Bärbar Bluetooth 2.1 Boombox: 16 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:35

Hej allihopa!

I denna version bestämde jag mig för att komma med en bärbar Bluetooth -boombox som skulle ha ett laddningsbart batteri och bra prestanda. Denna högtalare är baserad på Paul Carmodys Isetta -högtalarkonstruktion som jag har gjort något om för att rymma ett rejält batteri och all elektronik inuti för att göra den bärbar.

Se till att kolla min YouTube -video av den här byggnaden först!

Fullständiga byggplaner, kopplingsschema, dellista och mycket mer ingår nedan, så låt oss komma igång med bygget!

Steg 1: Delar, planer, material och verktyg

Som jag alltid försöker jag göra mitt bästa för att göra denna konstruktion enkel för dig genom att tillhandahålla gratisplaner, kopplingsschema, delningsdiagram av Paul Carmody och listan över delar och verktyg. Ladda gärna ner planerna (tillgängliga metriska och imperiala) och kopplingsscheman och se till att zooma in för en bättre bild!

Jag har förenklat byggplanerna för att minska antalet delar som används i bygget. Det gör också att högtalaren ser mycket renare ut!

KOMPONENTER: (Få din kupong på 24 USD:

USA:

• Tang Band W5-1138SMF Subwoofer -
• Fountek FE85 -högtalare -
• 2 portar limmade från ände till ände - https://bit.ly/3i9FHOo (om du inte vill göra din egen port)
• 2x 3 Ohm 10W motstånd -
• 2x Dayton Audio 0.50mH Crossover Coil -
• 2x 100uF 100V kondensator -
• 2x 12uF 100V kondensator -
• TPA3116 Bluetooth -förstärkare - https://bit.ly/35E7p0s eller

EU:

• Tang Band W5-1138SMF Subwoofer -
• Fountek FE85 Full Range -högtalare -
• TPA3116 Bluetooth -förstärkare - https://bit.ly/3bPXTvm eller
• 2 portar limmade från ände till ände -
• 2x 3 Ohm 10W motstånd -
• 2x Dayton Audio 0.50mH Crossover Coil -
• 2x 100uF 100V kondensator -
• 2x 12uF 100V kondensator -
• 6 X 18650 batteri -
• 18650 batterihållare -
• 6S BMS -
• Batterinivåindikator -
• 16 mm hög rund metallknapp -
• 25.2V 2A laddare -
• Förstärkarknappar -
• Högtalarhandtag -
• DC -ingång -
• Ljudingång -
• Kapton Tape -
• Gummifötter -
• M2.3 10 mm skruvar -
• M4 16 mm skruvar -
• Packningstejp -
• MDF -förseglare -

VERKTYG:

• Multimeter -
• Hotlimpistol -
• Lödkolv -
• Wire Stripper -
• Sladdlös borrmaskin -
• Jig Saw -
• Borrbitar -
• Stegborrbitar -
• Forstner Bits -
• Hålsågsats -
• Trärouter -
• Roundover Bits -
• Center Punch -
• Lödning -
• Flux -
• Lödningsställ -

Steg 2: Låt byggandet börja

För att börja bygga högtalaren köpte jag några kvadratmeter 12 mm (1/2 ) MDF -bräda som jag skar upp enligt planerna. Jag använde en bordsåg för bästa resultat men du kan också använda en jiggsåg eller en cirkelsåg med en guide för att klippa ut panelerna. Vilket verktyg du än använder, var noga med att använda det med egen försiktighet.

Att arbeta med MDF gör mycket damm som inte är hälsosamt att andas in så se till att du inte bara bär ögonskydd utan också en andningsmask

När jag fick panelerna klippt ut exakt till måtten på planerna, markerade jag centren för varje högtalarhål.

Steg 3: Klipp ut högtalarhålen

Jag tog sedan en 127 mm (5 ") och en 76 mm (3") hålsåg med en borrkrona fäst för att borra ut hålen för bashögtalaren och fullhögtalarna och se till att borra halvvägs igenom på varje sida för att undvika torrut.

Jag använde också en 38 mm (1,5 ) hålsåg för att borra ut hålet för subwooferporten. Det kan fortfarande vara för litet för porten som du kommer att använda men lite slipning ser till att porten sitter stadigt på plats.

Steg 4: Limma upp

(Undvik mitt misstag! - Förborra hålen från insidan av den övre panelen för högtalarhandtaget gängade skär. Jag glömde att göra det så när jag limmade höljet var det för sent och svårt att få de gängade insatserna installerade från insidan av högtalaren.)

Ett verkligt givande steg i bygget när du äntligen kan se högtalaren ta form! För att limma höljet använde jag enkelt trälim och såg till att skrapa bort överflödigt lim från kanterna tills det har torkat helt. Tänk på att du måste använda en fyrkant för att se till att kanterna är fyrkantiga mot varandra innan limet härdar. När jag väl limmade in frontpanelen och gav limmet lite tid att härda, limmade jag fast de långa och tunna panelstödbitarna, helt enkelt skurna direkt från MDF -arket. Jag såg till att limma in dem cirka 10 mm från kanten för att göra det lättare att rikta in dem med bakpanelen. Mer om det i nästa steg.

Steg 5: Sätt i bakpanelen

För att sätta in bakpanelen korrekt såg jag till att limma in panelstödbitarna lite närmare kanten än de borde vara. Innan limmet torkade satte jag in den bakre panelen som stödde den på stödbitarna och gav den några slag med en hammare för att rikta in den med hörnen så att den låg i linje med stödbitarna och ytterkanten. När du har justerat bakpanelen, se till att ta bort den, rensa bort allt överflödigt lim som kan ha spridit sig genom att flytta dem när du använder hammaren.

Steg 6: Kontrollpanelen

För att göra kontrollpanelen för förstärkarkontrollerna ladda ner och skriva ut den sista sidan i de planer jag har laddat upp i det andra steget. Dubbelkolla måtten på det utskrivna arket och justera skalan om det behövs. Skär sedan ut en bit tunn plywood eller ett plastark enligt ritningens storlek och lim mallen på. Efter det använde jag en mittstans för att göra märken för de hål som måste borras ut. Börja med en liten borr och flytta dig uppåt genom storlekarna för att undvika panrotets tömning. En stegborr är ett bra verktyg för detta ändamål för att snabbt förstora hålet.

När hålen har borrats ut tar du bort mallen och ger panelen en lätt slipning. Jag använde också en slipmaskin för att ge kanterna en mjukare känsla. Efter det gav några lager matt spraylack det skydd det behövde.

Steg 7: Mer borrning

För att göra kvadraten ur kontrollpanelen borrade jag fyra hål i varje hörn med en förstner -bit och använde en jiggsåg för att skära längs linan. Några drag med en fil gör kanterna raka och jämna.

Jag borrade också monteringshålen för högtalarhandtaget (vilket var mitt misstag att inte installera de gängade skären innan limningen av höljet).

Steg 8: Smidig

Därefter följde jag upp med en slumpmässig slipmaskin för att slå ner grova kanter och torkade upp lim för att göra ytan fin och slät för att måla senare.

Jag markerade också hörnen för gummifötterna och borrade ut dem.

Steg 9: Avrundning av kanterna

För att runda av kanterna använde jag en router med en rund överbit för att ge kanterna en fin radie runt. Se till att använda ett dammuppsamlingssystem eftersom denna process kommer att generera mycket otäckt damm!

Steg 10: Bakpanelen

Först markerade jag hålen för skruvarna i bakpanelen 6 mm (1/4 ) från kanten. Med hjälp av en mittstans markerade jag hålen och borrade ut dem. Jag skar också ut en rektangel för batterikapacitetsindikatorn och två till hål för laddningsuttaget och tryckknappen.

Jag placerade sedan den bakre panelen på plats och medan jag höll fast den markerade jag hålen med en mittstans för skruvarna som håller bakpanelen på plats. Jag tog sedan ut panelen och borrade hålen hela vägen genom stödbitarna med en mindre borr än den för bakpanelen.

Steg 11: Förberedelse för färg

För det här steget grovbearbetade jag ytorna lätt med en slipsvamp. Jag använde sedan långa skruvar och skruvade dem istället för gummifötterna för att använda dem som stativ vid målning.

För att försegla MDF för målning blandade jag en 50/50 sats Titebond III trälim och vatten för att göra en förseglare som jag har applicerat på alla ytor som ska målas.

Steg 12: Subwooferport

Detta var en första-timer för mig. Gör min egen subwooferport av PVC -rör! Jag trodde att jag skulle misslyckas illa med det här men det visade sig vara ganska enkelt. Eftersom subwooferporten för högtalaren behöver vara cirka 250 mm (10 ") lång bestämde jag mig för att låta porten blossa upp i båda ändarna så jag använde ett 38 mm (1,5") PVC -rör och en kontakt och gjorde facklor på dem båda. Börja alltid med ett längre rör för att trimma det till storlek när det har blossat.

För att påbörja fläckprocessen byggde jag snabbt en portmall med hjälp av MDF -utskärningar från subwooferporten. Jag limmade dem ovanpå en annan och gjorde en cylinder som jag senare täckte med lite kitt för att se till att röret passar in utan att vingla. Jag konturerade också en radie runt botten av mallen för att göra blosset.

Jag tog sedan en värmepistol och placerade den på botten av mallen och slog på varmluften. Genom att vrida röret och trycka ner något ser det till att röret värms upp jämnt och börjar mjukna så att vi kan skjuta det runt radien och skapa en bloss. När önskad flare har uppnåtts kan värmen stängas av och några sekunder tillåtas för röret att svalna och stelna igen och lämna oss med en fin anpassad port!

Steg 13: Dags för lite färg

Nu när tätningsmedlet har torkat helt använde jag en slipsvamp igen för att grova upp ytorna för bättre färghäftning. Innan jag målade torkade jag av höljet med ett lösningsmedel för att ta bort oljor, rester och damm från ytan.

Ett litet lager primer applicerades först med en dimma av svart färg, vilket resulterade i en "rökig" finish.

Steg 14: Elektronik

Se till att kolla mitt kopplingsschema och delningsdiagrammet i planerna ovan!

För batteriet använde jag ett 6 -batteri från 18650 celler med ett BMS -kort för att se till att de var balanserade. För att montera batteriet använde jag 12 cellhållare och lödde sedan batterierna på BMS -kortet. Jag vet att lödning av 18650 celler inte är det säkraste alternativet, men att se till att applicera värmen i några sekunder för att smälta lödet kommer att hålla dem säkra och användbara. Jag använde en bit limskum ovanpå cellerna för att isolera det från BMS -kortet. Några remsor med Kapton -tejp ser till att kontakterna också är isolerade.

För att bygga överkorsningarna gjorde jag ett litet "bord" för var och en av dem för att få det att se renare ut trots att ingen förmodligen någonsin kommer att se det, haha! Följ crossover -diagrammet ovan för att montera crossoveren.

Som du kan se limmade jag också panelerna för att omsluta högtalarna.

Steg 15: Sista stegen

Nu följer slutmonteringen av högtalaren! Dessa små steg innehåller några raka procedurer som ses i videon, till exempel:

• Placera bashögtalaren och markera skruvhålen
• Förborra skruvhålen
• Placera självhäftande tejp runt kanterna för att göra högtalaren lufttät
• Installera förstärkaren på kontrollpanelen
• Limning i subwooferporten
• Installera batterikapacitetsindikatorn, tryckknappen och laddningsuttaget
• Skruva ner kontrollpanelen
• Skruvning i bakpanelen
• Installera drivrutinerna
• Montering av gummifötterna
• Installera handtaget och förstärkarknapparna

När dessa monteringssteg har slutförts har vi en funktionell Bluetooth 2.1 -boombox redo att spränga några låtar!

Steg 16: Sista tankarna

Högtalarens laddningstid beror på kapaciteten hos cellerna som du kommer att använda. Det tar cirka 4 timmar att ladda denna högtalare helt med några 18650 begagnade celler med minskad kapacitet. Som du också kan se, genom att trycka på knappen kan vi se batteriets kapacitet kvar.

Personligen är jag väldigt glad över hur denna högtalare blev. Den har massor av kraft och låter riktigt fin och ren.

Jag hoppas att du lärde dig något nytt efter mig genom denna handledning och kanske inspirerade jag dig att bygga en själv!

Vi ses i nästa bygg!

- Donny