RC -bil i full storlek: 14 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:38

Vad är det?

Tror RC -bilar bara är för barn? Tänk om! Denna handledning visar dig hur du passar in och bygger en RC-bil i full storlek 1: 1. Genom att utrusta en bil med dessa kontroller är en bra startplattform för att bygga din egen helt autonoma bil (nästa fas).

OBS: Denna konstruktion är baserad på en bil som inte är "drive-by-wire" -stil. Om du vill läsa min andra handledning för en "drive-by-wire" bil, kolla in den här.

Steg 1: Bakgrund

Jag har alltid velat bygga min egen självkörande bil och det finns inget bättre sätt att komma igång än att ändra en gammal bil för att få alla kontroller att hanteras utan en människa i bilen. Så det första steget är att passa en bil med dessa kontroller och sedan fjärrstyra dem via RC.

Jag bestämde mig för att dokumentera denna process för att visa andra att hindret för inträde för att bygga en autonom bil är superlågt och inte särskilt dyrt (<$ 2k). Jag vill att tusentals människor bygger dessa bilar så vi har mycket fler människor som har verklig erfarenhet av mekatronik, datavetenskap och teknik i allmänhet.

Mina färdigheter

• Byggt och restaurerat över 8 bilar och 10 motorcyklar
• Arbetade i tillverkning hela mitt liv
• Kvalificerad montör och Turner
• Kvalificerad verktygsmakare
• Kandidatexamen i datavetenskap
• Grundare av QRMV - specialiserat på Vision Guided Industrial Robotics
• Medgrundare/CTO för ollo wearables - röststyrd mobiltelefon för seniorer/äldre (modern life alert)
• Flera patent (tilldelad och provisorisk) telefoni, geografisk positionering och datorsyn

Steg 2: Behöver kompetens

Jag har en mycket teknisk bakgrund men jag tror att alla som är lite praktiska borde kunna bygga en av dessa ganska enkelt. Om du inte har alla färdigheter är det enkla att göra att be andra som du känner att delta i byggandet. På det sättet kan ni lära varandra när ni går.

Mekanik - lära känna din bil och dess komponenter och hur de fungerar tillsammans

Mekanisk - kunna använda en mängd olika hand- och elverktyg (borr, slipmaskin, svarv, etc)

Elektronik - förstå, designa och bygg grundläggande kretsar (val av komponenter, lödning etc)

Utkast - Kunna rita komponenter i CAD som ska bearbetas av tredje part

Programmering - Kunna bygga enkla Arduino -skisser, använda git, etc.

Steg 3: Kostnad att bygga

Kort sagt - <$ 2k. Kostnaden för att bygga en av dessa bilar kommer verkligen ner på hur mycket du kan få den körande bilen för eftersom det förmodligen är den högsta och mest variabla kostnadskomponenten i projektet. För den första bilen jag byggde lyckades jag hämta min lilla Honda Civic från 1991 för 300 dollar och den var fortfarande registrerad.

För alla andra komponenter som du behöver är de mestadels "från hyllan" så att priserna inte varierar för mycket.

Steg 4: Dellista

Hela reservdelslistan och leverantörer/tillverkare hittar du här.

• Bil (icke-kör-för-tråd-stil)
• Linjär ställdon (elektrisk) - växelväljare
• Linjär ställdon (elektrisk) - bromsar
• Servo (högt vridmoment) - Accelerator
• Elektronisk servostyrningsmodul - Styrning
• Arduino Uno - Styr systemintegration
• Hög ström (5A) 5-6V reglerad strömförsörjning (för servo)
• 8/9 kanal RC -styrenhet och mottagare
• Djupt batteri (tillval)
• Hjälpbatteri - spänningskänsligt relä (tillval)
• Batterilåda (tillval)
• Batterisolator
• 60A motorförare (multi-directional)
• 2 x 32A motordrivrutin (flera riktningar)
• 2 x 30A 5V relämoduler
• 2 x glidpotentiometrar
• 2 x Potentiometrar med flera varv
• ~ 50A effektbrytare eller säkring
• Nödstoppsknappar och kontakter
• Tråd (hög ström för motorer/batteri och multicore för anslutning)
• Fordons säkringsdosa
• Stålplatta (25x3mm och 50x3mm)
• Aluminiumplatta (3-4 mm)
• ABS -lådor för elektronik
• Bilverkstadshandbok

Steg 5: Komponenter i systemet - bil

Obs! För denna handledning bygger jag på en bil som inte är "drive-by-wire" -stil och är en Honda Civic från 1990. Om du vill bygga vidare på en "drive-by-wire" bil kommer jag att släppa min bygginformation om detta under de kommande månaderna.

För bilen vill du se till att den bockar av följande:

• Bilen startar, går och kan köra (om inte, få den att fungera)
• Den har automatisk växellåda
• Bromsar fungerar
• Generatorn fungerar bra

Steg 6: Systemets komponenter - Hjälpbatteriinställning (tillval)

I denna handledning kommer jag att använda ett andra/extra djupt cykelbatteri men detta är valfritt. Jag väljer att göra detta i min konstruktion eftersom det ursprungliga batteriet i bilen var superlitet och det var en överenskommelse om att få ett djupt cykelbatteri med ett extra batterireläinställning för samma pris som ett annat batteri. Det viktiga här är att du vill ha ett bra fungerande batteri och generator i bilen som kan leverera hög ström när det behövs.

Koppla först bort bilens batteri eftersom vi kommer att arbeta på båda terminalerna. Att installera ett extrabatteri i bilen är ganska rakt fram. Hitta först en lämplig/säker plats för att montera det andra batteriet inuti bilen, bagageutrymmet eller om du har tillräckligt med utrymme, under huven.

Montera det spänningskänsliga reläet så nära startbatteriet som möjligt.

Använd en tung mätkabel (6 AWG) för att gå från pluspolen på startbatterikontakten till det spänningskänsliga reläet. Kör sedan en annan bit av den tunga mätkabeln från det spänningskänsliga reläet till hjälpbatteriet och anslut en batteripol på ett säkert sätt.

Det spänningskänsliga reläet bör ha en negativ ledning som måste anslutas till bilens mark. Se till att denna kabel/kontakt har en riktigt bra jordkontakt.

Vid hjälpbatteriet, kör en tung mätkabel (6 AWG) från den negativa terminalen till en del av bilens metallkropp och se till att den har en fast mark (bar metall). Sätt lämpliga kontakter i båda ändarna och testa att jordningen är korrekt.

Obs! Se till att ditt extrabatteri sitter ordentligt och inte rör sig när du kör. Jag rekommenderar att du sätter den i en batterilåda för att hålla den säker och städad.

Jag rekommenderar starkt att du använder en batterisolator i ditt system för att möjliggöra enkel och snabb strömavskiljning. Placera den här inline från batteriet till styrenhetens säkringsdosa

Steg 7: Komponenter i systemet - tändning

De flesta bilar startar med att en nyckel har roterats i tändningen. Detta använder sedan ström till olika komponenter i bilen inklusive ECU, startmagnet, radio, fläktar etc. Vi ska byta ut nyckelsystemet med reläer som vi kan utlösa från vår Arudino.

Du behöver bilens elektriska diagram för att utföra detta arbete men du kan normalt hitta dem online genom att göra en snabb Google -sökning eller genom att helt enkelt köpa en online. Jag skulle rekommendera att du får bilens kompletta verkstadshandbok eftersom den också kommer att innehålla annan information, inklusive tips/tricks för att ta bort vissa komponenter. Dessutom är det alltid bra att ha information till hands för att diagnostisera och åtgärda andra bilproblem du kan stöta på.

Jag skulle också titta på att ta bort rattstången helt (inklusive tändningshylsan, indikatorstången etc.) från stället för att ge dig mer utrymme plus att du kommer att ersätta den med ett elektroniskt servostyrsystem så det är inte nödvändigt att den gamla installationen bli kvar i bilen.

Titta på bilens elektriska diagram för tändningen och bestäm tråden/trådarna som matas in i tändningen. Normalt kommer det att finnas en smält positiv konstant strömkabel från batteriet (IN) och sedan en massa andra ledningar som matas ut för att driva bilens komponenter i de olika stadierna i bilens tändning/strömcykel (Av, ACC, IGN1/Kör, IGN2/Start). Räkna ut vilka ledningar som är som du bara kommer att behöva i de flesta äldre bilar Main IN -positiva ledningen, IGN1/Run och IGN2/Start -kablarna för att få bilen att gå men detta varierar från bil till bil.

För bilen jag hade behövde jag bara tre ledningar totalt men de levererade hög ström så jag behövde några kraftiga reläer för att byta last. Reläer som jag slutade använda är 30A 5V moduler som jag hittade online. Jag ville ha något som kunde hantera högström ~ 30A och kunna växlas helt enkelt med en 5V -signal.

Ledning i tändkablarna till reläerna efter behov. Kontrollera alltid att reläerna fungerar innan du monterar dem eftersom jag har haft flera "döda vid ankomst" -reläer i mitt liv med att bygga saker som bokstavligen har kostat mig dagar efter mitt livsfelsökning.

Du kommer att vilja att dessa reläer fungerar på olika sätt. IGN1/Run -reläet i mitt system slog på alla bilars ECU, kylarfläkt, tändmodul vilket på ett sätt skulle tillåta mig att slå på/stänga av bilarna. Helt enkelt, utan att strömförsörjning till tändmodulen skulle bilen vända men aldrig starta. IGN2/Start -reläet var direkt anslutet till startmagneten som faktiskt skulle starta motorn. Med det här reläet skulle du bara vilja ha det här tillfälligt för att få bilen att gå, men när den är igång skulle du vilja koppla ur den för att inte döda startmotorn.

Testning

Krets - Gör en enkel omkopplare (IGN1/Run Relay) och en momentan knapp (IGN2/Start) krets som ingångar för din Arduino

Programmering - Skriv ett enkelt testskript för att testa att båda reläer fungerar utan startbatteriet anslutet. När du är säker på din krets och skript ansluter du startbatteriet och testar det. Vid denna tidpunkt bör du kunna starta och stoppa din bil.

Milstolpe

Vid denna tidpunkt borde du ha;

1. IGN1/Körrelä kabelanslutet
2. IGN2/Startrelä kabelanslutet
3. kontroll av båda reläernas on/off -operationer via Arduino
4. testkrets för att styra reläerna
5. kunna starta bilen
6. kunna stänga av bilen

Steg 8: Systemets komponenter - växelväljare

Eftersom vi använder en bil med automatisk växellåda i denna konstruktion gör det det relativt enkelt att byta växel eftersom vi bara behöver flytta spaken i en linjär rörelse till vissa punkter.

Obs: Jag bestämde mig för att använda den befintliga spaken och inte länka direkt till överföringskabeln eftersom jag ville hålla bilen så snygg och interiör så normal som möjligt.

Det enda svåra du kan tänka dig är att de flesta automatväxlar kräver att du trycker på en knapp innan du kan flytta växelspaken. Eftersom vi använder ett linjärt ställdon som har en maskskruv, kan vi använda dess självlåsande förmåga att hålla växelspaken på plats när den inte rör den. Så när det gäller knappen kan du låsa den i "deprimerat" tillstånd permanent.

Det linjära ställdonet som användes här behövde ha tillräckligt med slag för att byta från parkeringspositionen till bakåt, neutralt och sedan till körning. I mina bilar var det cirka 100 mm från där jag monterade ställdonet. Kraften som krävdes för att flytta spaken var mycket liten (<5 kg) så jag slutade använda en 150 mm slaglängd/70 kg kraftaktuator som den fanns i lager.

För att montera ställdonets bas svetsade jag upp en konsol och fäst den på en del av stålram som användes i mittkonsolen. Detta gjorde det möjligt att svänga något när det förlängdes/drogs in genom sitt slag.

För infästningen på växelspaken skar jag bara ett par bitar av stålplatta och använde ett par bultar för att hålla den på plats. Den kläms inte hårt runt spaken, den innehåller bara den. Detta gör att den kan röra sig och inte binda sig när den rör sig.

När jag bestämde ställdonets position använde jag en glidpotentiometer som skulle skicka en analog signal tillbaka till min Arduino. Jag gjorde ett anpassat fäste för grytan till ställdonet av någon platt stång. Jag fällde sedan över flikarna på krukreglaget runt växelhandtagets fäste. Det fungerar men jag borde ändra detta för att vara en bättre bilaga för krukreglaget.

För att driva ställdonet använde jag en motorförare som kan gå framåt och bakåt plus styras via en mikrokontroller. Jag använde en 2x32A Sabertooth Motor Driver från Dimension Engineering men använd gärna allt som fungerar liknande. Den första kanalen kommer att användas för att styra växelväljaren och den andra kommer att styra bromsmanövreringen. Kabeldragning och konfigurering av denna motorförare är enkelt och väldokumenterat. Koppla in det positiva och negativa med batteriet som märkt och fäst ställdonets ledningar till motorutgången 1. Anslut 0V till din Arduinos jord och S1 -kabeln till en digital utgångsstift.

Obs: Jag använde den enkla seriekonfigurationen på den här versionen och det har verkat fungera ganska bra. Dimension Engineering har också skapat ett par bibliotek för att göra kommunikationen med sina förare superenkel. De har också några enkla exempel för att få dig igång snabbt.

Testning

Krets - För att flytta ställdonet framåt och bakåt utgör du en enkel krets med två momentana knappar som ingångar. En för att förlänga ställdonet och den andra för att dra tillbaka ställdonet. Detta ger dig då lite kontroll över positioneringen av ställdonet i växellägen.

Programmering - Skriv ett enkelt manus för att flytta ställdonet bakåt och framåt och mata ut värdet från den glidande potentiometern. När du kör manuset, notera potentiometervärdena för parkerings-, back-, neutralläge och drivväxelpositioner. Du behöver dessa för att berätta för ställdonet att flytta till dessa positioner i hela koden.

Milstolpe

Vid denna tidpunkt borde du ha;

1. ställdonet säkert monterat i bilen
2. fäste runt växelväljaren/ställdonet
3. motorförare inkopplad med ställdon och Arduino
4. styrning av förlängning/återdragning av ställdonet via Arduino
5. testkrets för att styra ställdonets förlängning/indragning
6. känna till potentiometerns värden/positioner för varje växelläge

Obs! Du kan också använda en omkopplingskrets med flera lägen för att testa ingången för växelväljaren på din Arduino när du vet positionerna. På så sätt kommer du att kunna kopiera växelväljarkoden direkt över till den färdiga bilkodbasen.

Steg 9: Systemets komponenter - bromsar

Att stoppa bilen är ganska viktigt så att du vill se till att du får det här rätt. Bromsarna på en bil aktiveras normalt av din fot som kan utöva mycket kraft vid behov. I denna konstruktion använder vi en annan linjär ställdon som påverkar foten. Denna ställdon måste ha en hög mängd kraft (~ 30 kg) men behövde bara ett kort slag ~ 60 mm. Jag kunde få ett 100 mm slag/70 kg kraftaktuator som det fanns i lager.

Att hitta rätt ställe att montera ställdonet var lite svårt men med lite försök och fel hittade jag en säker position. Jag svetsade en bit stålplatta på sidan av bromspedalarmen och borrade ett hål genom den där jag körde en bult från toppen av ställdonet. Jag svetsade sedan i en svängmonteringsfäste i andra änden av ställdonet till bilens planritning.

När jag bestämde ställdonets position använde jag en glidpotentiometer (samma inställning som växelväljaren) som skulle skicka en analog signal tillbaka till min Arduino. Jag gjorde ett anpassat fäste för grytan till ställdonet av någon platt stång. Jag vika sedan över flikarna på krukreglaget runt en liten platt stångflik som jag monterade i slutet av ställdonet.

För att driva ställdonet använde jag den andra kanalen på 2x32A Sabertooth Motor Driver. För att styra båda motorerna behöver du bara använda en tråd (S1).

Obs: Jag använde den enkla seriekonfigurationen på den här versionen och det har verkat fungera ganska bra. Denna motorförare kan konfigureras på flera sätt, så välj en metod som du föredrar.

Testning

Positionering - Innan manöverdonet ansluts direkt till bromspedalen vill du ha en uppfattning om hur långt pedalen behöver gå för att aktivera bromsarna. Jag tryckte ner foten på bromsarna för att få bilen att stanna (hålla stopp, inte fulla bromsar). Jag flyttade sedan ställdonet för att anpassa anslutningsfästet till det svetsade bromsfästet. Jag registrerade utgångsvärdet för potentiometern så jag visste då min maximala bromsdepression.

Jag gjorde samma sak som ovan för bromsläget.

Krets - För att flytta ställdonet framåt och bakåt utgör du en enkel krets med två momentana knappar som ingångar. En för att förlänga ställdonet och den andra för att dra tillbaka ställdonet. Detta ger dig då lite kontroll över positioneringen av ställdonet i växellägen.

Programmering - Skriv ett enkelt manus för att flytta ställdonet bakåt och framåt och mata ut värdet från den glidande potentiometern. När du kör manuset, notera potentiometervärdena för bromsens av- och påläge. Du behöver dessa för att berätta för ställdonet att flytta till dessa positioner i hela koden.

Milstolpe

Vid denna tidpunkt borde du ha;

1. ställdonet säkert monterat i bilen
2. fäste för bromspedalen till ställdonet
3. motorförare inkopplad med ställdon och Arduino
4. styrning av förlängning/återdragning av ställdonet via Arduino
5. testkrets för att styra ställdonets förlängning/indragning
6. känna till potentiometervärdena/positionerna för bromsens av- och pålägen

Obs: I den slutliga koden använder jag RC -styrsignalen från kanalen för att styra hur mycket tryck som ska appliceras på bromsen proportionellt mot dess stickposition. Detta gav mig intervallet från helt av hela vägen till helt på.

Steg 10: Komponenter i systemet - Accelerator

Låt oss nu få dessa motorer att rotera och för att göra det måste vi ansluta gaspedalen. Eftersom vi använder en bil som inte är "drive-by-wire" kommer vi faktiskt att dra i en kabel som är ansluten till gasreglaget. Gasreglage har normalt en stark fjäder som stänger fjärilen mycket snabbt när gaspedalen släpps. För att övervinna denna kraft använde jag en servo med högt vridmoment (~ 40 kg/cm) för att dra i kabeln.

Jag skruvade fast denna servo på en bit stålplatta och monterade på sidan av mittkonsolen med några rätvinkliga fästen. Jag behövde också köpa en längre acceleratorkabel (2m) eftersom storkabeln som användes i bilen var för kort. Detta gav mig också många fler monteringsalternativ vilket sparade mig mycket tid.

Var medveten om att dessa servomotorer med högt vridmoment normalt drar högre än normal ström så se till att du kan leverera det på rätt sätt. Jag använde en 5V 5A reglerad strömförsörjning för den som enkelt ger den tillräckligt med ström för att köra med fullt vridmoment. Signalledningen från servon matades sedan tillbaka till en digital utgång från Arduino.

Testning

Programmering - Skriv ett enkelt manus för att rotera servon från gaspedalens av -läge till helt på (om du är spel). Jag lade till en acceleratorkonfigurationsparameter som skulle begränsa mängden rörelse servon skulle behöva för att jag snabbt skulle kunna justera acceleratorkänslan.

Milstolpe

Vid denna tidpunkt borde du ha;

1. servo säkert monterad
2. gaspedalen ansluten från gasreglaget till servostyrningsarmen
3. strömförsörjning inkopplad för att ge tillräckligt med ström till servon
4. styrning av servopositionen via Arduino
5. kända positioner för servo för accelerator av och helt på

Obs: I den slutliga koden använder jag RC -styrsignalen från kanalen för att styra hur mycket rörelse som ska appliceras på acceleratorn proportionellt mot dess stickposition. Detta gav mig intervallet från helt av hela vägen till helt på med acceleratorns konfigurationsparameter som en begränsare.

Steg 11: Systemets komponenter - Styrning

Det är ganska viktigt att kunna styra bilen dit vi vill att den ska gå. De flesta bilar som tillverkats tidigare (före ~ 2005) använde hydraulisk servostyrning för att göra ratten väldigt lätt för användaren. Sedan dess har tekniken och biltillverkarna ombetts att minska utsläppen utvecklat elektroniska servostyrningssystem (EPS). Dessa system använder en elmotor och en vridmomentssensor för att hjälpa föraren att vrida hjulen. Genom att ta bort den hydrauliska servostyrningspumpen är det nu mindre belastning på motorn som i sin tur gör att bilen kan köras med lägre motorvarv (minskade utsläpp). Du kan läsa mer om EPS -system här.

I installationen för att styra min lilla bil använde jag ett elektroniskt servostyrningssystem (EPS) från en 2009 Nissan Micra. Jag köpte den från en bilförstörare/skrotning för $ 165. Jag monterade denna EPS -modul på de befintliga rattstångsfästbultarna via ett fäste som jag böjde upp ur en stålplatta.

Jag behövde också köpa den nedre rattstångsaxeln (~ $ 65) för att ansluta EPS till rattstångens spline. För att få detta att passa i min bil ändrade jag rattstångsaxeln genom att klippa och svetsa splinen på den ursprungliga rattstången som jag skar ur Honda till denna axel.

För att driva/styra EPS -motorn vänster eller höger använde jag en 2x60A Sabertooth Motor Driver Controller från Dimension Engineering. Jag använde bara en av kanalerna men du måste se till att du använder en motordrivrutin som kan leverera ~ 60A+ kontinuerligt, arbeta framåt/bakåt och kan också styras via en mikrokontroller.

För att veta styrvinkelns position konstruerade jag en anpassad styrvinkelpositionssensor. De flesta bilar använder en digital version som fungerar över CAN -bussen som jag inte kunde bry mig om bakåt. Till min analoga positionssensor använde jag 2 multiturn -potentiometrar (5 varv), 3 kuggremskivor, ett kuggrem och en aluminiumplatta att montera komponenterna på. Varje kugghjul borrade och knackade hål för grub -skruvar och sedan på krukorna och EPS bearbetade jag lägenheter för att stoppa växlarna från att snurra fritt. Dessa anslöts sedan via ett kuggrem. När ratten var centrerad skulle krukorna vara på 2,5 varv. När det var vid fullt vänster styrlås skulle det vara på 0,5 varv och fullt höger lås skulle det vara vid 4,5 varv. Dessa krukor kopplades sedan till analoga ingångar på Arduino.

Obs: Anledningen till att använda två krukor var om bältet gled eller gick sönder att jag kunde läsa skillnaderna mellan krukorna och kasta ett fel.

Testning

Positionering - Innan du ansluter EPS till den nedre rattstången och bilens rattställ är det bäst att testa din kod för att EPS och styrvinkelsensorn är bortkopplad.

Krets - För att rotera EPS till vänster eller höger utgör du en enkel krets med två momentana knappar som ingångar. En för att rotera EPS vänster och den andra för att rotera höger. Detta ger dig då lite kontroll över att placera EPS: en i styrpositionerna.

Programmering - Skriv ett enkelt manus för att placera ratten i mitten, vänster och höger. Du kommer att vilja styra mängden kraft som ges till motorn eftersom jag fann att 70% var mer än tillräckligt för att vrida hjulen medan bilen var stilla. Kraftleveransen till EPS kommer också att kräva en accelerations-/retardationskurva för att smidigt placera styrningen.

Milstolpe

Vid denna tidpunkt borde du ha;

1. Elektroniskt servostyrningssystem (EPS) säkert monterat
2. nedre rattstången modifierad för att köra från EPS till styrstället
3. styrvinkel lägesgivare som ger vinkel på styrställ till Arduino
4. motorförare ansluten med EPS och Arduino
5. kontroll av rotationen av EPS via Arduino
6. testkrets för att styra rotationsriktningen för EPS
7. vrid bilstyrningen helt vänster lås, mitt och helt höger låsposition via Arduino

Steg 12: Systemets komponenter - mottagare/sändare

Nu till den roliga biten som knyter ihop allt arbete som du har gjort hittills. Fjärrkontrollen är den första fasen för att ta bort den mänskliga komponenten i körningen eftersom kommandona nu kommer att skickas till mottagaren och sedan matas in i Arduino för att åtgärdas. I den andra fasen av denna serie kommer vi att ersätta människa och RC -sändare/mottagare med en dator och sensorer för att styra vart den går. Men låt oss nu gå igenom hur du ställer in RC -sändaren och mottagaren.

För att styra komponenterna som vi har byggt inuti bilen hittills måste vi ansluta utgångskanalerna till RC -mottagaren till Arduino. För denna konstruktion slutade jag bara med 5 kanaler (accelerator och broms på samma kanal), styrning, växelväljare (3 -lägesomkopplare), tändningssteg 1 (bilkraft/körning) och tändningssteg 2 (bilstart). Dessa lästes alla av Arduino med hjälp av PulseIn -funktionen vid behov.

Testning

Programmering - Skriv ett enkelt manus för att läsa alla mottagarkanaler som du använder för att styra dina system inuti bilen. När du väl kan se alla mottagarkanaler som fungerar korrekt kan du börja integrera koden du skapade tidigare med mottagarkoden. Ett bra ställe att börja är med tändsystemet. Ersätt läsning av ingångarna från omkopplaren och knappen i testkretsen du skapade med de RC -mottagarkanaler du har konfigurerat för att styra tändsystemet (IGN1/Run och IGN2/Start).

Obs: Om du använder Turnigy 9x -sändaren som jag gjorde, vill du ta isär den och flytta ett par omkopplare. Jag bytte den tillfälliga “Trainer” -omkopplaren med vippreglaget “Throttle Hold” för att styra IGN2/Start -ingången. Jag gjorde detta eftersom du inte kunde programmera “Trainer” -omkopplaren som en extra switch, men du kunde med “Throttle Hold” -knappen. Att ha en tillfällig omkopplare för IGN2/Start -ingången tillät mig att inte förstöra startmotorn eftersom det bara skulle låsa reläet högt medan

Milstolpe

Vid denna tidpunkt borde du ha;

1. Alla mottagarutgångar är anslutna till Arduino
2. Arduino kan läsa ingångarna för varje kanal
3. Varje kanal kan styra varje bilkomponent (bromsar, växelväljare etc)

Steg 13: Slutprogram

Denna bit är upp till dig men nedan hittar du en länk till min kod som hjälper dig som en grundläggande utgångspunkt för att få din bil igång.