"Worlds Simplest" Neuralizer-build (Men in Black Memory Eraser): 10 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:38

Ska du på en kostymfest på bara några dagar, men har fortfarande ingen kostym? Då är den här byggnaden något för dig! Med solglasögon och en svart kostym kompletterar denna rekvisita din Men in Black -dräkt. Den är baserad på den enklaste möjliga elektroniska kretsen som kommer att få en ljusblixt - så du kan till och med få de delar du behöver ligga hemma.

STL och modifierbara STEP -filer tillgängliga på Thingiverse

Tillbehör

Elektronik: 1x 10W (12V), hög ljusstyrka, LED. Kan ersättas med normal LED om det är vad du har. 1 x 330uF elektrolytkondensator. Kan ersättas av allt mellan 100uF och 1000uF1x vippströmställare. Vi använder en tri-state switch, men du kan använda allt från en tvåstatus växel till ett två knappsystem. 1x 1N4007 diod eller liknande. 1x 9V batteri och kontakt för batteriet. 2x motstånd (ohm-värdet varierar beroende på dina val ovan)

Mekanik: 2x penna. Du kommer att skörda fjädrar från dem. 1 x fett gem. Du kommer att använda den som stöd för våren, så den bör ha samma tjocklek som pennan du skördade.

Verktyg: 3D-skrivareHotlimpistolSandpapper (tillval. Behövs endast om du vill måla) Borr eller roterande verktyg (tillval, men gör rengöring av hål enklare)

Sprayfärg (tillval): Plastpåfyllning Svart grundfärg Silver Klar päls

Steg 1: Ladda ner 3D -filer och skriv ut

Filer:

Tanken är att du kan replikera detta projekt med allt från 1 timme (+ utskriftstid på cirka 6 timmar för ett 2 mm lager 0,4 mm munstycksutskrift) till ett par dagar, beroende på hur "polerat" du vill att utseendet ska vara. Elektroniken kan tillverkas på 30 minuter om du har alla delar tillgängliga, monteringen tar minst 30 minuter, men det tar mycket längre tid om du vill måla och få det att se så snyggt ut som möjligt.

Vi skrev ut alla filer med kupolen uppåt. Vi använde inte stödmaterial förutom lockets bakdel. På lock-bakstycket använde vi anpassat stöd så att vi inte fick stöd inne i öppningen där vi ska placera lysdioden i slutet.

Steg 2: Sand och fyllning (valfritt)

För att få en slät, metallisk look, slipar vi och fyller i 3D -utskriften så att vi blir av med de irriterande lagerlinjerna. Om du vill förenkla din process ytterligare: alla steg som rör slipning, fyllning och målning kan hoppas över - och du kan välja en "out of the box" 3D -utseende. Skriv bara ut delarna med en grå filament, så ska du ha det bra.

Sand- och fyllningsprocessen upprepas tills du är nöjd med utskriftens jämnhet. Tänk på att utskriften faktiskt kommer att kännas slät ganska länge innan det ser smidigt ut. Problemet är att du inte riktigt kan se bucklor och oegentligheter innan du använder en svart primer i ett senare steg. Därför: var lite mer noggrann än du tror är nödvändig vid slipning om du vill att utseendet ska bli så bra som möjligt.

Vi ägnade extra uppmärksamhet åt kupolerna i vardera änden av trycket vid slipning, eftersom vi ville att de skulle bli så reflekterande och släta som möjligt. De konkava spåren längs axeln på Neuralizer är de mest utmanande att slipa, men vi löste detta genom att inte slipa ner det sista lagret av fyllmedel i dessa spår. Det betyder att vi har några millimeter av det porösa fyllmedlet i dem, men vi förväntar oss inte att det spelar någon större roll eftersom de är naturligt skyddade från miljön och inte lätt kommer att repas.

Steg 3: Montera, fyll och fyll locket med svart färg

Vi ville att området runt lysdioden (runt öppningen i locket) skulle förbli svart i vår sista del, så därför monterade vi denna del tidigare än resten av trycket. På så sätt kan vi måla detta område med den primer som vi kommer att använda för de återstående delarna, sedan maskera det med tejp innan vi målar resten av trycket med silverfärgad metall. Som en av bilderna visar är locket inte stabilt när det har varit monterade (det är tungt fram), så vi använde ett slumpmässigt kvarvarande tryck som stöd när vi fyllde sömmen mellan de två delarna. Denna söm kommer att fyllas ytterligare i ett senare skede - efter att vi har monterat resten av rekvisiten.

Steg 4: Välj din elektronikdesign

Vi har tillhandahållit flera alternativa kretsscheman.

Den enklaste möjliga kretsen är verkligen enkel. Den använder en 3-tillstånds switch (visas i videon högst upp), där mellantillståndet är "gör ingenting" och de två andra tillstånden representerar laddning och urladdning av kondensatorn. Det finns inget strömbegränsande motstånd för att skydda lysdioden eftersom den är specificerad för att gå på 12 volt, och batteriet ger bara 9 volt. I den design vi använde själva placerade vi faktiskt ett litet 3 ohm motstånd i serie med lysdioden, men som visas i de enklaste scheman är det inte absolut nödvändigt. Så om du vill göra lödjobbet så enkelt som möjligt. Gå med den enkla designen.

Alternativa kretsdesigner

Schematisk alternativ 2: I vår design inkluderade vi också ett urladdningsmotstånd som kommer att se till att kondensatorn inte blir laddad över långa perioder genom att avtona potentialen som lagras över kondensatorn. Värdet på detta motstånd måste uppenbarligen vara ganska högt, så det tillåter inte kondensatorn att urladdas omedelbart, men tyvärr skrev jag inte ner det exakta värdet vi använde, så 10k i följande schema är bara en gissning.

Schematisk alternativ 3: Nästa alternativa krets är den som vi faktiskt använde på brödbrädet i videon högst upp. Här kan du se att 3 ohm strömbegränsande motstånd ingår, liksom ett tvåknappssystem som ersätter tri-state switch. Detta möjliggör en konstant strömväg genom lysdioden, kringgå laddning och urladdning av kondensatorn - genom att hålla ner båda knapparna samtidigt. Detta ger möjlighet att använda Neuralizer som en ficklampa (visas på bilderna).

Omkopplarna kan också bytas ut mot enkla tvåstatliga vippomkopplare, men då måste R_bleed-motståndet tas bort eftersom motsvarigheten till en av svängarna S1 och S2 i kretsen ovan alltid kommer att "tryckas" (t.ex. vippomkopplaren kommer alltid att ansluta ett av de två sätten). Det skulle innebära att R_Bleed kommer att lämna en konstant strömväg mellan anoden och katoden på batteriet - tömma det.

Schematisk alternativ 4: Därefter kommer en variant som använder en "normal" lysdiod som är klassad till 2V och ish 20mA. Här måste strömbegränsningsmotståndet beaktas, annars förblir kretsen densamma.

Det finns fler sätt att göra denna krets, beroende på vilka delar du har tillgängliga. Det är också möjligt att blanda och matcha mellan alternativen ovan. Vi har inkluderat några bilder som visar vad som händer när du använder andra kondensatorvärden och andra typer av lysdioder än 10W -versionerna.

Om du vill ha en mer detaljerad genomgång av elektroniken, ta en titt på videon i början av denna Instructable.

Steg 5: Löd och isolera

Det är dags att löda upp schemat du väljer. Vi valde att inkludera ett blödningsmotstånd och ett strömbegränsande motstånd. Lysdioden, kondensatorn och dioden är alla polariserade - vilket betyder att de måste lödas på "rätt sätt" för att fungera. För dioden pekar den vita linjen mot marken. För kondensatorn finns det också en vit linje som pekar mot benet som ska anslutas till marken. Dessutom markerar det längsta av dess två ben den sida som ska anslutas till den positiva potentialen (mot batteriet). Lysdioden har märken som säger + och -, men om du använder normala lysdioder kan du använda benens längd som en guide - med samma trick som för kondensatorn.

När du har lödt ledningar till lysdioden bör du leta efter shorts med hjälp av en multimeter. Om du inte är försiktig är det lätt att löda båda ledningarna till kylflänsen på baksidan av lysdioden, vilket ger en nollmotståndsväg från kondensatorns positiva sida till den negativa sidan. Detta kommer sannolikt att resultera i gnistor och kanske bränd plast när kondensatorn är urladdat (eller i värsta fall: ett bränt batteri om du använder en annan strömbrytare än oss).

För att isolera all öppen tråd elektriskt kan du använda tejp eller värmekrympplast. Lämna inte någon exponerad tråd, eftersom denna elektronik kommer att trängas ihop inuti en förseglad plastbehållare, så det kommer inte att vara lätt att märka om du får några kortslutningar i framtiden.

Steg 6: Bygg och testa mekanik

För att få locket att "dyka upp" när spärren trycks in skördade vi en fjäder från en gammal penna och använde en fet gem för att styra den mot locket. Vi limmade detta system på omkopplaren med varmt lim och skar det i längd efter att limmet stelnat.

Kontrollera att mekaniken fungerar som avsett före nästa steg, eftersom det inte finns något sätt att fixa dem så snart du har monterat de 3D -tryckta delarna.

Steg 7: Kontrollera passform och montering

Som nämnts ovan, var extra noga med att kontrollera att alla delar passar innan du stänger av Neuralizer med lim.

Vi använde varmt lim för att fixa 9V -batteriet på plats, och vi använde också varmt lim för att montera de två delarna av axeln tillsammans. Vi ångrade omedelbart detta beslut, eftersom det stelnade för att fasta för att vi skulle kunna justera placeringen av de två delarna i förhållande till varandra. Vi hade dock ganska tur och feljusteringen var inte så illa att vi inte kunde rädda den. Vi rekommenderar fortfarande att använda ett kontaktlim eller något annat som inte torkar så snabbt som det heta limet gör när det kommer i kontakt med en så stor yta.

Så snart vi hade monterat hela biten placerade vi maskeringstejp på området som vi tidigare målade svart, så att vi inte skulle glömma att göra det senare. Vi monterade också en snöre till vippomkopplaren för att göra det möjligt att måla biten utan att låta den vidröra marken (eller våra händer).

Steg 8: Fyll sömmar och sand (valfritt)

Vi använde varmt lim för att fylla sömmarna mellan de 3D -tryckta bitarna. Detta rekommenderas inte, men det var det enda vi hade tillgängligt. Det varma limet är inte lätt att slipa, så det tar lång tid att få det tillfredsställande smidigt. Och ärligt talat var den smidighet vi fick inte riktigt den standard vi hade hoppats. Om vi skulle göra om denna rekvisita skulle vi köpa några spackelbaserade plastfyllmedel som kan användas för sömmarna.

Efter slipning av det heta limet tillsatte vi ett sista lager spraybaserat plastfyllmedel längs sömmarna. Detta lager slipades försiktigt med en finslip-svamp för att få det så smidigt som möjligt.

Steg 9: Fylla, måla och belägga (valfritt)

Vi använde först en svart primer, sedan en silverfärg och avslutade med en klar päls för att ge den ett extra reflekterande utseende, och också för att skydda färgen. Mellan varje lager väntade vi cirka 10 minuter - medan biten hängde ute i en lätt bris. Skikten var förmodligen inte helt torra inom den här tiden, så vi skulle inte ha velat röra den, men de var tillräckligt torra för att färgen skulle se snygg ut.

Vi använde några grillpinnar för att hålla trycket stilla när vi målade det. Hålen där spärren ska fästas är perfekta för detta ändamål, eftersom de inte kommer att vara synliga efter att spärren har monterats, och är bara tillräckligt stora för att passa spetsarnas spetsiga ände.

När alla skikt sprutades på förde vi in saken (vi höll bara den bärande tråden som vi brukade hänga upp den med) och lät den hänga inuti i 24 timmar innan vi rör den.

Vid denna tidpunkt monterade vi spärren med hjälp av en annan fjäder som skördades från en penna (och skärs i längd) och en M3 -skruv och mutter.

Steg 10: Klar

Vi var ganska nöjda med slutresultatet. Sömmarna var inte helt borta, som bilderna ovan visar dig, men de var ganska nära att vara det! Hade vi använt ett spackelbaserat spackel utöver sprayfärgspacklet som vi använt, hade vi förmodligen kunnat ta bort sömmarna helt. Skiktlinjerna var ingenstans att se.

Tvåa i författartävlingen för första gången