Enkel ATX -bänkströmförsörjning: 4 steg

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:47

Det har varit några bra skrivningar och instruktioner om detta ämne, nyligen. Den här bilden jag hittade på dutchforce.com inspirerade mig äntligen att göra min egen. https://www.dutchforce.com/~eforum/index.php?showtopic=20741Om jag inte var bekant med den inre funktionen hos en ATX -strömförsörjning tillämpade jag en av mina favorit hackningsmetoder … Jag portade alla linjer till en snygg liten färgkodad rad, där jag kan bråka med dem på min fritid. Detta tillät mig också att kringgå mycket hårt arbete och resulterade i en mycket kompakt design som är lätt att anpassa och modifiera ytterligare.

Steg 1: VARFÖR ÄR DET SÅ MÅNGA DARN WIRES ???

Ok, slappna av. Det finns massor av redundans i ledningarna här. För mitt liv kommer jag aldrig att förstå varför de behöver så många ledningar i denna dumma strömförsörjning, särskilt när så många av dem går till samma plats.

1. Det finns en grön kabel som går till 20/24 stift ATX -kontakten. När den dras till marken slår den på strömförsörjningen. Om den inte hålls låg, är den enda likström som kommer ur saken en lågström 5 V standby -effekt från den lila linjen. 2. Det finns en grå "Power Good" linje. Jag kan inte hitta mycket information om detta, men flera personer föreslår att du bör lägga en liten belastning på det, som en LED och ett motstånd. Min verkar fungera bra utan att göra det, och spänningen som mäts på denna linje är 4,7V eller så. 3. Det kan finnas en brun linje, som är 3.3V återkopplingslinje, som bör fästas på en av de orange 3.3V -linjerna. På min strömförsörjning var denna tråd redan i kontinuitet med 3,3V utgång på själva kretskortet. Så jag undrar varför de ens bryr sig om att använda den här tråden, för den går in i ATX -kontakten och delar en stift med en 3.3V -linje, ändå … mer redundans. 4. Det kan finnas en liten tunn röd och/eller gul tråd, som är +5V/ +12V återkopplingslinjer, som bör anslutas till respektive färgad +5V/ +12V kraftledning. Min hade bara en liten röd tråd. Det finns flera röda, gula och orange utgångstrådar med stor diameter. Du kan ta bort dem alla utom en av varje färg, såvida du inte kommer att behålla långa kablar och inte har råd med ett mindre spänningsfall från denna redan relativt dåligt reglerade typ av hög utmatning, då är det verkligen ingen idé att ansluta stora gäng av dem tillsammans, som många andra människor har gjort i sin egen version. Hur som helst.. det är grunderna. Det enda som ska tilläggas är att vissa förbrukningsmaterial behöver en minsta belastning på 5V -ledningen innan utspänningen (på 12V -ledningen) blir stabil. Jag experimenterade med 12V -utgången på min strömförsörjning med en 1 ohm bit motståndskabel. Detta gjordes med och utan ett 80 ohm lastmotstånd mellan 5V och jord. Utan belastning: 12V -utgången vid öppen krets var 13,06V. Utgången med motståndstråden ansluten och glödande varm var 11,53V. Specifikationen på matningen anger 15A -utgång. Så detta verkar helt acceptabelt för mig. Med lastmotstånd mellan 5V -skenan en mark: 12V vid öppen krets var 13,06V. Med motståndskabel ansluten var 11,55V. Skillnaden var statistiskt obetydlig, med min lågkvalitativa multimeter. Efter en djupare undersökning fick jag reda på varför lastmotståndet inte gör någon skillnad på min matning: Det finns redan en resistiv last inbyggd. Även utan lastmotståndet finns det ett 8 ohm motstånd mellan 5V skena och mark! Så nej, min strömförsörjning är inte magiskt effektiv … men det är åtminstone en del mindre att oroa sig för. Jag fann också att 3.3V -linjen laddades med ett 10 ohm motstånd. Jag öppnade den faktiskt för att ta en titt och jag såg båda dessa effektmotstånd inne i matningen. Jag tog också några bilder medan jag var där inne, men jag hade ett irriterande problem med flashkortläsare, och jag är för irriterad för att göra det igen.

Steg 2: Genomgång:

Koppla först ur kontakten. Hacka sedan av alla ledningar och lämna några centimeter hängande ur strömförsörjningen. Om den har anslutits under den senaste dagen eller två, var noga med att tappa av kondensatorerna. Det finns många knepiga sätt att göra det här.. men du kan enkelt göra detta utan att ens öppna förrådet. Klipp den gröna tråden. Slå på strömbrytaren, om det finns en. Rör sedan den gröna ledningen till chassit och vänta tills fläkten slutar röra sig.

Öppna chassit. Om du vill ta bort några av de främmande ledningarna kan du antingen klippa av dem eller avlödda dem. Jag avlödde min. Om du väljer att avlöda dem måste du ta bort kretskortet. Ta bort skruvarna och lyft kretskortet försiktigt. Rör sedan en ledare mellan kontakterna på de stora högspänningslocken, bara för att vara säker på att de är helt blödda. Var noga med att bara använda en hand medan du gör detta, så att du inte bildar en krets som går nära ditt hjärta. Jag lämnade bara en enda tråd för varje utgång och två för jord. Du kan sedan löda upp spänningsavkännande linjer och/eller den gröna linjen, just nu, som beskrivs i föregående steg. Eller om du inte är säker på exakt hur du ansluter dessa ännu, oroa dig inte för det. Du kan bara porta över alla ledningar på utsidan av strömförsörjningen och räkna ut det senare.

Steg 3: Utgångskontakter

En populär typ av kontakt som ska användas för uteffekten är en bindande stolpe. Dessa praktiska kontakter skruvar upp/ner över en stolpe med ett hål i den. Om du köper en brödbräda kommer de ofta med en uppsättning av dessa pärmar integrerade på bakbrädan. Jag har aldrig gillat dem, och jag har tagit bort och kastat dem från alla mina brödbrädor.

En annan populär typ av kontakt är bananpluggen/uttaget. Jag har ingen av dessa heller. Man kan också använda RCA -uttag. Om någon hade någon. Jag använde universalkontakten: löd. Jag tog ett halvt uns koppar -PCB -material och klippte i storlek med en sticksåg så att det passar över sidan av chassit, bredvid hålet där trådarna kommer ut. Jag borrade fyra skruvhål, så att det fäster ordentligt på chassit. Sedan tog jag fram ett måttband och avmarkerade en plats för varje tråd Markera dina linjer med en markör Ta bort koppar med ett hård etsningsverktyg med hårdmetall Test "PCB" med en kontinuitetstester Lödtrådar. Täck anslutningarna med epoxi och lämna en del av den utsatta dynan för lödanslutningar till. Detta tjänar till att hindra trådarna från att falla av när du lödar andra stora trådar till lödkuddarna. Jag lade till en tunnare kopparkartong ovanpå denna kretskort som en "skrapdosa". Jag kan ta bort och byta ut denna "repdynan" genom att lossa skruvarna och klippa eventuella lödda hoppare. Detta gav en bra plats för min första testning, och jag kommer att använda den för att fabba upp idéer jag har för ytterligare styrkretsar. Så småningom kan jag sluta göra en täckpanel med några standardutgångar.

Steg 4: Slutet

Jag vet att jag inte har lagt till mycket ny information eller nära så många bilder som jag ville på grund av den ovan nämnda kortläsarfunktionen. Men åtminstone gjorde jag några faktiska tester och avslöjade en anledning till att vissa förbrukningsmaterial kanske inte kräver laddning av 5V -utgången … Så undersök motståndet mellan 5V -skena och marken på din strömförsörjning. Det kan vara bra att gå direkt ur lådan, som min var. Och om du verkligen vill veta vad som händer, dra ut multimetern och testa. Det finns ingen ersättning för att kontrollera och veta saker själv.