Gör en Infinity Mirror Clock: 15 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:35

I ett tidigare projekt byggde jag en oändlig spegel, där mitt yttersta mål för det var att göra det till en klocka. (Make a Colorful Infinity Mirror) Jag gjorde inte det efter att ha byggt det eftersom det, trots att det såg coolt ut, fanns det några saker med designen som jag inte gillade. För detta projekt har jag gått igenom en redesign och kopplat den till en Arduino och gjort en klocka.

Några av bilderna som jag inkluderade har information som inte finns med i steget, så kolla in alla bilderna för all information för varje steg. När jag byggde det här projektet var det några gånger som min kamera antingen inte tog bilderna eller att några av bilderna gick vilse. Om det finns några steg som är oklara, vänligen lämna en kommentar. Jag kommer att uppdatera denna instruerbara vid behov.

Om du hellre vill se en videoversion av denna instruktionsbok kan du se den här:

Tillbehör:

(Listan över verktyg, delar och tillbehör är större än jag vill erkänna.)

Verktyg

• Linjal för rak kant
• Utility Knife
• tuschpenna
• Handsåg
• Vårklämmor
• Slipblock
• Penna
• Lödkolv
• Avbitartång
• Wire Strippers
• Dremel
• Dremel Bit #115 (Carving Cylinder)
• Dremel Bit #199 (Carving Disk)
• Dremel Bit #85422 (Slipsten)
• Dremel Bit #EZ406-02 (metallskärningsskiva)
• Borra
• Borr 1/16"
• Borr 1/8"
• Borr 3/16"
• Borr 3/8"
• Fyrkant
• Angle Finder
• Tennklipp
• Tång
• Liten fil
• Philips skruvmejsel
• Orbital Sander
• Poleringskuddar
• Mikrofiberpoleringsduk
• Skärbräda i nylon

Delar

• 2 - 1/4 "Square Wood Dowel, 36" Long
• 2 - Aluminiumvinkelstång, 1/2 "x3/4" x1/16 ", 36" lång
• 6 - Kopplingsmutter, #10-24 x 3/4"
• 6 - Bultar, #10-24 x 1 "1" x 1/2"
• Träskiva (minsta längd 9,5 tum)
• 1 - Bult 1/4 "-20 x 1"
• 60 - Adresserbara lysdioder
• Tråd
• LED -kabelkontakter
• LED -styrenhet (IR -fjärrkontroll)
• LED -kontroller (Bluetooth)
• LED 5v strömförsörjning
• Plexiglas (minst 10,5 x 10,5 tum)
• Aluminiumplåt (minst 10,5 "x 10,5")
• Halvreflekterande film
• Gängad insats 1/4 "-20 x 13 mm
• Arduino Nano
• 2 - Touch sensorer
• Fatpropp

Tillbehör

• Målare tejp
• Trälim
• 60 sandpapper
• 220 sandpapper
• Löda
• Lödflöde
• Slumpmässigt träblock (150 graders vinkel)
• Epoxikitt
• Filmspray
• WD40
• Svart tejp
• Kromfärg

Steg 1: Bygg träramen: lager 1

Jag gjorde en mall för bitarna av trädelen av ramen. Jag klippte ut en och spårade den på en 1/4 fyrkantig plugg, klippte sedan pluggen vid mina märken. Träramen har 2 lager och varje lager behöver 12 av dessa bitar, så jag skar 24 av dessa bitar från pluggen. Varje bit är cirka 73 mm från spets till spets och vinkeln är 30 grader.

Jag vill placera dessa så att vinkeln på en kommer att limmas till botten av nästa. Kolla in bilden för att se vad jag menar. Jag använder en annan mall för att hjälpa mig att placera dessa när jag klistrar ihop dem och tejpar bitarna på mallen med målartejp. Jag limmar ihop 12 av dessa bitar så här till en cirkulär form, sedan låter jag limmet torka.

Steg 2: Bygg träramen: lager 2

Jag använder de andra 12 bitarna för det andra lagret. Jag tappade bilderna för den här delen av processen, så jag visar resultaten. Jag använde inte en mall för att skapa det andra lagret, jag limmade bara bitarna direkt på baksidan av det första lagret och höll ihop dem med klämmor. Om du tittar på bilderna jag har av lederna ser du att de två lagren är förskjutna så att lagren stöder varandra. Du kommer också att märka att bitarna går utöver ramen. Jag gjorde detta så att jag kan slipa dem släta och så att de passar perfekt ihop.

Steg 3: Fäst lysdioderna

Lysdioderna som jag använde är individuellt adresserbara, och de är från en LED -remsa. Jag skar bort remsan vid alla skärpunkter eftersom jag ville att lamporna skulle vara närmare varandra än de var på remsan. Jag fäster dem 1 segment i taget med lysdioder i varje hörnfog och 4 lysdioder mellan varje hörn.

Jag placerar löst lysdioderna för nästa segment, sedan markerar jag med en penna med en skarp spets ramen mellan lysdioderna och i ändarna av lysdioderna. Platsen vid ändarna som jag markerar är där jag huggade bort träet för trådarna går. Jag gjorde också detsamma för baksidan av ramen där ledningarna går från en LED till nästa.

Steg 4: Löd lysdioderna tillsammans

När jag lödar ihop lysdioderna gör jag dem en efter en. Jag placerar den med märkena som jag gjorde tidigare och viker sedan ner ändarna i spåret som jag ristade ut. Före lödning av ledningarna till lysdioden applicerar jag lite flussmedel, sedan lödning, på trådarna och kopparkuddarna så att det är lättare att löda ihop dem. Jag löd en röd tråd till 5+ kopparkudden, grön till datadynan, sedan vit mot marken. Jag använde dessa färger bara för att de matchar trådarna som jag använde för trådkontakterna.

Innan jag sveper trådarna runt träramen böjer jag dem på förhand så att de inte riktar in LED: n som de är lödda på. Jag förböjer dem genom att hålla kopparkuddarna på plats med tummen och sedan bara böja varje tråd en efter en. Sedan är de redo att linda runt ramen. Nu kan jag klippa bort den överflödiga tråden och lödda dem till nästa lysdiod.

Jag fortsätter denna process hela vägen runt träramen. På den sista lysdioden anslöt jag 5+ och jordledningarna till den första lysdioden, men kopplade inte datakabeln. På den första lysdioden har jag ingången kopparkuddar lödda till en LED -kontakt.

Steg 5: Testa lysdioderna

Jag ansluter ringen av lysdioder till en LED -kontroller för att testa dem. Detta är viktigt om det finns några dåliga lysdioder eller dåliga lödpunkter. Bara ungefär hälften av lamporna tänds, så jag stänger av lamporna och undersöker lysdioderna i området där de slutade tända. Jag kunde se att datadynan på en av lysdioderna hade dragits av så jag bytte ut den. Jag testade lamporna igen, och alla tändes.

Steg 6: Formning av aluminiumramen

Nu till aluminiumramen. Med en vinkelstång (storleken finns på bilden) gör jag märken var 67 mm. Dessa märken är där jag vill böja det. Vid varje märke borrar jag ett 1/16 hål, sedan markerar jag en 30 graders vinkel vid varje hål. Jag skar ut denna vinkel med tennskär, sedan varhelst skärningen böjde metallen rätade jag ut den med en tång.

Med hjälp av ett träblock som jag skär i en 150 graders vinkel använder jag träklossen för att hjälpa mig att böja hörnen vid märkena som jag gjorde tidigare. Detta ensam fick inte hörnen att hålla sig böjda i 150 grader, så jag använder en annan mall för att hjälpa mig att justera böjningen för hand.

Aluminiumramen har 2 delar, fram och bak. Jag upprepar processen i detta steg för båda bitarna av metallramen.

Steg 7: Limning av aluminiumramen

Jag tar båda bitarna som jag precis böjde och tejpar ihop dem i de positioner de kommer att vara när de är färdiga. Jag ser till att placera de öppna ändarna på varje bit på motsatta sidor av ramen. Jag använder lite epoxikitt för att fylla i luckorna i vart och ett av hörnen och för att binda ihop de öppna ändarna. Även i ändarna (men INTE i varje hörn) ser jag till att lägga till extra epoxi på insidan för att se till att det håller ihop starkt. Epoxi INTE framstycket till bakstycket.

Efter epoxysetningen tar jag bort tejpen. Jag filar och slipar epoxyn i vart och ett av hörnen tills den är slät med resten av ytan.

Steg 8: Montera/fäst bultarna på ramen

För att hålla framsidan av ramen på baksidan vill vi uppenbarligen inte använda tejp permanent. Här var min lösning; Jag tog 6 kopplingsmuttrar, slipade 2 sidor nedåt för att göra det så tunt av en rektangel som jag kunde utan att slipa hela vägen genom trådarna och satte några hack i sidorna. Jag vill epoxa dessa till framstycket så att jag kan skruva fast det på baksidan. Tricket var att se till att de ställde upp perfekt, men det visade sig vara ganska enkelt.

Efter att ha bestämt vilken del av ramen jag vill använda för bakstycket, använde jag en 1/16 "borr för att borra ett hål där jag ville att de 6 bultarna skulle gå, se till att inte borra dessa pilothål för nära kant. Därefter borrar jag samma hål större med en 1/8 "borr, sedan igen med en 3/16" borr. (Jag kunde ha hoppat över den mellersta storleken.) Därefter satte jag in bulten i hålet. Jag satte muttern på bulten, tejpade sedan framsidan och baksidan igen. Jag blandade lite mer epoxikitt, satte lite i ramen under muttern, tryckte sedan in muttern i epoxin och på plats. och bultarna var perfekt inriktade! Jag tog bort bultarna och tejpen, tillsatte sedan mer epoxi på muttrarnas sidor. Efter den uppsättningen lade jag epoxin från muttrarnas främre yta, förutom en del nära botten av muttrarna muttern.

Steg 9: Klipp och förbered den främre plasten

Med hela ramen är det dags att avsluta insidan. Låt sedan till den främre delen av plast. Jag tar ett plexiglasark och lägger det under ramens främre del och spårar sedan runt ramen. När jag klippte bort detta måste jag hålla mig inom linjen ungefär 1/16 för att kompensera för aluminiumets tjocklek.

Efter att jag klippt ut plexiglaset lägger jag det på ramen och markerar var jag behöver hugga ut det för att passa förbi nötter och epoxi. Efter att ha ristat ut de ställen jag testar passar plasten, justerar jag sedan ristningarna efter behov. När den väl passar är den redo att sätta den reflekterande filmen på den.

Steg 10: Klipp och förbered aluminiumspegeln

För aluminium liknar skärningen i storlek plasten. Placera den bara under ramen, spåra runt den och klipp den sedan inuti linjen. Där de sex nötterna är måste du klippa ut luckor, men bara tillräckligt stora för nötterna och inte epoxin. Kom också ihåg att du måste skära ett spår överst för att ledningarna ska passera.

Efter att det bara är att forma är det klart att polera. Jag kommer inte att gå igenom stegen för det här, men du kan kolla in instruktionsboken som jag gjorde för den processen här: Polsk aluminiumplåt till spegelfinish

Av nyfikenhet bestämde jag mig för att lägga till lite av min reflekterande film till metallen för att se hur det kan jämföras med det polerade aluminiumet. I det sista projektet kommer filmen att ligga i spegelns övre halva. Enligt min mening fungerar det ungefär samma brunn, så det är inte nödvändigt att polera om du använder filmen.

Steg 11: Gör vridningsstången

För att lägga till en vridningseffekt i oändlighetsspegeln använde jag en träbit som jag lade till en gängad insats i mitten av den. Med detta kan jag ha en bultpress på aluminiumspegelns baksida. Detta bör göra infinity -effektkurvan inåt.

Steg 12: Uppgraderingar före slutmontering

När ramen var klar målade jag metalldelen i kromfärg. För trädelen med lysdioderna lade jag till lite tjockt, svart tejp på båda sidor och täckte lödpunkterna. Sedan varmlimmade jag några rester av plexiglas på den på sidan som aluminiumet kommer att pressa mot.

Steg 13: Montera klockan

Nu är det dags att sätta ihop alla delar. Och kom ihåg att aluminiumspegeln har den reflekterande filmen på den övre halvan.

Vid justering av vridstången, om den är för tät, kommer effekten att ske på slumpmässiga sätt. Om vridningen är för galen och du bara vill att den ska kurva in mot mitten, lossa bara bulten i vridstången. Det behöver inte vara särskilt hårt för att fungera bra.

Steg 14: Och det är det

Och det är allt! En sak som jag inte nämnde är Arduino som jag använde. Det är en Arduino Nano, och jag ska göra en instruktion specifikt om att ställa in det för detta och lägga till en länk här när det är klart.

Om det finns något steg som behöver mer detalj, eller bara inte är mycket tydligt, lämna en kommentar och meddela mig. Jag uppdaterar den här instruktionsboken efter behov.

Om du bygger en Infinity Mirror Clock, skulle jag älska att se hur det blir!

Sociala media:

• Twitter -
• Facebook -
• Instagram -

Steg 15: Arduino -kod !

Här är en länk till koden jag använde för Arduino Nano. Detta bör vara en bra utgångspunkt för ditt projekt. Detta är bara grundkod och kommer inte att hålla klockan exakt under längre tid. För att hålla det korrekt krävs en WiFi -anslutning eller en realtidsklocka läggs till, tillsammans med koden för att använda dem.

GitHub:

Jag experimenterar för närvarande med en D1 Mini för att få internettid. Min GitHub -länk har 2 mappar och WiFi -mappen har filer som fungerar med D1 Mini för att få tid från internet. (Denna filversion använder inte beröringssensorer och stöder inte manuell justering av tiden.)

Om du hittar några problem med den här koden, meddela mig så att jag kan fixa den här sidan. Eller om du lägger till några förbättringar, skulle jag vilja se vad du lägger till.