodralet" över ledlinserna och ner till "botten" och för omkopplarna genom hålet.

Testa med kraft igen … lägg sedan till ärmen över linserna. Du borde ha markerat baksidan av ärmen genom att montera den på fodralet och basken ska vara jämn. Detta kan ta lite klämning för att få ärmen över linserna. Om du använde en fet tejp för att blockera ljuset på linserna kommer ärmen och toppen inte att passa. Du måste ändra storlek på dem.

Ok topp på och det tänds!

Steg 7: BYGG 002

Steg 8: BYGG 003

Steg 9: BYGG 004 Fodralet

Här ser du omkopplarna. En omkopplare till A0 - 10 timmar…. A1 - timme…. A2 - 10 minuter… A3 - minut

Brytaren ansluter A -stiften till jord.

Steg 10: BUILD 005 Total Assy

Steg 11: 12:56

Steg 12: FEL och kommentarer

Detta projekt tog MÅNGA MÅNGA linser och fodral för att bli rätt. Lysdioderna i många av mina linser såg bara DÅLIGA ut. Själva fallet tog 12 prototyper för att få en bra passform. Mitt stora misstag var att få 12v lysdioder och byta till 5v var en STOR hjälp att förenkla projektet. Att försöka ansluta lysdioderna till datorn är en utmaning. Du kanske vill dirigera tråd men det är inte heller kul.

Mitt största klagomål är ledremsorna. Jag fick några som lovade 33 mm avstånd och var 66 mm. Ljusstyrkan från sträng till sträng ändras också. Matningsmotstånden har alltför höga värden. Alla lysdioder har 20ma som fullt ljus. Så en 5050 med 3 lysdioder drar 60ma vardera. Om du har en sträng på 50 lysdioder är det 3 ampere. De flesta strängar har 150 lysdioder och det är nästan 10 ampere! De flesta 5v -tillbehör är 1 till 2 ampere. Så för att minska strömmen ökar de motståndsvärdena. Detta ger lysdioderna en svagare färg och tar bort den verkliga färgintensiteten. Ingen av strängarna jag försökte hade en bra vit … alltid blåaktig.

Jag byter några motstånd och fick mycket mer äkta färger men jag förväntar mig inte att du gör det här. Avsikten var för ett MYCKET LÄTT projekt.

Mitt andra misstag var en öppen topp. Detta gav ett bättre utseende med färgerna framifrån och uppifrån. Men alla konkurrerande ljus ovanför displayen dränkte färgerna så den nya toppen täcker allt.

TACK för visning. oldmaninSC….. för enkel anslutning av tråd, se min 'stackars lödkruka'