DIY Bluetooth Boombox -högtalare - HUR: 13 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:36

Hej! Tack för att du kollade in det här projektet, det här är på min favoritlista! Jag är supernöjd över att ha genomfört detta fantastiska projekt. Många nya tekniker har använts under hela projektet för att förbättra den övergripande kvaliteten och finishen på högtalaren. Som alltid ingår delar och materiallistan, kopplingsschema, byggplaner och många detaljerade bilder så låt oss ta tag i våra verktyg och börja bygga!

Steg 1: Planer och design

Huvudsyftet med detta projekt för mig var att bygga en anständig, inte för mycket volymupptagande Bluetooth-högtalare som skulle ge mycket kraft till högtalarna. Därför valde jag för denna högtalare ett par Hertz DSK 165 2-vägs högtalare, som kan ta upp till 80W RMS effekt var. De ger skarpt och högljutt ljud, utan överväldigande bas och ändå är de överkomliga. Jag gräver också utseendet på dessa förare också.

Viktigt att notera: Jag säger inte att det här är den bäst klingande högtalaren i hela universum, snarare är det en passion och en hobby att bygga högtalare, förvärva kunskap när jag går. Därför kan jag inte ge ett bra ljudtest eller SPL -grafer för sanna ljudfiler, men jag försöker mitt bästa och lär mig att uppnå tillfredsställande resultat.

Jag designade min högtalare på Sketchup, som är ett kostnadsfritt designprogram - enkel att använda och kan skapa fantastiska resultat. Jag behövde också använda Autocad för att skissa ut laserskurna delar. Materialen som användes var 12 mm MDF -skiva, 4 mm plywood och lädervinyl.

Steg 2: Komponenter, material och verktyg

Jag har sett till att inkludera varje liten bit som jag har använt för att bygga den här högtalaren. Naturligtvis är inte alla delar eller verktyg nödvändiga men det är alltid bra att veta vad du behöver.

Som nämnts tidigare använde jag 12 mm MDF för höljet och 4 mm plywood för paneler och logotyper. Använd gärna alla högtalare som är 165 mm (6,5 tum) och kan ta emot minst 60 W RMS för bästa resultat.

Högtalaren har utformats för europeisk och amerikansk användning, så när den väl är byggd kommer den att kunna acceptera växelspänningar från 85 till 230 volt, lämpliga för många länder runt om i världen.

KOMPONENTER: (Få din kupong på 24 USD:

• TDA7498E -förstärkare -
• 36V 6.5A strömförsörjning -
• AC till DC 12V 1A -omvandlare -
• XR1075 förförstärkarkort -
• CSR64215 Bluetooth-mottagare-
• Komponenthögtalare -
• 22mm 12V låsande LED -omkopplare -
• 2 -stifts AC -uttag -
• Step Down Converter -
• USB -panelmonterat uttag -
• B0505S -1W isolerad omvandlare -
• Bluetooth -antenn -
• 2 mm LED -
• 3,5 mm panelmonterat ljuduttag -
• Spade Connector -
• Nätsladd -
• Akustiskt skum -
• 3,5 mm AUX -kabel -
• Förstärkarknappar -
• Självhäftande skumtejp -
• M2.3X10 skruvar -
• Gummifötter -
• M3X4 gängad insats -
• M3X4 nylonskruvar-
• Messing Standoffs -

• MDF -förseglare -

VERKTYG OCH MATERIAL:

• Multimeter -
• Hotlimpistol -
• Lödkolv -
• Wire Stripper -
• Sladdlös borrmaskin -
• Jig Saw -
• Borrbitar -
• Stegborrbitar -
• Forstner Bits -
• Hålsågsats -
• Trärouter -
• Roundover Bits -
• Center Punch -
• Lödning -
• Flux -
• Lödningsställ -

Steg 3: Låt oss börja bygga

Till att börja med har jag använt en bordssåg för att skära upp alla panelerna - fram, bak, botten, topp och två sidostycken. Du kan också se att jag skar ut cirklarna för högtalardrivrutinerna, facket för kontrollen och bakpanelerna, även facken för handtag. För att klippa ut slitsarna satte jag helt enkelt fast de laserskurna mallarna centrerade på stycket, spårade runt insidan och grovt klippte ut det med en sticksåg.

Steg 4: Routerarbete

Enligt min uppfattning är detta steg nödvändigt för en fin finish när du gör platser för en kontroll och bakpanelen för högtalaren. För det behöver du en träklippningsfräs kombinerad med en spolningsbit, helst en spiralbit som skär snyggare och är säkrare att använda.

Ta gärna mina uppladdade laserskärningsplaner till ditt lokala företag som kan skära ut bitarna åt dig. I planerna hittar du en mall för fram- och bakpanelen. Hitta mitten av dina övre och bakre bitar och klistra in mallarna på bitarna snyggt i mitten. Skär sedan längs kanten på mallen med spoltrimningsbiten.

För spåren för handtagen fastnade jag fyra raka plywoodbitar längs kanten och skapade en mall som fräsbiten kunde trimma längs.

Sedan klippte jag ut ett hack för att spolmontera plywoodens bakre panel. Du kan också se att jag har gjort ett grunt skår runt insidan av den övre panelen så att vinyllädret kan vila mot utan att sticka ut för mycket, därför kan kontrollpanelen monteras jämnt och lämnar nästan inga luckor.

Håll händerna borta från snurrbiten, använd en dammmask och använd dammsamling

Steg 5: Min metod för montering av elektroniken

På senare tid har jag använt varmt lim för att montera högtalardelarna inuti den men är inte en pålitlig metod för att säkra delar, särskilt de tyngre som förstärkaren eller strömförsörjningen som kan röra sig ur plats över tid när de limmas ner.

Därför har jag kommit på en mycket trevligare och enklare metod med hjälp av gängade skär. Med en mittstans markerade jag hålen på en komponent, och med en borr som är lite mindre i diameter än den gängade insatsen, borrade jag ut hål för insatsen att sitta i. Det är lite jobbigt att trycka på skären på plats, men med en stadig hand och i mitt fall ett platt aluminiumstycke för att montera de gängade insatserna spetsade jag dem på plats med en hammare utan mycket ansträngning. Du kan se resultatet på bilderna med de gängade insatserna som sitter jämnt i MDF -panelen.

Det är också bra att applicera lite trä eller CA -lim inuti hålet för att hålla de gängade insatserna säkrare. Se bara till att inte applicera lim inuti trådarna!

Steg 6: Limma upp och kantavrundning

Dags för en av de mer tillfredsställande delarna av byggnaden - limningen! Jag tycker alltid att den här delen är tilltalande då höljet kommer ihop och äntligen tar form. Jag använde PVA -trälim för att se till att använda mycket av det på sidorna och på insömmarna, sprida limet med fingret för en finare finish och bättre bindning.

Jag såg till att kontrollera om panelerna sitter fyrkantiga och kom tillbaka med några minuters mellanrum för att kontrollera om de fortfarande är fyrkantiga tills limet var tillräckligt fast för att acceptera toppanelen. Jag använde inte klämmor eftersom jag inte har dem till hands - några hantelvikter fungerar bra och kräver mycket mindre krångel för att hålla höljet rakt medan limmet torkar.

Från kameran limmade jag panelstödbitarna på plats och såg till att panelerna sitter lite grunt när de placeras ovanpå stödbitarna.

Jag lämnade sedan höljet i några timmar för att limmet skulle härda helt och jag borrade hålen för skruvarna som håller handtagen på plats och jag borrade också hålen för gummifötterna med hjälp av en tjocklek för att få lika avstånd från kanterna.

Jag tog sedan ut rundningsbiten för att släta ut kanterna på höljet och även runt insidan av den övre kontrollpanelen. Var medveten om att denna process gör massor av otäckt damm!

Steg 7: Applicera lädervinylen

Jag skulle betrakta detta steg som ett av de mest frustrerande, tid- och tålamodskrävande eftersom det är riktigt jobbigt och kräver lite övning och erfarenhet för att uppnå fina resultat. Eftersom det här inte är första gången jag gör detta, kände jag mig trygg med att göra detta och jag visste vad jag skulle förvänta mig.

Jag gjorde för att skära en bit av vinylen som är lite längre än lådans omkrets med vinylens kanter som sticker ut lite så att det är lättare att linda kanterna runt de rundade hörnen.

Jag använde kontaktcement och såg till att applicera en hälsosam mängd på både MDF och vinyllädret och lämna dem båda några minuter åt sidan så att lösningsmedlet avdunstar från limet och lämnar något klibbigt lim. Jag tog sedan försiktigt vinylen på kanterna och såg till att vidröra limmet så mindre som möjligt, sträckte ut det lite och tryckte med fingrarna på MDF -panelen och stack ihop de två. Medan limmet fortfarande är lite blött kan vinylen flyttas och justeras i några minuter men efter det fastnar det för gott. Som du kan se på bilden har jag lyckats göra en något osynlig söm där vinyländarna möts när de är lindade runt lådan. Ett bra tips är att täcka ena sidan med tejp så att inget lim kommer på vinylen när de två ändarna fästs ihop.

Att komma runt de runda kanterna kräver mest tålamod och övning. Jag försöker helt enkelt dra vinylen med lite kraft för att släta ut de flesta rynkorna. Jag går så i 45 graders vinkel och drar vinylen tills den slätar ut sig själv. Jag använder sedan ett plastkort eller en skrapa för att stoppa vinylens kanter inuti höljet och när limet är härdat med en skarp kniv trimma kanterna och se till att inte skära vinylen där den kommer att synas.

Ett bra tips är att göra många snitt för att lindra spänningen på vinylen så att det är lättare att linda runt snäva kurvor och rundade kanter.

Steg 8: Måla panelerna

Jag måste vara ärlig - det här är första gången jag spraymålar MDF men jag är ganska nöjd med finishen. Det finns naturligtvis mycket att förbättra, så det kommer jag garanterat att göra!

Mitt mål var att uppnå en blank vit finish. Så först och främst utjämnade MDF -panelerna med en orbitalslipare med sandpapper av 220 grus. Jag tio applicerade några lager med en 50/50 Titebond III - vattenblandning på panelerna och låt dem torka över natten. Jag skavade sedan ytan med sandpapper igen och sprutade några lager grå primer för att släta ut ytan. När grundfärgen har torkat använde jag en grovslipsvamp och en sprayflaska för att blöta sandplattorna. Jag torkade panelerna med isopropylalkohol för att ta bort eventuella oljor och rester och sprayade dem med den blanka vita färgen. Det krävdes 3-4 lager för en fin finish. När färgfärgen har torkat sprutade jag den klara lacken och lät den torka i några dagar så att jag inte rör vid ytan. Jag sprayade också plywoodpanelerna och min logotyp medan jag var där.

Du kan se glansen på panelerna vilket är vad jag siktade på.

Steg 9: Går mot slutmontering

Bara några få bitar kvar att göra, till exempel:

• Limning i plywoodens kontrollpanel från insidan av höljet, se till att sprida en sund mängd lim runt kanterna gör en lufttät tätning.
• Förborra hålen för logotypen med maskeringstejp för att markera den exakta platsen för skruvhålen.
• Skruva i skruvarna från insidan av högtalaren som håller frontpanelen på plats. För det lämnade jag ändarna på skruvarna och petade bara ut en liten bit så att jag kan markera panelen där hål måste borras för att acceptera skruven. Jag knackade lätt på frontpanelen för att göra hålen på insidan av frontpanelen. Jag såg till att använda en bit skum för att dämpa slag från hammaren och lämna finishen intakt.
• Applicera den självhäftande skumtejpen på stödbitarna från båda sidorna av höljet för att säkerställa att en lufttät tätning erhålls när de främre och bakre panelerna skruvas fast.
• Montera bärhandtagen och applicera varmt lim från insidan av högtalarna för att eliminera eventuella luckor.
• Skruvning i mässingsavstånden. Det räcker med att skruva in dem för hand eftersom de kommer att dras åt när nylonskruvarna ska användas för att fästa elektroniken.
• Limma in det akustiska skummet med varmt lim och se till att mässingsavstånden sticker ut genom det. Som ni ser applicerade jag skummet på insidan av alla paneler.
• Stickning av högtalardrivrutinen på frontpanelen med klar silikon för att förhindra luftläckage.
• Skruva fast gummifötterna.

Steg 10: Elektronik

Dags att placera högtalarens tarmar! Jag var riktigt nöjd med hur jag bestämde mig för att montera de elektroniska komponenterna inuti högtalaren, det var riktigt enkelt att göra och resulterade i att komponenterna höll sig riktigt bra.

Jag använde spadekontakter för de flesta anslutningarna för att säkerställa en bra anslutning. Jag knöt också ihop trådar där jag kunde för att eliminera skramlande när de väl var inne i högtalaren. Jag såg också till att hålla ljudsignalkablarna åtskilda från strömkällans ledningar.

Se till att kolla mitt kopplingsschema för en mer detaljerad förklaring.

Steg 11: Sista handen

Så kul att se högtalaren komma ihop! Ser jättebra ut än så länge!

Jag fortsatte med att skruva fast bakpanelen. Du kan se att jag har använt en försänkningsbit innan jag målade panelerna så att skruvarna kan sitta snyggt och spola. Jag följde sedan upp med den bakre plywoodpanelen med många små skruvar för att fästa den på plats.

Sedan var det dags att skruva fast högtalardrivrutinerna och sätta på grillarna för skydd. Jag skruvade sedan på logotypen som alltid är så tillfredsställande! Och jag skruvade också förstärkarknapparna på plats och lämnade ett litet gap mellan plywoodpanelen så att knopparna lätt kan vridas utan att repa ytan.

Steg 12: Avslutad

Högtalaren är äntligen klar! Många timmar har spenderats på detta projekt men jag är supernöjd över hur det blev. Den drivs av ett vägguttag, i mitt fall 220V. Jag gillar verkligen möjligheten att ladda din enhet med USB -porten på baksidan. Jag inkluderade också en Bluetooth -antenn på bakpanelen som kraftigt ökar Bluetooth -räckvidden, det har inga problem att strömma genom några väggar och dörrar. Dessutom är Bluetooth -anslutningen väldigt snabb.

Steg 13: Sista tankarna

Jag skulle vilja betrakta det här projektet som en framgång, det ser bra ut, låter bra och jag lärde mig mycket att bygga det. Jag hoppas att du lärde dig något nytt när jag läste min artikel om detta bygge och jag hoppas att jag inspirerade dig att bygga en själv! Jag kan garantera - det är mycket roligt att bygga något sånt här!

Vi ses i ett annat projekt, tack!

- Donny