DIY 10000 Lumen LED Studio Light (CRI 90+): 20 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:37

I den här videon gör jag mitt andra High-CRI LED-ljus orienterat för fotografering och videoinspelning.

Jämfört med min tidigare gjorda 72W LED -panel (https://bit.ly/LED72W) är den mycket effektivare (samma belysning vid 50W), är kraftfullare (100W), har aktiv kylning och är ~ 35% lättare.

Förutsatt att Amazon -länkar är affiliates

Verktyg du behöver:

• Drill:
• Trådverktyg https://amzn.to/2DapkOD (metrisk) eller https://amzn.to/2DapkOD (tum)
• Gängad nitpistol
• Akrylböjningsverktyg
• Fretsaw
• Försänkningsborr:
• Billiga hålsågsbitar
• Liten verktygskniv
• Skärkniv i akryl
• Måttband
• Diagonal skärtång:
• Digital multimeter
• Wire stripper:
• Kabeltång
• Lödkit:
• Het limpistol

Huvudmaterial du behöver:

• Cree CMT1925 64W LED 3000K CRI 95+ https://amzn.to/2DnHGvq (Typisk spänning - 34,2V @ 0,7A, Max - 37,6V, Max ström - 1,7A)
• Cree CMT1925 lödfria hållare
• Kylfläns + fläkt
• Booster -modul för lysdioder
• Step-down/buck-modul för fans
• Voltmeter/Ammeter 2in1
• 10k Ohm multiturn potentiometer + lock
• 11-tums ledarm
• Högkvalitativ 24V 5A strömförsörjning
• 3 mm polystyren med hög effekt (lokal järnaffär)

Andra saker du behöver:

Trådar, värmekrympslangar, eltejp, muttrar, bultar, brickor, rätvinkliga hörn, sandpapper, termisk pasta, sprit, värmebeständig dubbelhäftande tejp, tjock dubbelsidig tejp, tunn dubbel sidotape

Videofotografering med:

Canon SL2/200D

Begagnade linser:

• 24 mm f/2.8 STM
• 50 mm f/1.8 STM

Du kan följa mig:

• YouTube: https:// www.youtube.com/diyperspective
• Instagram:
• Twitter:
• Facebook:

Steg 1: Förhandsgranska

Förhandsgranskning av projektet, plus jämförelse mot min tidigare gjorda 72W CRI 90+ LED -panel.

Jämförelse i full storlek -

Gillar vad jag gör? Överväg att bli en PATRON! Detta är ett bra sätt att stödja mitt arbete och få extra förmåner!

Steg 2: COB -lysdioderna

För detta projekt använder jag 2x Cree CXA2530 4000K CRI 90+ LED (MAX Limits: 42V, 1.6A, 64W).

Som jag beställde dessa för ett halvt år sedan, nu kan du hitta helt nya versioner som Cree CMT/CMA -serien lysdioder. Som visas på bilderna finns det ett produktalternativ med Premium Color AKA High-CRI (högt färgåtergivningsindex) där minimalt CRI är 95+ och typiskt R9 (mätning av stark röd färg) är 88-97.

Stark röd färg är svår att få med god effektivitet, så med billiga lysdioder ser hudtoner hemskt och onaturligt ut. Samtidigt med R9 på cirka 90 ser de utmärkt ut.

Du kan läsa mer om R9:

Så du bör använda dessa nya lysdioder - Cree CMT1925 3000K CRI 95+ (MAX Limits: 37.6V, 1.7A, 64W) - https://amzn.to/2DnHGvq (Varukod: CMT1925N0Z0A30H)

Steg 3: Strömförsörjning

Eftersom LED -spänningen är runt 36V kan vi enkelt uppnå det med högre effektivitetsförstärkarmodul och 24V 5A strömförsörjning. Men om vi bara ökar spänningen och låter den vara låst vid 36V, kommer vi inte att kunna minska ljusstyrkan.

Steg 4: Variabel ljusstyrka

Så vi måste ändra konstantspänningspotentiometer med förlängd potentiometer med flera varv. Med detta kommer vi att kunna styra ljusstyrkan. Och med konstant strömpotentiometer kommer vi att kunna begränsa strömmen. Så om strömmen kommer att vara begränsad, kommer spänningen också att vara begränsad.

På boostmoduler som dessa är konstantspänningspotentiometern 10k ohm. Du kan dubbelkolla databladet (https://www.bourns.com/pdfs/3296.pdf) med koden. W103 - 10k ohm, W502 - 5k ohm.

För tillfället begränsa inte strömmen, bara justera utspänningen till cirka 32V.

Steg 5: Montering av lysdioder

För att kyla lysdioderna använder jag två kylflänsar från en gammal AMD -processor. I dem måste vi borra och trä hålen.

Jag gillar att först göra ett hål, sedan skruva i hållaren, markera och göra ett annat hål. På så sätt är det mindre chans att borra felaktigt.

Steg 6: MOAR hål

Samma som tidigare, vi måste göra fler hål för skruvarna som håller kylflänsarna. Slå alltid ut borrens utgångspunkt och använd borr med en liten spets i mitten. Det gör borrningen exakt mycket enklare.

Steg 7: På kylflänsen

Mina hållare hade inga lödlösa kontakter, så jag behövde löd trådarna.

Vi bör applicera ett mycket tunt lager av termisk pasta och säkra lysdioderna.

Steg 8: Avsluta lysdioderna

Nu måste vi ansluta lysdioder parallellt. Två tunna (24 AWG) positiva trådar ansluts till en tjockare tråd, och samma sak med negativa trådar. Kylflänsar kan anslutas med värmeledande dubbelhäftande tejp och ledningar grupperade med en krympslang.

Steg 9: Gör ram

För ramen använder jag 3 mm tjockt polystyrenark. Det här är riktigt bra material att arbeta med. Eftersom det är något mjukt - skärning, borrning och värmeböjning är verkligen enkelt. Dessutom finns det nästan ingen chans att knäcka den när du borrar hål. Men när den skärs i mindre bitar har den ganska bra styvhet.

Jag gjorde alla böjar med mitt tidigare tillverkade akrylböjningsverktyg-https://www.instructables.com/id/Acryl-Bending-…

Det är billigt och enkelt att göra. Det är ett måste -verktyg om du arbetar med alla typer av plastmaterial.

Steg 10: Lysdioder till ramen

På framsidan måste vi göra fyra hål. Jag gör hål med en diameter på 4 mm och använder M3 -skruvar, eftersom det gör justeringen mycket lättare på grund av liten variation i mätningen.

Jag försökte vara smart och använda life hack style -teknik.. Resultaten talar för sig själv.. Haha.. Gör bara "gammaldags" sätt genom att mäta två gånger med en linjal.

Steg 11: Fixera ram

Så för att få ett ordentligt snitt såg jag ut mittdelen, trimmade med en kniv och slipade.

Steg 12: Hål Hål Hål Hål Hål

Vi måste göra hål, många hål. En för potentiometern, många för luften att gå in. Och sedan klippa fönstret för spännings- och strömmätaren.

Steg 13: Monteringsbox

För att hålla två delar mycket fast använde jag metall rätvinkliga hörn. På de två övre hörnen måste vi lägga till gängade nitar, som vi kan skruva på topplocket.

Steg 14: Dubbelsidig tejp

I mitten av lådan bör vi lägga till stödbit för den 11-tums ledarmen och limma små bitar för att lyfta upp boostermodulen.

Fläktar kan monteras med tjockt dubbelsidig tejp, det kommer att absorbera vibrationsljud från fläktarna. Och om du är skeptisk till det dubbelsidiga bandet, var snäll. Det kommer att hålla mycket länge om tejp av god kvalitet används med rätt applikation. Det betyder att du alltid behöver rengöra ytor med en sprit.

Min termometers dubbelsidiga tejp håller den över 15 år på utsidan av fönstret!

Steg 15: Två hål

Nu är det dags att göra hål för ledarmen och för strömkabeln. Och sedan koppla ihop allt.

Steg 16: Ansluta komponenter

Från den trådröra som ingen kommer att förstå vad som är anslutet, ritade jag ett förenklat schema:

Först måste vi driva booster, så 24V strömförsörjningskablar går till booster. Vi måste också driva fläktarnas nedtrappningsmodul från samma 24V-källa. Det låter oss justera fläkthastigheten med att ge lägre spänning som 7V, bara se till att justera den innan du ansluter till kretsen.

Från samma 24V behöver vi strömförsörjning av spänning och strömmätare med två tunna röda och svarta ledningar. Den har en maximal driftspänning på 30V, så vi kan inte ansluta den till den förstärkta utgången.

Därefter går POSSITIV (+) ledning från lysdioderna till OUT+ -anslutningen på förstärkaren. På samma anslutning måste vi ansluta tunn vit eller ibland gul tråd från mätaren. Detta ger oss utgångsspänningsavläsningen.

NEGATIV (-) kabel från lysdioderna ansluts till tjock RÖD tråd på mätaren. Och tjock SVART kabel från mätaren går till boosterns OUT-anslutning. Och nu är kretsen klar.

Vi bör limma båda modulerna med värmeledande dubbelhäftande tejp. Eftersom boostermodulen körs väldigt cool vid 2,5A, plus att den har kylning så det är inte alls oroande att den kommer att smälta ramen.

Steg 17: Begränsa nuvarande

Nu är det VIKTIGASTE STEGET i detta projekt:

1. Se till att strömpotentiometern inte begränsar strömmen för tillfället.
2. Se till att spänningen är ~ 32V.
3. Öka sedan långsamt spänningen och titta på strömmen.
4. När du når önskade ampere (som 75% av max ampere), vrid strömpotentiometern tills du ser en liten minskning av spänningen och strömmen på displayen (det kan ta många varv att göra det).
5. Slutligen, öka långsamt spänningen med spänningspotentiometern och se om den är begränsad.

Om du glömmer att göra det, väl RIP lysdioder när du applicerar för mycket spänning.

Steg 18: Avslutningssteg

På det övre locket bör vi göra många hål som fläktar skulle ge bra luftflöde. Du kan försänka hålen för att få ett utmärkt utseende.

Slutligen säkra strömkabeln med hotlim och vi är klara!

Steg 19: Lätt spridning

Om du inte gillar de skarpa skuggorna kan du enkelt göra en mycket enkel ljusdiffusor, vilket ger dig resultat som på bilden. Se bara till att diffusordelarna är längre bort från LED -ytan, annars smälter de diffusorn.

Steg 20: SLUT

Jag hoppas att den här instruerbara / videon var användbar och informativ. Om du gillade den kan du stödja mig genom att gilla den här instruerbara / YouTube -videon och prenumerera på mer framtida innehåll. Lämna gärna några frågor om detta bygge. Tack för att du läser / tittar! Tills nästa gång!:)

Du kan följa mig:

• YouTube:
• Instagram:

Du kan stödja mitt arbete:

• Patreon:
• Paypal: