Bubble Bobble Arcade Cabinet (Bartop): 14 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:35

Ännu en skåpbyggnadsguide?

Tja, jag byggde mitt skåp med i första hand Galactic Starcade som mall, men jag gjorde några ändringar under tiden som jag känner, i efterhand, förbättrar både lättheten att montera vissa delar och förbättrar det estetiska. Jag inspirerades också av en annan Bubble Bobble Bartop on Instructables (som också delvis är baserad på Galactic Starcade)

När jag läste igenom flera guider innan jag gjorde min egen bartop stod det klart både från artiklarna och några av frågorna att vissa aspekter behöver mer information. En guide kan säga något som "… nästa, fixa tältet och du är redo att testa" utan att faktiskt ge några förslag på hur du gör det. Mycket av detta kom jag på själv, men jag hoppas att det kan hjälpa andra som befinner sig i en liknande situation.

Jag tänker inte att den här guiden ska ersätta de många som redan finns tillgängliga, snarare är det en guide om hur jag byggde min, med några tips och tips som kan hjälpa vissa människor.

Tillbehör:

Detta är en lista över alla de olika komponenterna som jag har köpt för att skapa skåpet.

12 mm bultskruv (Amazon) 1,50 kr

1 mm tätningstejp (Amazon) 49,00 kr

25 mm bultskruv (Amazon) 1,82 kr

32 GB Micro SD (Amazon) £ 5,25

4 -vägs adapter (hemfynd) 39,00 kr

4.3mm & 5.3mm brickor (Amazon) £ 3.90

4cm fläktskydd (eBay) £ 2,78

Knappar, pinnar, gränssnitt (eBay) £ 44,99

Kamlås (Amazon) £ 2,80

DC-DC spänningsregulator (eBay) £ 3,46

Fläktförlängningskabel (Amazon) 2,97 kr

HDMI till DVI -kabel (Amazon) 2,49 kr

IEC -kraftpunkt (Amazon) 1,29 kr

LED -lampor (eBay) £ 4,99

M4 flänsad sexkantskruv (Amazon) £ 1,99

M5 Flänsad insexskruv (Amazon) 39,00 kr

Övriga skruvar (Aldi) £ 3,99

MDF (Local woodyard) £ 20,00

Skärm (eBay) 13,50 £

Måla (Sadolin Extra Durable woodstain - Ebony) (Amazon) £ 13,75

Perspex (tält och ram) och alla konstverk (Nuneaton Signs) £ 25,00

Primer (Aldi) £ 4,99

Raspberry Pi 3B+ (Amazon) £ 34,00

Raspberry Pi -fodral (Amazon) £ 11,99

Raspberry Pi PSU (Amazon) £ 7,99

Högtalare (begåvade) £ 0,00

Kopplingsplint (Wilco) 0,65 kr

Termisk fläkt (Amazon) £ 3.68

T-gjutning (Arcade World) £ 13,86

TOTALA £ 246,56

Steg 1: Sourcing delar

Skaffa MDF

Jag hittade en lokal vedgård som sålde MDF, och klippte den också i storlek. Jag planerade ut måtten för varje panel, med vetskap om att designen för skåpet till stor del skulle följa de mönster som rolfebox redan hade lagt ut, och lade till ett par centimeter till varje mätning för att möjliggöra trimningsvinklar. De klippte mig först en lång panel till rätt (500 mm) bredd och klippte sedan av varje panel. Detta innebar att jag kunde vara säker på att alla inre paneler skulle ha samma bredd.

Inköpskomponenter

Övervaka

Från att ha läst några forumsidor på arkadsajter fanns det en mycket rekommenderad bildskärm- HP LP2065. Detta är en 20”skärm (förmodligen ungefär den största du kan komma undan med att installera i denna design utan att ändra panelstorlekar), och har ett par fördelar som gör det till ett bra val. Först och främst har den en bra upplösning - medan billigare och mindre bildskärmar i allmänhet är 1024x768, är detta 1600x1200. Detta gör att saker som front -menyn ser riktigt skarpa ut, och vektorspel som Asteroids är bra. Den andra fördelen är att den kommer ihåg sina inställningar, inklusive ingångsval och (detta är den viktiga) strömstatus när nätströmmen tas bort. I huvudsak betyder det att det inte finns något behov av att koppla upp ett sätt att slå på monitorn varje gång skåpet slås på.

Kontroller

Jag hittade flera alternativ på eBay och Amazon för människor som säljer uppsättningar pinnar, knappar och kodare. Den jag gick med gav mig möjlighet att blanda och matcha knapp- och stickfärger. Jag visste redan att jag ville ha ett Bubble Bobble -tema, och det gjorde att jag kunde ha olika men komplimangerande färger för de olika spelarna. Pinnarna är märkta med Zippyy-tydligen okej som ett budgetalternativ, och kodaren är en Xin-Mo-inte någon jag hade hört talas om innan jag började leta, men igen anses det okej. Jag har ingen aning om vilket märke knapparna är, de är bara generiska.

Ljud

Jag köpte en billig förstärkare från Amazon. För att se vilken typ av högtalarstorlek jag behövde fick jag ett par skräp -skrivbordshögtalaruppsättningar, den typen som folk använde på 90 -talet och tog bort dem. Högtalarna i dessa har mycket låg effekt - bara 2 watt och 4 ohm. Jag gjorde ett test, spelade några ljud genom dem med hjälp av förstärkaren som fanns inuti högtalaren, och de var förvånansvärt höga och tydliga ändå. Eftersom jag inte ville ansluta dessa högtalare till förstärkaren jag hade betalat för (eftersom den var märkt upp till 15W och så förmodligen skulle blåsa högtalarna), tog jag beslutet att försöka använda förstärkaren jag just dragit ur högtalarsatsen. Jag lödde om trådarna på kretskortet, eftersom jag var tvungen att klippa dem för att få ut högtalarna och varmlimmade det på en bit plywood så att jag eventuellt kunde montera det inuti höljet.

Min ursprungliga plan var att ha ett litet PC -moderkort i skåpet, men även med en smal PSU skulle det passa tätt. När jag började få problem med fronten som jag ställde in i Windows, bytte jag min plan till Raspberry Pi.

Steg 2: Ändringar av den ursprungliga designen

Huvudpanelerna för skåpet är alla baserade på mätningarna från Galactic Starcade. Det viktigaste jag ville ändra var det faktum att jag inte var sugen på profilen på Starcades sidopaneler. Jag ville ha något mindre kantigt och mer i linje med formen på det nedladdade konstverket, som hittades (precis som i den ursprungliga instruerbara för en Bubble Bobble -maskin) på

När det gäller konstverket - jag ville att mitt skåp skulle ha olika färger för de två spelarna, vilket återspeglar de olika drakarna från spelet. Jag modifierade högerkonsten för att byta drakarnas ordning, vilket gjorde den blå (Bob) till den huvudsakliga. Jag kunde inte hitta en kontrollpanelgrafik som såg lika bra ut som den jag redan sett på Instructables, så jag kontaktade författaren till instruktionsboken, och han var vänlig nog att skicka mig en kopia av hans design, som jag ' ve städat upp och använt för min egen.

Jag bestämde mig också för ett par andra ändringar som jag skulle göra. För det första släppte jag tanken på att få skärmpanelen att fungera som bildskärmsramen. Detta var av två skäl - för det första för att jag ville att skärmen skulle vara så nära fronten som möjligt som jag hade hoppats att den skulle se bättre ut, och för det andra för att det är svårt att ändra profil på surrounden om den ser mer förskjuten ut på en sidan eller den andra (med andra ord, om jag gjorde ett misstag antingen vid den första skärningen av hålet eller med montering av skärmen). Jag hade planerat att sätta perspex framför skärmen i alla fall, och det är lättare att ändra en ram monterad på perspex än att göra om ett hål i MDF.

Den andra förändringen var hur kontrollpanelen möter resten av skåpet. den ursprungliga designen har en vinkel som skärs in i botten av skärmsektionen och även på toppen av kontrollpanelen, så panelen glider effektivt in i området under skärmen. Jag bestämde mig för att behålla skärmsektionen som den var och istället klippa en vinkel på kontrollpanelens baksida så att den vilar mot skärmens botten, utan att vara permanent fastsatt. I efterhand har detta gjort det mycket lättare att ta bort och montera panelen vid behov, så jag rekommenderar den här ändringen.

Steg 3: Gör sidopanelerna

För att sammanfoga de två mönstren använde jag PhotoShop för att ta en kontur av konstverket, som skulle utgöra sidornas profil, och sedan överlägga detta med sidoplanen på de inre panelerna. Detta gjorde att jag kunde ändra sidopanelens form för att passa mina behov mer. Jag förkortade djupet på den lägsta sektionen med kontrollpanelen, eftersom den delen av konstverket är cirka 10 cm djupare än Starcade -planen. Jag ändrade också linjerna när de svepte genom skärmen till markeringsramen och ändrade vinkeln på toppen.

När jag var nöjd med de sista raderna skrev jag ut planen i full storlek, tejpade ihop arken och detta bildade mallen för att klippa ut sidopanelerna. Jag spårade runt den två gånger på 18 mm MDF och klippte den sedan med en sticksåg. Vid det här laget var jag inte alltför orolig för att få alla avrundade hörn exakta, jag ville bara att den grova formen skulle vara korrekt. När jag hade klippt av båda sidopanelerna, klämde jag ihop dem och spenderade någon timme med 120 sandpapper, så att de var lika och rundade av hörnen vid tältet.

Vid ett tillfälle insåg jag att jag skulle klippa för mycket från en panel längst ner. Jag blandade en kombination av träfyllmedel och MDF -sågspån och slängde ut detta och slipade sedan ner det när det hade en chans att torka.

Jag var inte säker på hur jag bäst skulle klippa spåret för t-formningen. Jag hade läst i andra byggguider att det kan vara dyrt att få en plats för en router. Lyckligtvis kom en av mina kusiner till undsättning när han avslöjade att han har en träbod med ett fräsbord, och hade också rätt del för att göra luckan. Det sparade mig mycket tid och oro, och gav en härlig ren plats runt panelerna. Han erbjöd också hjälp med nästa del av byggnaden - att klippa ner resten av panelerna och skära ut eventuella hål.

Steg 4: Gör de andra panelerna

Jag blev bortskämd när det gällde de andra panelerna, eftersom ett av de andra verktygen i mina kusiners verkstad var en laserskärare. Jag uppskattar att det här är en lyx som inte många har tillgång till, men det sparade mig både tid och pengar.

Först klippades alla panelerna till rätt storlek och till de vinklar som anges i Starcade -instruktionerna (förutom skärmens botten och ovansidan av kontrollpanelen, som nämnts ovan). Sedan användes laserskäraren för att klippa ut bildskärmsöppningen, bakpanelen (klippa ut en åtkomstlucka, ett hål för IEC -nätkontakten och ett 28 mm hål för en arkadknapp som ska användas som PC -strömbrytare) och slutligen hålen för kontrollpanelen och frontpanelen, med hjälp av en mall för konstverket för att bekräfta att allt var rätt inriktat.

Ett snabbt test av panelens passform, med hjälp av klämmor för att hålla ihop allt, visade att allt såg rätt ut, så vi fortsatte med en kombination av skruvar, lim och lister och monterade grundskalet.

Steg 5: Bygga skåpet

Jag har sett guider där de sätter in skruvar genom de inre listerna i panelen, och även om det betyder att det inte finns några hål att därefter fylla på kan det vara en jobbig uppgift att försöka få in alla skruvarna raka och täta. Även om jag gjorde mer arbete för mig själv senare, var det mycket lättare att borra hål och försänkningar utifrån. Monteringen tog ett par timmar, inklusive borrning, skruvning och limning. Med huvudpanelerna på plats kändes hela skåpet redan stelt och utan några ändringar kunde jag sedan fylla i alla skruvhål och därefter slipa ner det hela.

Jag tog beslutet att alla delar eller paneler som ibland skulle behöva tas bort inte bara skulle skruvas direkt i trä eller MDF, eftersom upprepad åtdragning och borttagning av skruvar skulle tugga bort träet. Detta hänvisar direkt till kontrollpinnarna, kontrollpanelen och toppanelen på partytältet. Jag köpte några sexkantskruvar för detta ändamål-de skruvas direkt i träet med en grov gänga och har sedan ett fintrådat skruvhål genom mitten.

För att göra hålen för pinnarna höll jag dem på plats underifrån, kollade att de var centrala ovanifrån och markerade sedan skruvhålen under panelen. Jag kunde sedan använda en pelarborr för att göra det nödvändiga hålet utan att bryta igenom till den övre ytan. Sexkantskruvarna dras åt med en insexnyckel och håller fast pinnarna ordentligt.

Jag använde ett liknande tillvägagångssätt för kontrollpanelen och överdelen. Den här gången använde jag en handborr för att göra ett hål genom panelen som har rätt storlek för skruven, och med det som ett pilothål i läkten nedan, tillsammans med en större borr, för att göra hål för sexkantskruvarna.

Jag var inte säker på hur jag skulle fixa kontrollpanelens framkant. Ett alternativ jag tänkte på var att ha två uppsättningar skruvar, en nära framsidan och den andra nära baksidan. Istället experimenterade jag med att sätta en bit skrot längs undersidan nära fronten på kontrollpanelen. Detta fungerar riktigt bra, eftersom det hackar mot insidan av frontpanelen och på grund av panelernas vinkel betyder det att kontrollerna inte kan dras upp. Tillsammans med förändringen i skär där panelen möter skärmen, gör den kontrollpanelen enkel att släppa in och lyfta ut.

Det andra beslutet jag var tvungen att ta var högtalargaller. Jag hade bestämt mig för att använda de lätta ovala högtalarna jag räddade, men kämpade för att hitta ett ovalt galler tillräckligt smalt. Det enda andra alternativet jag kunde tänka mig var att klippa en rad hål i den nedre tältpanelen. Jag testade några små borrbitar på en bit MDF och gjorde en snabb plan i MS Paint. Tejpa planen till MDF och peta varje hål med en nål lämnade en rad fördjupningar i panelen som jag borrade ut. Jag blev förvånad över hur bra det här fungerar, särskilt med den slutliga färgen där - du märker dem inte ens. Skruva högtalarna ovanför dem, ger de också ett högre ljud som jag förväntade mig från små 2W enheter. Jag borrade ett hål i den bakre delen av partytältet för kablar att gå igenom och monterade fästklämmorna för LED -lampan.

Slutligen var det dags att räkna ut hur man monterar monitorn. Det är enkelt att ta av monitorn: För det första måste fästet som håller den vid stativet tas bort, följt av en skruv i varje hörn. Det är då att dra av den främre trimmen från det bakre skalet; de två halvorna klämmer ihop hela vägen. Det finns en liten bandkabel som ansluter de främre knapparna till kretskortet, men monitorn fungerar bra om den inte är ansluten, så det är inte nödvändigt att räkna ut några sätt att montera några kontroller inuti skåpet. Efter att ha tagit bort bildskärmen tog jag en gammal trähylla som jag klippte till en storlek som var skåpets inre bredd, och också tillräckligt djup för att tillåta några centimeter över och under monteringshålen. Jag gjorde 4 hål i hyllan och fäst skärmen på den. Med en kombination av försök och fel och lite tur kunde jag hålla monitorn på plats inne i skåpet med hyllan fäst och markera insidan av sidopanelerna där hyllan mötte den. Det gällde då att lägga till läktar på vardera sidan som matchade markeringarna och skruva fast hyllan till läktarna. Jag hade ännu inte skruvat fast MDF -panelen på framskärmen permanent i skåpet, och att ta bort detta innan hyllan sattes på plats gjorde det enklare. På grund av beslutet att ha bildskärmshålet tillräckligt stort för att montera bildskärmen i linje med panelen istället för bakom, installeras och tas den bort via skåpets framsida, istället för bakom. Återigen är det ett designbeslut som gör saker så mycket enklare. För att sprida belastningen på skruvarna på baksidan av hyllan använde jag den ursprungliga bildskärmsfästet som distans eftersom det redan var den perfekta formen för jobbet.

Steg 6: Förbereda för test

Innan jag kunde avfyra allt för första gången var det några ytterligare steg som måste slutföras. Den viktigaste var att installera Raspberry Pi. Jag bestämde mig för att gå med en färdigbild för teständamål. Jag hade ett 32 GB MicroSD -kort tillgängligt, så laddat ner en starkt rekommenderad version. (Jag är inte säker på om Instructables tillåter länkar till den typen av saker, så jag säger bara att jag sökte efter "Damaso 32GB Ultimate v4"). Det tog ett tag att skriva ut bilden till SD -kortet, så medan det körde installerade jag pinnar och knappar och kopplade dem till kodaren.

Xin-Mo-givaren är liten, så jag monterade den på basen av skåpet i området under kontrollpanelen. Varje mikrobrytare, vare sig det är en knapp eller en riktning på pinnen, har två anslutningar. En direkt kabel från givarkortet och en jordanslutning som är kopplad till en av kontakterna på varje switch. Jag tyckte att det var lättast att ansluta den första jordkontakten till en omkopplare nära mitten av kontrollpanelen, sedan arbeta längs med ena änden och tillbaka igen. Ett annat tips jag skulle erbjuda är att sätta en bit tejp runt manteln på var och en av de icke-jordade trådarna och märka vad det är meningen att ansluta till (dvs U, D, L, R, 1, 2 … etc). Att göra det, samt att se till att när du ansluter den andra änden till pulsgivaren du lägger dem alla på samma sätt (jag valde att gå silverkant ut), betyder att om du måste ta bort kontakterna helt är det en ganska enkel uppgift att sätta tillbaka dem igen. Jag tyckte också att det hjälpte att märka pinnen med ett sätt att identifiera vilken mikrobrytare som motsvarar vilken riktning, eftersom det inte alltid är uppenbart.

De främre knapparna måste kopplas upp tillsammans med huvudpanelens knappar, så när de viktigaste är anslutna kan det hjälpa att få någon att hålla panelen stängd medan den extra frontledningen är klar.

Nu kommer den stora delen - att testa att allt hittills fungerar. Vid denna tidpunkt tappades alla interna komponenter inuti skåpet utan layout, men det gav en fantastisk möjlighet att se till att allt fungerade som det skulle. Muttrarna bakom knapparna gjordes bara fingertäta, och vissa fungerade lite förlorade, men annars gjorde det här testet mig bekväm att det skulle bli en framgång.

Efter ett par veckors test var jag tvungen att ta bort alla komponenter och återställa skåpet till ett tomt skal för att gå vidare till nästa steg

Steg 7: Grundning och målning

Innan någon primer applicerades på skåpet, fanns det några skruvhål som fortfarande behövde fyllas och slipas ner. Jag applicerade sedan primern med en liten skumrulle för de flesta panelerna och en liten borste för att komma in i hörnen. efter att ha torkat ett par dagar, gav jag det hela en ljus sand och en andra skikt.

Obs! Primern jag använde är vattenbaserad. Jag hade läst om några människor som har problem med vattenbaserade primrar på MDF, vilket fick fibrerna att fluffa, särskilt på kanterna. Jag testade i förväg på en skrotbit och såg inga sådana problem. Jag föreslår i alla fall att testa på förhand.

Jag övervägde att använda sprayfärg för nästa fas, men det var senhöst i England när jag var vid denna tidpunkt, och jag skulle behöva spraya ute. Eftersom vädret gjorde det omöjligt konsulterade jag någon som tillverkar skåp professionellt, och han föreslog Sadolin träfläck. Det är oljebaserat, och i teorin behövde jag inte en primer, men när jag testade det på någon obehandlad MDF var jag glad att jag hade grundat ändå. Appliceras med en liten skumrulle, torkar den till en härlig svart texturerad finish, med en liten glans. En sak att vara medveten om är att den måste appliceras i temperaturer över 8c och tar cirka 24 timmar att torka i 20c. När jag målade i ett uterum i november var det bara strax över minimitemperaturen och jag fann att torktiden mellan skikten var närmare en vecka än en dag. Det var dock värt att vänta, eftersom finishen verkligen ser bra ut. En mycket ljus sand med ett fint papper gjordes mellan skikten, och jag applicerade totalt 3 skikt på baksidan, toppen och framsidan. Eftersom sidorna skulle ha applicerat konstverk, fastnade jag bara med en enda kappa.

Vid denna tidpunkt vände jag också min uppmärksamhet till den bakre åtkomstpanelen. Jag lekte med att installera en fläkt i skåpet. Det behöver förmodligen inte en för tillfället med en Pi 3 inuti, men om jag byter den någon gång mot något som genererar mer värme kan jag vara glad över ventilationen. Fläkten jag valde är en PC -fläkt som har en termosensor på sig. Detta har fördelen att för temperaturer under mitten av 30-talet går fläkten med mycket låg hastighet och ger knappt ljud. Jag använde den största hålsågen jag hade och skar ett ventilationshål för fläkten och målade sedan bakpanelen för att matcha resten av skåpet. Jag gjorde också två 32 mm hål i botten av fodralet för att dra lite luft genom. De var täckta med små fläktgaller och är inte synliga om inte skåpet ligger på bakkanten. Jag var tvungen att överväga hur jag skulle fixa den här panelen också. Jag hade köpt ett pianogångjärn att använda, men hade inte rätt infällda skruvar. Istället hade jag idén att placera två vertikala remsor av MDF inuti skåpöppningen för att förhindra att panelen faller inåt, och skulle använda en bit MDF på insidan av panelens botten, tillsammans med ett kamlås upptill, för att förhindra att den faller utåt. Mellan dem ska panelen vara låst på plats. Jag var tvungen att borra ett 18 mm hål nära toppen av panelen för att passa låset och målade de vertikala remsorna för att matcha. Slutligen innebär det att lägga till 1 mm tjockt tätningstejp runt öppningen och en extra remsa längst ner på panelen, att den sitter på rätt höjd.

Steg 8: Förbereda elen

Under testet hade jag kraft för att allt gick till en förlängningsledning genom den öppna ryggen och hade individuella strömadaptrar för varje komponent (Raspberry Pi, bildskärm, förstärkare och belysning). För den slutliga konstruktionen har jag en strömsladd inuti ansluten till en enda IEC -kontakt på baksidan. Jag skar bort kontakten från en förlängningskabel och krympade spadekontakter till ledningarna för att fästa dem på IEC -kontakten. Jag insåg att när jag hade ström genom kontakten skulle det potentiellt vara exponerade kontakter med nätspänning, så just nu gjorde jag grovt en lådsektion för att täcka kontakten på baksidan och limmade den på plats. Jag använde en omkopplad kontakt med en neonbelysning. Det är möjligt att koppla upp dem på flera sätt - antingen är neon alltid oanvänd, är på när strömbrytaren är på eller är på så snart det finns elnät. Jag gick med det mellersta alternativet, så att neon fungerar som ett strömljus.

För att leverera spänningen till förstärkaren, fläkten och lysdioden, hade jag en klämma. Jag ville lämna ett uttag ledigt, men lysdioden och fläkten går från 12 volt, men förstärkaren behöver 9V. Detta innebar att förstärkaren skulle ta upp det återstående uttaget. Jag kom runt detta genom att använda en gammal bärbar 12V PSU för att driva lysdioden och fläkten och koppla in en DC-DC-omvandlare för att stiga 12v till 9v för förstärkaren. Det gjorde bara allt snyggare än att lägga till ett extra PSU. Jag kopplade in en fläktförlängningskabel så att jag helt kunde ta ut bakpanelen genom att koppla bort fläktkabeln från förlängaren.

Steg 9: Konstverk och gjutning

Konstverket producerades med ett självhäftande underlag och var lätt att anpassa sig till panelernas raka kanter. Det är inte så klibbigt att det inte kan skalas av igen och placeras om, så det var lätt nog att komma till rätt ställe. Trimning av kanterna görs med en hantverkskniv, liksom att klippa ut hålen för knapparna och pinnarna. Tältet gjordes som ett omvänt tryck, där bilden har det självhäftande skiktet applicerat på framsidan istället för på baksidan, och fixerat till en bit 2 mm perspex.

För ramen fick jag montera om monitorn och mäta avståndet mellan skåpets kanter och skärmkanten. Min kusin ändrade sedan ramen som följde med konstverket för att ta hänsyn till dessa storlekar, och tog också bort några av de tecken som skulle ha klippts av på grund av skärmstorleken.

Med konstverket på plats, bifogade jag t-höjden. Spårets storlek var tillräckligt stor för att jag inte behövde slå den på plats, den hölls tillräckligt hårt med att jag pressade det hela för hand. För alla vinklar som förvandlas till "T" använde jag en Stanley -kniv för att ta bort små delar av "T" så att den inte spänns ihop. Likaså för delar som vänds utåt i vilken grad som helst gjorde jag ett snitt i 'T' för att möjliggöra att utsidan av högen lätt böjs.

Steg 10: Montera allt inuti

Jag började med högtalarna och ljusremsan, matar ledningarna genom åtkomsthålet och klämde fast dem vid sidan av skåpet. Jag ville försöka hålla allt ganska snyggt, så jag tänkte mycket på det här. Kablarna är antingen kapade för att vara så korta som de kan vara, eller är kabelbundna eller klibbade för att förhindra röriga ledningar överallt. Jag använde en varm limpistol för att fixa förlängningen till botten av skåpet och för att också fixa den bärbara nätaggregatet bredvid.

Raspberry Pi-fodralet jag använde valdes eftersom det har ett inbyggt fäste. Det enda problemet jag kunde se var att det skulle sätta SD -kortet mycket nära ytan det var monterat på, så att fixa det på sidan eller botten av skåpet kan göra det svårt att få in eller ut SD -kortet. Av denna anledning monterade jag fodralet på bildskärmsstödsdelen, så nära kanten som möjligt, så att det finns tillräckligt med utrymme för att få in eller ut ett kort utan för mycket ansträngning.

Förstärkaren är fixerad på sidopanelen så att volymen kan justeras genom att nå inåt.

Steg 11: Marquee

För att passa tältet till skåpet lyckades jag få cirka 500 mm aluminiumlängder böjda till en”L” -form, med den korta innerkanten bara 2-3 mm och den längre kanten runt 20 mm. Tre hål borrades in i den längre kanten, och sedan används hela 'L' för att hålla tältet mot ljusboxens framsida med hjälp av tre skruvar i utsidan av markeringsdelen

Steg 12: Bezel

Det sista steget är att montera ramen. Jag funderade på olika sätt att fixa ramen som skulle innebära att den kunde tas bort om jag behövde komma till bildskärmen. Jag förväntade mig ursprungligen att ramen bara skulle sitta ovanför kontrollpanelen med en millimeter eller så, vilket skulle innebära att den behövde tas bort innan jag kunde lyfta ut kontrollpanelen (när panelen effektivt svänger på plats längs framkanten). Jag undrade om att borra den och använda skruvar, eller eventuellt magneter. Den slutliga lösningen är mycket enklare-några stycken dubbelsidig Sellotape. Den har precis tillräckligt med grepp för att hålla perspexen mot skärmen, men är lätt att dra bort om det behövs.

I en sista lycka till är perspexen faktiskt cirka 3 mm djupare än jag förväntat mig, så kontrollpanelen vilar mot den. Det är bra för när jag måste ta bort panelen igen, men detta hade omedelbart två problem - det första är att ramen hade en tendens att sakta glida ner och den andra frågan var mer allvarlig. Kanten på kontrollpanelen, i stället för att helt stödjas av MDF bakom, vilar nu bara på en tunn skiva perspex. Jag letade runt efter lite trä som var ungefär 2 mm tjockt som jag kunde fixa under ramen och löste problemet med att perspexen tappade, samt gav kontrollpanelen något fast att vila mot.

Lösningen för detta var något oväntat, men jag fann att ispinnar var precis lagom tjocka, så jag fixade en rad av dem under monitorn och löste båda problemen på en gång.

Steg 13: Snaglista

Jag träffade ett par problem efter att ha slutfört bygget. Som jag nämnde tidigare hade de åtdragna muttrarna bakom knapparna en tendens att arbeta förlora. Den här gången hade jag dragit åt dem helt med en skiftnyckel, men ändå förlorade några av dem med tiden. Jag ville inte riskera att dra åt dem, så tog bort kontrollpanelen och applicerade en liten klick varmt lim på varje knapp mellan tråden och muttern. Det borde vara tillräckligt för att stoppa muttern fungerar förlora igen, men kan plockas bort ganska enkelt om jag någonsin behöver ta bort en knapp igen.

Den andra frågan var pinnarna själva. En av kommentarerna om Zippyy -pinnar var svårigheten att ibland slå diagonaler. Ju mer jag spelade spel, desto mer märkte jag problemet. Googla symtomen, ett råd är att ta bort restriktionsplattan under pinnen (den som låter dig växla mellan en 2, 4 och 8-vägs pinne). Detta förbättrade problemet något, men inte tillräckligt. Det finns en andra platta under restriktorn, och om jag också tog bort att pinnen var mycket bättre, men plasten i botten av själva pinnen gnuggar sedan direkt på metallplattan längst ner på enheten och kan eventuellt slita bort den över tid. Min lösning på detta var att använda en Dremel för att slipa bort lite av plasten på den andra plattan, vilket gör den mycket mer rundad men ändå säkerställer att botten på pinnen gnuggar plast-plast istället för plast-metall. Hittills har denna fix fungerat perfekt och har gjort pinnarna mycket trevligare att använda.

EDIT: För några månader sedan bytte jag ut mikrobrytarna i Zippyy -pinnarna mot Cherry -märkta. Detta har medfört två fördelar. För det första är pinnarna nu så mycket tystare; switcharna som medföljer Zippyy -pinnarna är väldigt "klickiga", jag insåg inte hur mycket förrän jag provade Cherry. För det andra har det minskat den totala mängden resor som behövs för att registrera en rörelse från pinnen. Detta har gjort spelet mer flytande och korrekt, och betyder också att pinnarna känns mer som de äkta Siemitsu -pinnar du hittar i många arkadmaskiner. Totalt kostade det mig drygt £ 15 att göra båda joysticks, inklusive leverans.

Steg 14: Njut

När allt är klart är det enda som återstår att njuta av frukterna av ditt hårda arbete.

Jag hoppas att den här guiden är en bra följeslagare till de andra bygginstruktionerna som finns där ute och att några av tipsen och tipsen har visat sig vara användbara.

EDIT: Jag har laddat upp det ursprungliga konstverket till ett Google Drive -konto, eftersom jag inte är säker på om det är lätt att hämta det från den ursprungliga källan längre. Den kan laddas ner här - Original konstfiler

EDIT 2: Jag har också lagt till det sista konstverket till Google Drive. Denna innehåller de modifierade sidopanelerna med dinosaurierna som byts på ena sidan, den sista markeringen, rensad grafik för kontrollpanelen och frontpanelen. Det finns ingen slutlig grafik för ramen, men de är till stor del baserade på den ursprungliga nedladdningen. - Sista konstverk