High Speed Videography för nybörjare.: 6 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:47

Alla jag har träffat och pratat med delar en sak gemensamt: viljan att äga, eller åtminstone leka med, en höghastighetskamera. Även om jag tvivlar på att många av de som läser detta har en egen höghastighetskamera, är det min önskan att de få som drömt gick i uppfyllelse kommer att hitta den här guiden användbar. Detta är en guide baserad på personliga erfarenheter och försök och fel.

Steg 1: Kameran

Den här guiden är baserad på Casio EX-F1. Det är en $ 1000 multifunktions digitalkamera med alternativ på 300, 600 och 1200 bilder per sekund. När jag skriver detta är det den billigaste höghastighetskameran som finns tillgänglig. Till dem som vill köpa en höghastighetskamera; spara, spara, spara! Jag sparade sedan femte klass för att köpa en av dessa valpar. Här är en genomgång av de olika bildhastigheterna i hastighetsordning. Att ändra fps är enkelt, tryck på MENY> Kvalitet> HS-hastighet> 300, 600, 1200 eller 30-300. 300fps: Denna inställning har det största visningsfönstret (512X384 pixlar) och kräver minst mängd ljus. Den har den långsammaste bildfrekvensen, vilket betyder att uppspelningsfilmen är snabbare än 600 och 1200 lägen, men långsammare än realtid (vilket är cirka 60 b / s). 600: (432X192) Precis som Goldilocks är denna inställning "helt rätt". Den har ett hanterbart visningsfönster och kräver inte för mycket ljus, vilket gör den perfekt för större handlingar, till exempel en fotbollsmatch. Uppspelningsfilmen är tilltalande matris-långsam. 1200: (336X96) Slutaren rör sig snabbast i det här läget; den öppnar och stänger 1, 200 gånger varje sekund. Även om det har ett mycket smalt visningsfönster, ger det här läget de bästa slutresultaten. Inspelningar kan pågå i cirka femton sekunder innan ramar går förlorade, vilket resulterar i hoppiga filmer. 30-300: (512X384) Läget trettiotrehundra innebär att kameran filmar med regelbundna hastigheter, men med en vridning av ringen växlar den till 300fps-läge. Ytterligare ett varv på ringen ger hastigheten tillbaka till 30 bps. Ringen, som ligger precis bakom linsen, har tre funktioner: zoom, fokus och CS fps (kameralutare fps). Standardinställningen är "av;" att vrida på ringen gör ingenting. För att ändra detta, tryck på MENU> REC> Ringinställning> CS fps. Jag rekommenderar starkt att köpa ett linsfilter/skydd. Dessa fiffiga små enheter skruvar över linsen för att skydda den från skada (du blåser saker, kom ihåg). Om linsskyddet blir repigt eller skadat är det enkelt och billigt att byta ut det; i motsats till ett kameralins på $ 1000.

Steg 2: Inställning

Som en bärbar kamera kan både 300- och 600fps -lägen enkelt filmas "peka och skjuta" -stil. Dessa lägen kräver minst ljusmängd (ungefär lika mycket som en vanlig videokamera skulle kräva) och har ett stort visningsfönster. Att ta med denna kamera till ett bollspel och filma kannan i slowmotion är ungefär lika enkelt som att göra det med en vanlig videokamera. Spela in en fotbollsspelare som springer upp till det andra laget i 30-300-läge, byt till 300fps precis när han börjar sin tackling. Om du är en idrottsman kan filmen användas för att granska din prestation. 1200fps -läget kräver dock en studioinställning (se nedan). Det är mycket viktigt att placera kameran på ett stativ eller annan fast yta. Om kameran är ostadig kommer även de minsta rörelserna att dras ut i filmen. Studioinställningar: Det finns tre kategorier av studioinställningar (se nedan). Var och en av dessa kräver flera saker gemensamt:

• En svart bakgrund: Jag använder en svart duk. Om motivet är mörkt använder du en kontrast som vit eller ljusgrå.
• En såghäst: såghästen används för att stödja bakgrunden, alla liknande strukturer kan användas. Använd vikter som träblock för att hålla bakgrunden nere och förhindra att den blåser bort.
• En upphöjd, robust yta. Helst enhetlig i färg, det här är ytan ditt motiv vilar på. Det ska också kunna motstå missbruk, såvida du inte vill lägga till lite extra till dina bilder.
• En upphöjd, robust yta för kameran.
• Mycket ljus.

Förstörelse: Planerar du att släppa loss lite kaos? Förvänta dig bitar av vem vet vad de ska flyga i alla tänkbara riktningar? Om du inte vill att din kamera ska bli en del av blodbadet, bygg dig själv en "säkerhetsbox". För att bygga en behöver du fyra plywoodskivor, plexiglas och en kiselförseglare. Limma och häfta ihop brädorna och avsluta med att vattentäta lådan med silikonförseglaren. Stor skala: Den här inställningen används om du vill filma en handling som inte utsätter din kamera för fara. I huvudsak samma inställning som förstörelse, det enda som saknas är en säkerhetsbox. Frånvaron av säkerhetsboxen gör att ett stativ kan användas för att stabilisera kameran. Liten skala: Den regniga dagens inställning, den kan användas för att filma åtgärder i mindre skala, till exempel ett mynt eller en lättare tändning. Detta kräver flera ljuskällor, diffusorer och en bakgrund. Jag föreslår att du läser steg två och tre i denna Instructable av Weissensteinburg.

Steg 3: Belysning:

Den överlägset svåraste och mest frustrerande delen av höghastighetsvideografi är användningen av rätt belysning. Kameran behöver enorma mängder ljus för att kompensera för den låga exponeringstiden. Belysningen behövs mest för 1200fps -läget; slutaren öppnas och stängs 1200 gånger per sekund, vilket ger mycket liten exponeringstid. De lägre lägena är mer förlåtande. Ljuskällor i de bästa till de värsta: Naturligt: Naturligt ljus är perfekt för hög hastighet. Den är riklig, ljus, mjuk, spridd och flimrar inte. Blå himmel: En sällsynthet där jag bor. Släpp allt och dra nytta av detta medan du kan. Grå himmel: Det vanligaste där jag bor. Det ger mjukt, diffust ljus; bra för att plocka upp detaljer. Molnigt: Detta är den typ av naturlig belysning du inte vill använda. Det skapar mörk, kornig film. Tungstun: Tungstun -arbetslampor ger hårt, starkt ljus. Det orange skenet skapar dock korniga filmer och det är ofta svårt att urskilja små detaljer. HappyLite (CFL): Använd endast kompakta lysrör som en sista utväg. Flimmern är inte lika dålig som en lysrör, men syns fortfarande i höghastighetsfilm. Märket jag plockade "simulerar naturligt solljus." Även om det verkar vara perfekt för hög hastighet; starkt, diffust, mjukt vitt ljus, så är inte fallet. Tyvärr flimrar även naturliga belysningssimulatorer. Lysrör: Lysrörsbelysning är den överlägset sämsta typen för höghastighetsvideografi. Under inga omständigheter ska du använda den. Varje flimmer är smärtsamt uppenbart, slutresultatet är fruktansvärt. Men i vissa situationer, och om den används rätt, kan den fluorescerande effekten faktiskt vara ganska cool. Om det används sparsamt kan florescerande, mörka eller korniga bilder skapa en dramatisk eller "konstnärlig" effekt.

Steg 4: Inramning

När objektet du planerar att filma är stillastående är det ganska enkelt att rama in bilden. Du vill ha en balans mellan en närbild och ett mellanskott, beroende på åtgärdens storlek. Om objektet skapar flygande skräp, ge lite extra utrymme för att fånga allt på film. Det tuffaste skottet att uppnå är ett kastat eller tappat föremål. För det mesta kommer du att basera din inramning på en gissning. Bedöm hur högt föremålet kommer att studsa, hur långt vätskan kommer att stänka. Detta fungerar dock inte alltid, vilket framgår av exemplen nedan. hoppsan! Saknade det så mycket! Oroa dig inte, det här händer oftare än du vill erkänna. Justera zoomen och försök igen. Det kommer ofta att ta flera försök att göra inramningen perfekt. Blir bättre! Detta är ett acceptabelt skott, den enda justeringen som behövs är en liten zoom-out för att fånga studsens hörn. Välj en referenspunkt; något du lätt kan upptäcka och sikta på. Detta kan vara allt från svart eltejp precis utanför skärmen till ett blad som ligger mitt i fokusfältet. Det finns en remsa med svart eltejp strax utanför skärmens ovansida. Detta markerar kanten på visningsfönstret och säger åt mig att sikta en eller två tum nedanför det. Ibland passar en veterinäråtgärd, som ett mynt, inte in i det smala fönstret. Du behöver inte förtvivla, vänd bara kameran åt sidan och filma filmen. Öppna en filmredigerare, jag använder Final Cut Express och vänder bilden nittio grader. Lägg märke till berget som markerar skärmens högra sida. Jag vet vad du tänker; "Vem behöver 300 eller 600fps? Jag vill hoppa in och filma vid 1200, baby!" Tyvärr uppfyller inte alla situationer kraven för filmning vid högsta inställningen. Om åtgärden som äger rum är för stor för det begränsade visningsfönstret eller inte är tillräckligt upplyst, växla till nästa högsta läge. Ditt skott kommer fortfarande att se fantastiskt ut.

Steg 5: Montage

Nu när du har några fantastiska filmer, ha kul med det och gör ett montage. Precis som skriftligt vill du att ditt montage ska ha en början, en mitt och ett slut. Börja med en smäll: Jag föreslår att du startar montaget med dina bästa filmer. Du vill koppla dina tittare från början. Det är trots allt det första intrycket som är viktigast. Håll publiken intresserad: Höghastighetsuppspelningar är ofta långa och många av dem sida vid sida kan bli tråkiga. Försök att ha variation i dina bilder, för mycket av samma sak resulterar i tristess. Placera ditt näst bästa klipp nära mitten för att återuppliva deras intresse. Försök att inte dra ut saker också. Klippet ska börja en split sekund innan åtgärden startar och en split sekund efter i slutar. Nedskärningar som är för korta kan desorientera tittarna, för långa tråkiga dem. Nedan är ett utmärkt exempel på för mycket av samma sak. Tråkigt är det inte? Avsluta med en smäll: Lägg till något unikt i slutet av din film. Behåll temat, men lägg till en twist. Det är ett bra sätt att avsluta ett montage av liknande klipp. Här är ett exempel på ett unikt slut: Om du tycker att montaget är för långt, lägg till lite av din favoritmusik eller musik som du tycker passar stämningen. Du kanske har märkt att jag har använt inbäddade videor från både YouTube och Metacafe. YouTube -videorna innehåller mina "dåliga" exempel, medan allt annat är Metacafe. Allt detta beror på kvalitetsstandarder och, som du kan se, håller Metacafe de högre standarderna. Jag rekommenderar starkt att du använder Metacafe för dina höghastighetsfilmer. Videokvaliteten är bättre, och det finns möjlighet till $$$.:)

Steg 6: Ytterligare frågor

Eftersom denna instruktör till stor del är partisk mot någon som redan är bekant med kameran, kanske jag saknar lite enkel men ändå viktig information; sånt, hur slår du på den jävla saken? Om du har läst den här guiden och har ytterligare frågor kommer jag att göra mitt bästa för att svara på dem här. Här är några förebyggande frågor och svar:

Vad är batteritiden?

Även om jag inte precis vill tömma batteriet på min kamera och berätta hur lång tid det tog, kan jag berätta att kameran kommer att hålla en eller två veckor utan laddning om den stängs av efter användning. Ladda tar bara en timme om du har bråttom, men jag rekommenderar att du lämnar den där i några timmar för att få full laddning.

Vad är inspelningstiden?

1, 200 -läge kan spela in upp till femton sekunder av realtidsåtgärder innan det börjar förlora bildrutor. Kom ihåg att femton sekunder filmade med 1, 200fps är en otroligt lång tid. 600-läge kan spela in upp till trettiofem sekunder realtid. 300-läge kan spela in upp till femtio sekunder i realtid. Här är ett exempel på en full längd på 1200 bps:

Hur mycket minne kan det rymma?

Allt beror på vilket minneskort du använder. Denna kamera innehåller internminne och ett minneskort. När jag skriver detta har jag 134 höghastighetsvideor och 227 bilder på ett 2 GB minneskort. Ett skott på fem sekunder (realtid) på 300 bps tar ~ 8,9 MB. Ett skott på fem sekunder (realtid) på 600 bps tar ~ 9,7 MB. Ett fem sekunder (realtid) 1200 fps -skott tar ~ 9,2 MB.

Finns det en speciell anledning till att ramen blir bredare och bredare när takten går upp?

Den smalare ramen tillåter en ökning av slutartiden eftersom slutaren inte behöver öppna och stänga så långt på så kort tid. Slutaren kan bara öppna så mycket under den mycket korta tiden.