E.T. - UHF inomhus -TV -antenn: 12 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:38

Om du inte kan använda en riktig utomhus -TV -antenn har du troligen fastnat för "kaninöron". De använder en liten, inbyggd slingantenn för att ta emot UHF -sändningar, medan teleskopstänger endast används för att ta emot VHF -sändningar. De flesta av de digitala markbundna tv -kanalerna i Polen sänds nu i UHF -bandet så just den här lilla slingan används faktiskt. Om du försöker ta emot en svag signal (till exempel blockerar stora betongkonstruktioner) med denna slingantenn fungerar det inte särskilt bra.

Så var situationen i min mormors lägenhet. Jag bestämde mig för att bygga en ny antenn av enkla hushållsartiklar. Det var nog dyrare och definitivt mer tidskrävande än att bara köpa en ny antenn. Men sedan byggde Jedi Knights sina ljussabrar, istället för att beställa massproducerade hos en onlinebutik som äger drönardrivet lager en halv galax bort.

Antennen som arbetar under sådana förhållanden måste vara riktad (men inte för mycket) och bredband. Jag valde att använda fluga-dipol, hörnreflektor och Roberts balun. Antennen är utformad för att fästas i en fönsterbräda med en krokfäste.

E. T. står för elektromagnetisk trombon. Avståndet mellan hörnreflektorns topp och fluga-dipol kan justeras med hjälp av en glidmekanism, vilket liknar antennens likhet med en trombon. Ändring av detta avstånd ändrar antennens impedans för olika våglängder, vilket kan ses i fig. 2 här.

Steg 1: Delar och verktyg

Delar och material:

cirka 2 m^2 kartong (enväggig wellpapp), 72,5x152,5cm och 67,4x112,4cm bitar ska vara bra

aluminium eller kopparfolie

cirka 2 m 75Ω koaxialkabel och en hane av Belling-Lee (Europa och Australien) / F-typ (resten av världen) [jag använde manlig till kvinnlig TV-antennkabel]

0,5 mm diameter koppartrådar (du kan extrahera dem från UTP -kablar)

liten bit (16x5mm) av 0,8 mm tjockt kretskort med koppar borttagen

elektriskt ledande lim (du kan använda löd- och lödpistol om du väljer att göra fluga dipol av kopparfolie)

hantverkslim eller i princip något lim som kommer att fästa på papper

isoleringstejp

tejp

liten spik (jag använde en som är 3 cm lång och 0,6 mm i diameter)

4x klädnypa

stark självhäftande tejp eller relativt litet föremål som väger minst 1 kg (jag använde en kombination av lättare, 0,5 kg föremål och två remsor av svagt tejp)

Verktyg:

diagonal skärare

2x tång

verktygskniv

sax

linjal

ange kvadrat

penna

lödstation

löda

1 mm borr

borrpress eller roterande verktyg

gnugga alkohol och pappershanddukar

Steg 2: Klipp ut kartongdelarna

Använd blyertspenna, linjal och ställ in kvadrat för att markera kanterna på delar från kartong_reviserad.pdf på wellpapp. Rita linjer som ska användas för att placera rälsdelar G och H på delar L. Skär sedan delarna med en verktygskniv eller sax.

EDIT: Tidigare fil kartong.pdf innehöll fel dimensioner för hela 72,5x152,5cm ark och 15cm dimension av del J saknades.

Steg 3: Montera reflektor

Vik de vikbara kanterna på del B. Lim aluminium/kopparfolie till 42,4 cm långa delar av del B. Du kan använda en kvarvarande kartongbit för att sprida ett lim. Om din aluminiumfolie är mindre än 30 cm bred, använd små rektangulära bitar av folie som är några cm bredare än tomt utrymme för att täcka resten av de 42,4 cm långa delarna av del B, använd sedan tejp för att säkra en del av det lilla foliestycket som inte inte göra kontakt häxlim på plats. Fäst därefter fast yttre kanter på reflektorn på kartong, även med skraptejp.

Steg 4: Ansluta kartongdelar tillsammans

Vik de fällbara kanterna på delar L och täck sedan flikarna med lim och tryck dessa flikar på baksidan av del B. Lima delar H till del L, samtidigt som du ser till att del F kan röra sig fritt mellan två delar H. Limma sedan delar G på ovanpå delar H, samtidigt som du ser till att 10,5 cm bred flik av del D fritt kan röra sig mellan två delar G. När detta är gjort kan du placera horisontella remsor av skraptejp under och över spårdelarna G och H för att förhindra att hela konstruktionen expanderar för mycket åt sidorna.

Steg 5: Gör en bow-tie-dipol

Jag baserade designen av antennens drivna element på denna Bowtie Antenna Designer, beräknad för mittfrekvens på 600 MHz, eftersom UHF-TV-kanaler sänds i intervallet 490-706MHz på närmaste sändare. Designer beräknade att jag behöver dipol som har en bredd på 187,4 mm, höjd på 124,9 mm och avstånd mellan bitar på 10,3 mm. Jag rundade dessa siffror till 188 mm, 125 mm och 12 mm. Medan jag drog kanterna på fluga på del D antog jag (troligen felaktigt, men detta misstag kommer bara att flytta mittfrekvensen närmare 0) att jag behöver bredden på varje fluga för att vara 94 mm. Jag täckte området inuti kanterna med lim och placerade folien ovanpå limmet. Jag veckade folien längs kanterna och klippte sedan längs nyskapade veck med kniv.

Steg 6: Anslutning av stöd för fluga

När limhållande delar G och H är torra, skjut in del F inuti dessa klibbdelar och markera med en penna där kanten på del G är i olika positioner för del F. Vik flikarna i del C och D, lim sedan 5x5 cm flikar på ändarna av delar C tillsammans. Limma sedan delar C på baksidan av del D. Efter att limmet har torkat markerar du med en penna som ska användas för att placera delar A. På den nedre C -delen markerar du en linje i mitten, medan på högre del C markerar du två linjer, var och en 1,5 cm från mitten. När detta är gjort, fäst delar A, så att mittdelen av del A är på linjen och flikarna limmas på del C. Lim delar F på båda ändarna av den nyformade kartongkonstruktionen, samtidigt som du ser till att flikarna håller sig inuti pennmärken på del F. Sedan, efter att ha väntat en stund, bör du kontrollera att hela konstruktionen kan glida i spår.

Steg 7: Gör Roberts Balun

När jag använde TV-antennkabel med pluggar på båda sidor som redan var installerade, klippte jag av en av dem, så bara en hane Belling-Lee var kvar. Sedan började jag ta bort isolering och skärm från den exponerade delen av koaxialkabeln med verktygskniv, till måtten från balun.pdf (5 mm skärm är synlig, 3 mm inre dielektrikum är synligt och minst 10 mm mittledare är synlig). När detta var gjort har jag klippt kabeln 100,2 mm bakom skärmens start. Senare gjorde jag 11,2 mm långt diagonalt snitt på den nybildade änden av den korta koaxialkabeln. Jag borrade ett hål med 1 mm borr 68,5 mm från skärmens början genom mittledaren och tog bort dess kortare del med tång samtidigt som jag höll längre del på plats med ett andra tång. Sedan tog jag bort 6,4 mm lång sektion av yttre plastmantel 76,2 mm från skärmens början. Därefter tog jag hand om en längre koaxialkabel och behandlade den exponerade änden på samma sätt som på den andra delen och tog också bort 6,4 mm lång sektion av yttre plastmantel 76,2 mm från skärmens början.

När båda bitarna var klara pressade jag ihop två kabelstycken (längre "kant" [jag borde faktiskt säga "element i den stympade cylindriska ytan"] av kortare bit mot längre stycke) och sammanfogade 6,4 mm långa sektioner med koppartrådar med 0,5 mm diameter lindade runt och löddes ihop (tyvärr 5 mm i diameter kabel som jag använde hade aluminiumskärm, så ledningar är bara tätt lindade runt sköldarna, inte direkt lödda till dem). Senare fäste jag några centimeter långa koppartrådar till 5 mm sektioner av otäckta sköldar. Därefter förstärkte jag anslutningen mellan två bitar med en liten mängd isoleringstejp och placerade 16x5 mm 0,8 mm tjockt kretskort (koppar bort) mellan 5 mm långa skärmar (håller det på plats med tejp). För att avsluta balun, lödde jag ihop exponerade mittledare tillsammans.

Steg 8: Anslut Bow-tie Dipole till Roberts Balun

Stansa med små spikar två hål (cirka 8 mm från varandra) nästan genom mitten av del D (de ska placeras nära hörn av fluga-bitar), mellan övre delar A. Rengör fluga med ytan med pappershanddukar dränkta i rengöringssprit. Dra koppartrådar genom dessa hål.

Säkra balun på plats med isoleringstejp fäst på den och kartongdelar A och C. Vinkla trådarna så att de går genom fluga-hörn hörn och när de ligger framför folien är de horisontella. Håll sedan i mitten av trådarna med en remsa av isoleringstejp, gör samma sak med trådens yttersta delar. Jag fästade korta remsor först och drog sedan fast mer tejp på dem så att tejpen går utöver kanten på del D.

När trådarna fästes påförde jag ett lager av elektriskt ledande lim mellan folie och trådar och när limet var torrt applicerade jag ett annat lager.

Om du använde kopparfolie kan du helt enkelt löda trådar till koppar.

Steg 9: Dra koaxialkabel genom reflektorn

Täck över den lilla delen av reflektorns folie, som är den mest centrala delen med tejp för att förstärka den (använd minst några horisontella och vertikala remsor). Skär sedan vertikalt genom reflektorns spets från kartonsidan. Gör sedan ett horisontellt snitt från foliesidan som kommer att skär det vertikala snittet i reflektorns mitt. När detta är gjort drar du kabeländen med kontakten genom den nygjorda öppningen i reflektorn (om din kabel inte hade någon plugg redan installerad kan du klippa mindre öppning och installera kontakten när kabeln redan går genom reflektorn). Skjut sedan in bågbandets stödstruktur i spåren och dra ut tillräckligt med kabel ur antennen så att kabeln mellan balun och reflektor är rak. Antennen ska nu vara i drift, så att du kan ansluta den till TV: n och se om den fungerar. Du kan behöva placera fluga dipol längre eller närmare reflektorn om du har problem med mottagning.

Steg 10: Konstruktion av stativ för antennen

Vik flikarna på delar J och skjut in dem i varandra så att flikarna bildar två ytor på vilka delar E kan limas. När detta är gjort, förena paret av delar E med lim, så att fluting på båda delarna E är vinkelrät. Upprepa sedan detta för två återstående delar E. Senare lims uppsättningar av delar E till övre och nedre flikytor på delar J. Jag använde några bitar av tejp för att säkra delar på plats under limtorkning.

Vik senare flikarna på del K och limma bredare en till del B (så att den pekar nedåt) och kortare till flikarna på delar L (så att den pekar uppåt). Fällbara kanter på del K bör placeras ovanpå reflektorns spets och stödja koaxialkabel. Återigen bör skraptejp användas för att säkra delar på plats medan lim torkar. Förstärk sedan huvudytan på del K genom att limma på den del I, och gör samma sak till 15 cm bred yta på del B (15 cm breda ytor på delar B och K bör kunna få kontakt med varandra). Nu kan du ansluta de 15 cm breda ytorna med ett par klädnypor (var och en på den motsatta sidan, helst ska den ena vara högre än den andra).

Fäst "massivt" föremål (i mitt fall är det en rektangulär kuboid av kartong som innehåller 0,5 kg metallskrot) på sidan av stativet, längst upp på botten E, med tejp eller lim. Nedan, på andra sidan av delar E -set, fäst självhäftande loopband (jag använde två remsor med 20 mm bred tejp placerad parallellt med varandra och till en av delens E -kanter). Jag täckte ändarna av dessa remsor med skotstejp, så att de inte lossnar från kartong. Bredvid loopbandet fäst jag några lager kartong med scotchtejp så att den övre ytan av antennens stativ blir jämn och lutningen på en fönsterbräda kommer att negeras. Jag fäst längre remsor av självhäftande kroktejp till fönsterbrädan.

I mitten av 30x30cm sektion av del B, på båda sidorna, applicera en anständig mängd tejp. Gör samma sak i mitten av stativets övre del E (bara från den ena sidan av denna del E, riv inget). När detta är gjort lägger du huvuddelen av antennen ovanpå stativet och slår en liten spik genom alla tejplager, mitt i mitten av 30x30cm rektanglar.

Om ditt stativ redan är fäst på en fönsterbräda kan du nu rotera hela konstruktionen runt spiken. När du hittade rätt position, säkra antennen på plats genom att fästa två klädnypor på kanterna på 30x30cm ytor ovanpå stativet.

På några av bilderna kan du se några extra remsor av tejp som dämpar små finesser av kartongkonstruktion som gjorts av mina händer (du kommer definitivt att göra ett bättre jobb). En särskilt värd att nämna är en som ligger precis under toppen av reflektorn och förhindrar att del K fälls.

Jag dekorerade antennen med reklamfilmer från sidan 108 i februari 1954, nummer av Radio & Television News. Jag gjorde det för att Radio Repair Man -karaktären från ERIE -annonsen ser mycket ut som något som kan ha varit inspiration för Vault Boy från Fallout -spelserien.

Steg 11: (valfritt) Jordning av reflektorn

För att jorda reflektorn använde jag skärmad strömkabel med inre ledningar borttagna. Ändarna på den återstående skärmen var vridna och isoleringstejpen lindades runt platser där skärmen kommer ur plastmanteln. Två hål som gick genom reflektorn (och kartong som stödde den) gjordes. Ena änden av skölden gick genom båda hålen och var vriden (på kartonsidan), så att denna skärmände pressades fast mot metallfolie. Senare, på foliesidan, var skärmänden täckt med ett lager isoleringstejp, som dessutom pressade den mot folien. På andra sidan tillsattes mer isolering och tejp, i tillräcklig mängd för att fästa kabeln ordentligt på baksidan av antennen. Skärm från andra sidan kabeln var ansluten till en väljordad metallyta (i mitt fall var det en radiator, skärmen hölls på plats av isoleringstejpen). Jag märkte faktiskt ingen skillnad i drift av antennen som var jordad och det var det inte, men jordning av antennens reflektor rekommenderas alltid.

VARNING: Om du skulle bygga antennen av kraftigare material och placera den utomhus, är korrekt jordning av antennen avgörande. Koppartråd med en diameter på minst 2,5 mm bör användas för att ansluta antennens reflektor till marken och en mer tillförlitlig metod för att få kontakt mellan tråd och andra ledande ytor ska implementeras.

Steg 12: (valfritt) Installera signalförstärkare

Koaxialkabel klipptes och mellan nygjorda kabeländar installerades en signalförstärkare. Snittet var på ett sådant avstånd från balun, att fluga-dipol kunde placeras helt framför antennen medan signalförstärkaren fortfarande är bakom reflektorn. Hankontakter av F-typ installerades på båda kabeländarna. För att installera denna typ av kontaktdon måste du ta bort några centimeter yttre plastmantel, vinkelflätade trådar så att de nu omger en del av en kvarvarande plastmantel och sedan tar bort nästan allt synligt folie och dielektrikum (återstående del ska vara lika lång som en minsta diameter av kontakten). Om du sedan har en vridbar kontakt ska du skruva fast den på flätade trådar och sedan klippa av alla trådar som kommer ut ur kontakten. Den centrala ledaren ska skäras så att den sträcker sig lite från kontakten. Eftersom min kontakt var något för stor för min koaxialkabel med 5 mm diameter, lindade jag senare också lite isoleringstejp runt en plats där kabeln börjar komma ut ur kontakten, för att se till att kontakten inte faller av kabeln.

Signalförstärkare som jag köpte hade en hankontakt på antennens sida så jag behövde använda hon -till -hon -fatkoppling för att installera förstärkare. Förstärkaren drivs från tv-sidan, så jag bytte ut den ursprungliga Belling-Lee-kontakten med en speciell, som var ansluten med två ledningar till en 12V strömförsörjning. Jag tog bort kontaktlocket och lossade tre skruvar. För att fästa koaxialkabel till den tog jag bort delar av dess lager så att en synlig del av mittledaren var lika lång som en metalldel utformad för att hålla den, en synlig del av dielektrikum var lika lång som gapet mellan metall delar och en synlig del av skölden var lika lång som en metalldel utformad för att hålla den. Flätade trådar vrids ihop till en repliknande struktur som slutade exakt som folien gjorde och var parallell med mittledaren. Dessa trådar placerades under metallplattan som hölls med två skruvar, medan mittledaren sattes in mellan en annan metalldel och en fyrkantig mutter som var placerad inuti denna metalldel. Senare drogs alla tre skruvarna och kontaktens lock sattes tillbaka på plats. Därefter anslöts antennens hankontakt till honkontakten på TV: n och strömförsörjningen till 230V AC. Signalförstärkaren var nu i drift.

Tyvärr var speciell förstärkare som jag använde för stark. För att åtgärda detta installerade jag en enkel elektronisk krets som sänkte spänningsförstärkaren (det bör göras med strömförsörjningen frånkopplad från elnätet). Denna krets baserades på 3.3V Zenerdioder som kunde kopplas i serie med strömförsörjning. För att skapa en bas för fysisk konstruktion två SPDT (SPST -omkopplare kan också användas) vippomkopplare sammanfogade genom att linda isoleringstejp runt dem (kortare sidor var i kontakt med varandra). Sedan löddes en 1N4728A zener -diod till varje switch (så att omkopplaren kunde kortsluta dioden). Senare förenades dessa dioder med en kort bit tråd och en BAT48 Schottky -diod löddes i serie och häxade dem. Därefter löddes en vinklad anod med 10 uF elektrolytkondensator till katoden i BAT48 och en tråd som var några centimeter lång löddes till en vinklad katod på kondensatorn. När detta var gjort, kapades strömförsörjningskablar som kom ut från den speciella kontakten nära denna kontakt och isolerade randiga nära nyskapade ändar. På anslutningssidan var positiv ledning (du kan identifiera vilken det är med multimeter eller genom att leta efter en vit remsa på trådisoleringen) ansluten till kondensatorns anod och negativa kabel till katoden i samma kondensator. På strömförsörjningssidan var positiv ledare ansluten till en katod (en som tills denna tidpunkt inte var ansluten till något annat än omkopplaren) på zenerdioden och negativ ledning löddes till tråden som kom ut ur kondensatorns katod. Senare lindades hela kretsen in i isoleringstejp (förutom Zener -dioder, så att de lättare kan leda ut värme och så att det kan ses till vilka ledningar av strömställare de är lödda). När Zener -dioden inte kortsluts av omkopplaren, sänks spänningsförstärkaren med 3,3V och det minskar i sin tur förstärkningen.