Tube Amp Rebuild (och Mod): 14 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:47

I strävan efter det gamla skolans ljud köper du en "vintage" gitarrförstärkare. Men det låter inte helt rätt. Tja, vilken förstärkare som är mer än 20 år gammal kommer att behöva arbete … Vad är det med rörförstärkare? Varför allt tjafs? Ja, de har ett speciellt ljud, ett som digital "modellering" inte riktigt kan bli rätt … Det är faktiskt rörens begränsningar som ger den speciella tonen-den naturliga kompressionen och smidiga uppbrottet. Visst, de fortsätter att förbättra solid-state-förstärkare-men en titt på majoriteten av mellanregister till högkvalitativa förstärkare, de nuvarande modellerna (mestadels alla rör, rör/ss-hybrider etc.) borde övertyga dig om att det är väldigt svårt för att fånga 'det ljudet' utan rör. Förstör en 'ombyggnad' värdet på min vintageutrustning? Nej kanske. jag vet inte. Innebär att byta rör att förstärkaren inte längre är 'vintage'? Varje gammal förstärkare kommer att behöva byggas om någon gång. Om detta förnekar dess "vintage" -status, så finns det inget som heter en vintage -förstärkare! Funktionella förstärkare i alla fall-o.k. för nutso samlare som faktiskt inte använder dem …. Vem bryr sig om dem! Denna lilla jem är en Kay 503A instrument (gitarr, harpa) 1961 -förstärkare från 1961. Utgången ligger på 3-4 watt. En trevlig studio eller "vardagsrumsförstärkare." Här är en smakprov, och det finns mer video om det sista steget: #1-Mod A (mitt första försök-Om du bara har tålamod att lyssna på ett klipp, spela #2): (känner igen Trash-o-caster?) #2-Detta är Mod B, IMHO, ett mycket bättre ljud: (pickuper växlade från mitten till mitten/nackfasad mix, ungefär halvvägs) #3-Snabb en tillagd, med en Gibson Les Paul, bara för att visa att förstärkaren har lite bluesförvrängning.. (ganska "raggedy" som spelar på den här, men det räcker för att fånga ljudet …) Alla videor är "rena"-gitarr och förstärkare bara, ingen FX. Fara! Fara! Nej, verkligen, FARA !!!!! En rörförstärkare, till och med en urkopplad rörförstärkare, lagrar tillräckligt med elektrisk energi i kondensatorerna för att döda dig! JA, DÖDA DIG. Vidrör den inte om du vidtar försiktighetsåtgärder. Se avsnittet om AVLADNING AV DENNA CAPS !!!!! Jag är ingen tekniker för reparation av rör, eller en expert elektriker. Jag är bara en hobbyist. Ta inte mitt ord, gör din egen forskning, och var försiktig!

Steg 1: Symptom: Hur vet jag att min förstärkare behöver en ombyggnad?

--Hum: Vanligtvis ett tecken på dåliga filterlock. Dålig routing är ofta en orsak. Att lägga till en trepinnar hjälper till.-Svag signal: Dåliga rör, felaktig transformator.-Inga höjdpunkter/tonförlust: Dåliga rör, kopplings- eller bypass-lock.-Obehaglig förvrängning (inte den typ du vill ha): Ofta är detta dåliga rör. Det kan också vara kopplingslocken eller katodbypass -locken. Eller kan vara filterlock, om signalen är modulerad med 60 Hz brus.-Konstiga ljud (pip, sprakningar, etc.): Troligen dåliga rör. Ibland misslyckas kopplingslocken.-I varje fall, se till högtalaren också. En riven eller sliten högtalarkon kan vara boven. I sällsynta fall kan utmatningstransformatorn misslyckas.

Denna förstärkare hade följande problem:-bra ton i 5 minuter, sedan en otäck, hård klippningsförvrängning på högre toner (japp, dåliga rör var orsaken.)-Otäck nynning (filterlock och routingproblem.)-Tråkigt, lerig ton (behövs nya lock och rör.)-Den ursprungliga tvådelade nätsladden behövde bytas ut.

Steg 2: Vad innebär en ombyggnad?

--En översiktsjobb-Nya rör-Att hantera problem på ett säkert sätt Allt beror på mycket lödning …. Original kostnad: ~ $ 100 USD. Uppgraderingskostnad: Nya rör: ~ $ 20Komponenter: ~ $ 20- $ 45 (beroende på vad som behövs.) Delar och tillbehör-Nya rörTillgänglighet för rör kan vara ett problem. Men många tillverkare fortsatte att göra rör långt efter att de ansågs vara föråldrade. Och ryska tillverkade rör tillverkas fortfarande idag. I allmänhet N. O. S. rör från amerikanska eller europeiska källor är att föredra (NOS eller "ny-gammalt lager" betyder: tillverkat tidigare, men aldrig tagit i bruk.)-Nya kondensatorer-Nya motstånd (tillval)-En eller två kopplingsplintar-Nya sladd/kontakt/säkringshållare/hylsa (tillval) Verktyg-Lödkolv (30W-din wimpy 15W är inte bra här.)-Lödmaterial-lödning, avlödningsverktyg etc.-nåltång-- Popnitverktyg/nitar (tillval)-Drill, dremel, etc. (valfritt)-Schema. Klämd fast på insidan av din förstärkare eller online schematicheaven.com.

Steg 3: Köp ett Vintage Amp -projekt

Innan du köper en vintage -förstärkare, gör dina läxor. Sök efter scheman här: schematicheaven. Med någon tur vet du massor om förstärkaren innan du ens köper den! (gör inte ett dumt misstag och köp en gammal solid-state-förstärkare på ebay, tror att varje förstärkare som gjordes på 60-talet var rör!) Jag skulle rekommendera hands-on-dvs spela förstärkaren innan du köper. Men det finns så många vintage-förstärkare på ebay, etc., det är inte alltid möjligt. Läs också några användarrecensioner här: Harmony-central Amp Recensioner Saker att leta efter i en vintage-förstärkare:-Fungerar det alls? Detta kan vara ett recept på frustration-om transformatorerna är dåliga kan du titta på ett mycket dyrt projekt (naturligtvis kan du också göra ett fynd.)-Om du planerar att bygga om dig själv är enkelhet bra. Är du beredd att tackla en förstärkare med tremolo- och reverbkretsar, liksom en flerstegs förstärkarkrets? Om inte, förbli liten.-Om modding är ditt mål, då är punkt-till-punkt-ledningar bäst (de flesta vintage-förstärkare är i alla fall anslutna på det här sättet.) Till skillnad från en modern PCB är punkt-till-punkt ett råttbo tillvägagångssätt, där komponenterna helt enkelt är bundna med trådlängder. Detta är en bra sak och gör faktiskt bullerrelaterade problem lättare att fixa. Saker att undvika:-Osäker design Leta efter minst två transformatorer-varje rörförstärkare har en utgångstransformator ansluten till högtalaren. Men några gamla förstärkare avstår från ingångstransformatorer och kopplas direkt (indirekt faktiskt via ett enda lock) till växelströmsspänningen. Denna typ av ledningar saknar "isolering" och är farlig! Om det gamla locket misslyckas är du konduktör! (i det elektriska, inte musikaliskt.) Kontrollera scheman på nätet om du inte kan inspektera förstärkaren personligen. Kay 503A är lite av en hybrid. Den har en isoleringstransformator-men bara för förstärkarkretsen, inte rörets "värmare". Detta är inte idealiskt, men det är säkrare än ingen isolering alls. Med lite omkoppling är det inte så illa. En separat strömförsörjning för värmare skulle dock vara det bästa alternativet. Eller en extern isoleringstransformator (byte av AC-värmarkretsen med en isolerad likspänning kommer också att minska brummet.)-Kontrollera om högtalare eller trasiga kottar har gått.-Undvik ett stort komplext ombyggnadsprojekt vid en första timer.

Steg 4: AVLADDA DENNA CAPS !!!!

Allvarligt. Gör detta VARJE gång du arbetar med förstärkaren. Om du inte gör det, klaga INTE om du tappar användningen av din hand. Kom INTE tillbaka och hemsök mig om du dör …. "Filter" -locken kan lagra dödliga mängder elektrisk ström. Kåporna är anslutna nära likriktaren och är en del av strömförsörjningen och hjälper till att omvandla växelström till likström. Faktum är att de är en standardkomponent i valfri strömförsörjning. Om du är helt vilsen och inte förstår detta, ÄNDRA INTE DIN AMP. Du har inte tillräckligt med kunskap för att arbeta på högspännings-/strömkretsar säkert … Flera sätt att ladda ut lock: FÖRSTA, KOPPLA AMPERN! (Men det gör det inte säkert …) DÅ,-Ta en skruvmejsel eller en bygel och kortslut kondensatorledningarna.-ELLER byt strömförstärkarens rörplatta till GND i någon minut (Klass A, enkel Endast kraftrör.)-ELLER hoppar den positiva (+) ledningen för varje stort lock till GND i flera sekunder. En bygel med inbyggt motstånd (10K eller så) hjälper till att förhindra gnistor här … Vissa, eller alla dessa metoder kan resultera i en gnista … Uppenbarligen kan ditt kött också fungera som en bygel. Det är ALDRIG en bra idé att röra vid förstärkarkretsar när den är påslagen. Om du är dum nog att göra det, ANVÄND ALDRIG BÅDA HANDAR- på det sättet finns det åtminstone en liten chans att strömmen inte kommer att flöda genom ditt hjärta. Och arbeta inte med förstärkare i bara fötter, på ett fuktigt källargolv.:-(Spela inte ens din förstärkare på det här sättet …

Steg 5: Allmän information om 'Recapping'

ALLA rörförstärkare behöver någon gång göra ett omarbetningsjobb. Gamla "filter" -kondensatorer är den främsta orsaken till brum. Och används eller inte, kondensatorerna misslyckas med tiden. Elektrolytiska (rörformiga) kondensatorer har en optimal livslängd på 10 år. Naturligtvis kan de vara mycket längre. De kommer ofta att fungera suboptimalt mycket längre, men rörutrustningen är känslig för lockfel. Rörkretsar fungerar vid högre spänningar, och många ampere är ganska enkla. Äldre kepsar med omodern teknik ('papperselektrolytisk') kommer nästan att misslyckas med tiden. I en mening är rören mindre mottagliga för lockfel-till skillnad från solid-state-förstärkare kommer många att fortsätta att fungera, även om de är dåliga. och ombyggare) använder högkvalitativa polypropenhöljen ('orange drop'). Men en kvalitetsmylarlock överstiger egenskaperna hos de ursprungliga kondensatorerna. Jag ville behålla vintage -ljudet, så jag väljer mylar. Det är amatörbyggare, inte proffs, som insisterar på att en viss typ av keps är ett måste. I vilket fall som helst är skillnaden subtil, och de kvalitativa skillnaderna är en fråga om personlig smak. Är skillnaden mellan locktyper verklig? Förmodligen. Här är ett intressant lockbänkstest. Polariserat (elektrolytiskt) betyg: beror på förstärkaren. Jag använde 350V -lock där originalen var 150V. Vanliga elektrolytkondensatorer av "dator" fungerar bra. Speciellt för nätaggregatets filterlock. De finns i två förpackningar: radiella, med ledningarna i samma ände och axiella, med ledningarna på linje i båda ändarna. Åh, ja … som namnet antyder måste polariserade lock installeras med rätt …. polaritet. Att sätta in en bakåt-fyrverkerier!

Obs! Den första uppsättningen filterlock installerades köptes i en lokal elektronikbutik. Den här butiken är nördhimmel-eller så tänkte jag. Några av deras komponenter är i gulnande förpackningar; klart att bli gammal. Jag valde det som såg ut som det nyaste i gänget. Kåporna (40uF, 350V) varade i två veckor innan de misslyckades-först lite sprakande, sedan mycket sprakande och förstärkaren började skära ut … Från och med nu är det postorder från ett välrenommerat företag (digikey, jameco, etc.)

Steg 6: Byt ut filtret "burk kondensatorer"

Många gitarrförstärkare har de större elektrolytkåporna i förseglade "burkar". Ganska många, den här ingår, har burkar med flera kondensatorer-mer än en kondensator tillsammans i ett enda paket. De är vanligtvis filterkåporna för strömkällor. Dessa kan bytas ut, men ---- Ersättningar är 5-10 gånger så dyra som en handfull enstaka lock-Även om du kan hitta en elektriskt identisk ersättare och hitta samma fysiska dimensioner är svårt (höjd, diameter, etc.) - Färre alternativ med burkar. Om kretsändringar görs och inte alla sektioner används är det bara slöseri. -Du vet inte alltid om du får nya burkar eller 20 år gamla "NOS" ("New Old Stock"-bra för rör, dåligt för lock.)-Även helt nya lock har en misslyckande. Mycket mindre smärtsamt att byta ut ett lock på $ 7 än en "burk" på $ 40 … Så det är ganska enkelt och vanligt att byta ut mot individuella polariserade kondensatorer. Jag tog bort alla ledningar från burken och ledde sedan om till de nya kåporna med en anslutningsremsa. Plintremsor är billiga, enkla att använda och mycket vanliga i vintageväxlar. Plintremsan fästes på chassit med en popnit i stål och en bakplatta av stålnit. Hålet var redan existerande (häftigt!) Men det skulle vara enkelt att borra en ny. Den gamla "burken" lämnades på plats för utseende och för en referens till den som "återupptar" denna förstärkare i framtiden. ursprungligen klassad till 150V, ersattes med 350V -versioner. Ja, du fångade mig-20 uF bypass-locket är fortfarande bara 160V, för det var det enda jag hade till hands (Det här är en del av Mod A-jag har sedan bytt ut det med ett 10uF 350V-lock …) När byt filterlock, överskrid inte kapacitansvärdena med mycket (jag gick från 40 uF spec till 47 uF.) Mer kapacitans låter bra, eller hur? Mindre hum, säger du? Tyvärr kan inte förstärkare med rörlikriktare hantera höga kapacitansvärden-de orsakar spänningstoppar som snabbt sliter ut likriktarna. 60 - 100 uF är det rekommenderade maxvärdet för denna typ av likriktare … håll dig nära spec -värdena här. Denna länk har en handledning om inkapsling (gömning) av nya lock i ett gammalt lock kan: https://www.nmr.mgh.harvard.edu/~ reese/electrolytics/

Steg 7: Byt ut 'de andra' kåporna

Andra än filterkondensatorerna kommer de andra kåporna i förstärkaren att vara en av dessa (steg 8 hjälper dig att identifiera var och en av dessa typer): 1) Kopplingskåpor - anslut signalvägen mellan steg 2) Tone Caps - rulla av olika frekvenser till jord, för toneffekter3) Katod-bypass-kapslar-integrerad del av "katodförspända" kretsar De flesta av dessa lock kommer att vara av den icke-polariserade sorten. Enstaka katodbypasslock kan dock vara polariserad. Kopplingen och tonlocken bör ha spänningsvärden som är bekvämt högre än den maximala spänning som kretsen kan se-med lock och induktionspikar, antar att dessa ska vara 400 volt eller högre. förspänning för rör överstiger dock sällan 10-15 volt. En 50V kondensator fungerar bra för katodbypass-locken. Använd ett 30W lödkolv. Ta tag i ledningarna på de gamla locken (med nåltång, om du är smart) och applicera strykjärnet. De kan ta lite brottning att ta bort. Om du kan undvika att skära ledningen, så mycket bättre. Att dra mot att klippa lämnar vanligtvis ett hål för dig att sätta in det nya ersättningsskyddet. Finagle in det, löd och du är klar …. Många skulle säga att jag är en dålig pojke för att jag inte använde "orange droppar" …. Jag förväntar mig att bli kritiserad för att inte använda dem, men majoriteten av professionella förstärkartekniker säger att skillnaderna är subtila och en smaksak … Kom dock ihåg att det är locken som ljudsignalen passerar genom. Så undvik till exempel de billigaste keramiklocken.

Steg 8: Mod den förstärkaren

En ombyggnad är den perfekta tiden att modifiera din förstärkare! Här är en bra länk: Tubes for Dummies!:-) Det beskriver hur varje komponent i en rörkrets fungerar och förklarar deras syfte. Obs: att utforma livskraftiga kretsar är verkligen mer komplicerat än detta … Sök efter scheman av liknande förstärkare. Jag hittade minst 7 scheman av förstärkare som använder rören 12AU6, 35Z5 och 50L6. Jämför dessa scheman med din förstärkare. Att ha liknande exempel är det bästa sättet att börja, särskilt om du inte är bekant med rörkretsar. Observera att den schematiska ritningen för 12AU6 ser annorlunda ut-detta är en pentodventil, snarare än en triod, som normalt används för förförstärkare. Men komponentfunktionerna är analoga. Gör en ändring i taget. Riktigt stora förändringar kommer förmodligen att … misslyckas (om du inte riktigt vet vad du gör, eller designen var felaktig till en början.) Här är några exempel:-Byt kopplingslock. De påverkar tonen. Mindre värden blir ljusare, större värden lägger till bas. --Justera "nätläckmotståndet", vilket påverkar impedansen och förstärkningen av scenen. --Det initiala ingångsdämpnings-/RC-nätverket kan justeras (motstånd direkt efter uttaget.)-Katodbypass-lock på både förförstärkaren och effektförstärkaren kan justeras. Detta påverkar både responsen och tonen (i mindre utsträckning.)-Att ändra värdena på plattmotståndet och katodmotståndet har en direkt effekt på förstärkningen, takhöjden och distorsionen. Gör dock inte detta utan en grundlig förståelse av rörets egenskaper.-Att byta högtalare är en annan möjlighet. Var noga med att matcha högtalarens impedans till transformatorn.-Utgångstransformatorer är svårare att byta om inte schemat är väl dokumenterat. Om det inte är det, leta upp effektförstärkarrörets datablad och det är "belastningsmotstånd". Till exempel är belastningsmotståndet för a 50L6 @ 100V 2000 ohm, och @ 200V, 4000 ohm. Denna förstärkare använder en plattspänning på 135V, så 2500-3000 ohm för primären är nära. Välj den sekundära impedansen baserad på högtalaren …

Steg 9: "Basmoderna"

Dessa modifieringar är gemensamma för båda moderna A & B …-Gallerläckmotståndet på förförstärkaren (12AU6-röret.) Andra liknande konstruktioner för en 12UA6-förförstärkare föll i intervallet 2,2 Meg till 15 Meg. Kay 503 hade ett motstånd på 3,9 Meg-jag bytte ut ett 15 Meg. Detta ger förförstärkaren kanske lite mer 'gain'.-Ingångssteg: Jag tog bort 22K-motståndet knutet till GND här, eftersom det inte var korrekt anslutet i alla fall (det var anslutet direkt till GND före seriemotståndet-effektivt vilket gör kretsen för ingångar #2  annorlunda än #1. Om det inte var planen, men det är inte på schemat …) En ingångsuttag togs bort. INGEN kopplar någonsin in mer än ett instrument (om de inte bryr sig om ljudkvalitet.) Två ingångar var många-var och en lite annorlunda, mer utrymme att arbeta och mindre buller. Den ena är ansluten direkt till kopplingslocket, den andra via ett 22K -motstånd. Ett meg -motstånd till jord tillsattes för högre ingångsimpedans. I denna konfiguration är det identiskt med att använda en megot POT (max) som ingångsvolymkontroll.-Filterlockets utbyte (Se sidan Byte av filtret "burk kondensatorer.")-Jordad kontaktmod (se sidan Säkerhetsmod. Med tre spetsar.) Nu till de riktiga moderna ….

Steg 10: Första gången-'Mod A'

Efter att ha kopplat in några alternativa komponenter, gillade jag den installation jag kallar Mod A. Även om den har lite mer stick än den ursprungliga ledningen, är den också ganska klingande. Betydande förändringar:-Ersatt en 0.1 uf bypass-lock för förförstärkare. Jag trodde att detta skulle göra signalen "lerigare", men den extra basen tillförde något till ljudet.-Använde en 20 uF katod bypass-lock för effektförstärkaren. Detta förändrade svaret till mer diskant, och tillsammans med förförstärkaren hjälper till att forma ljudet. Mod A-kretsen har en riktig "klockliknande" ton.

Steg 11: 'Mod B'-Nästa steg

Mod A var ganska bra, men jag ville fortfarande ha lite mer 'krispigt' från förstärkaren. Mod B är min bästa insats (ännu.) Mod B har följande förbättringar:-Efter exemplet på Silvertone-förstärkare med liknande rör (1430, 1448, etc.) ändrades det första kopplingslocket från.05 till.01uF, vilket resulterade i en bra boost till high-end.-På samma sätt ändrades förförstärkarkatodens bypass-lock till 0,022 uF (mindre cap-värden här tenderar att minska basresponsen.) En andra, större cap (0,068uF) har lagts till med en brytare, så en fylligare, jazzigare ton kan läggas till efter behag. Skillnaden är subtil, men märkbar. Jag tycker att det är svårt att vara objektiv om toneffekterna av katodbypass -lock, men förändringar tycks förändra reaktionen eller "tätheten" av attacken, och i mindre utsträckning den övergripande tonen … som om själva noten "kuvert" var subtilt ändrat.-Förförstärkaren till effektstegets kopplingslock ändrades från.005 till.001uF. Återigen, mer avancerad boost.-Volymkontrollen POT ökade till 1 Meg (från 500K.) Eftersom det också fungerar som ett nätläckmotstånd för effektförstärkaren, ökar detta extra motstånd vinsten. Tja, mindre signaldämpning i alla fall. Den extra förvrängningen märks … Att byta ut med en 2 Meg POT, eller flytta volymkontrollen till förförstärkaren är andra alternativ för att stansa upp effektsteget.-Strömförstärkarens katodomkopplingslock är nu 10uF, vilket ytterligare förbättrar det avancerade svaret (eller faktiskt, minska basen.)

Steg 12: Routing och andra tips …

RoutingDetta visade sig vara betydelsefullt för min förstärkare. Tonesignalkabeln dirigerades bredvid filamentvärmarslingan (tråden hade en rolig knäck i den, vilket indikerar att den ursprungligen dirigerades någon annanstans.) Den gula ledningen på bilderna är värmekretsen. Signalkablar ska separeras från värmaren krets, särskilt om det är en AC -slinga, som den här. Det är en viktig källa till nynnet. Varje lång räckvidd, till exempel utmatning till transformatorn, bör vara i tvinnade par. En snodd par-signaltråd fungerar nästan lika bra som en helt avskärmad kabel. Om nynningen kvarstår kanske en jordslinga är fel. Punkt-till-punkt-ledningar bör använda "stjärnjordning", där slingor undviks. Åh, åh, prova inte det här hemma, barn !: Ett sätt att jaga ner brum är att flytta komponenterna medan förstärkaren är leva. En träpinne kan användas för att justera position. Använd inte en penna! Korsa inte trådar och korta dem! Om du är smart, gör inte det här alls … Andra tips-Testning med högtalaren i skåpet har en betydande effekt på ljudet. En högtalare som inte är sluten kommer att ha mer diskant (och kommer sannolikt inte att vara lika högljudd också.)-Var försiktig med skruvmejslar etc. runt högtalarna när du är på ämnet för högtalare. Beroende på storleken kommer en ny högtalare att ge dig tillbaka $ 30 till $ 300 USD (reconeing är ett annat alternativ, men bättre att bara undvika problemet.)-Anslutning av två högtalare parallellt minskar motståndet och ökar belastningen. Om båda högtalarna är 4 ohm blir belastningen 2 ohm! Detta är farligt nära en 'hård kort'. En rörförstärkare kan förmodligen hantera strömmen, men om du bråkar med en transistorförstärkare, var försiktig! Även om förstärkarkretsen överlever är det en god chans att du blåser ut transformatorn om högtalaren inte är nära spec …

Steg 13: Säkerhetsmod

Om din förstärkare inte har en jordad kontakt, kommer denna mod att göra den både säkrare och tystare. Jag återanvände en datorsladd. Detta har inte helt isolerat förstärkaren från ledningen (värmekretsen som nämnts i tidigare referenser), men den ska vara tillräckligt säker att använda. En jordad nätkontakt (i USA) har följande färgkoder:-SVART: Hot- -VIT: Neutral-GRÖN: Jorda Dra den svarta ledningen genom en säkringshållare till strömbrytaren. Den vita ledningen är ansluten direkt till transformatorn. Anslut den gröna GRD till chassit marken. Detta innebär att skruvas eller nitas direkt på chassit-inte bara lödda på en befintlig jordad tråd. Säkringshållaren (och säkringen) lades till, utan att vara OEM för denna förstärkare. Så ett 1/2 hål borrades för montering. En större gummigummi ersatte den ursprungliga sladdgenomföringen. "Stressavlastningen" består av två dragkedjor och kan vara bättre … Här är en djupgående förklaring av modet: https://www.rru.com/~meo/Guitar/Amps/Kalamazoo/Mods/safe.htmlFor folk utanför USA, de internationella strömkabelns färgkoder:-BRUN: Hot-BLÅ: Neutral-GRÖN/GUL STRIP: Mark

Steg 14: Sista tankarna

Jag är mycket nöjd med det "nya" ljudet och säkerhetsförbättringarna på förstärkaren. Det är ett trevligt "vardagsrum" och inspelningsförstärkare. Förstärkaren är ljusare och lite "punchigare" än den var ursprungligen. Den har en riktig klockliknande ton … Från videoklippen är det uppenbart att förstärkaren nu är väldigt tyst ur ett brusperspektiv (ja, för Mod A i alla fall)-förlåt, ingen "före" video att jämföra med … För en förstärkare som bara är 3 watt (kanske lite mer med färska rör), är det högre än du tror. Medan Mod A höjde diskanten och stansen och Mod B fick en del av "garaget" -tonen som jag hoppades på, Jag är inte helt nöjd … Om mer "drivning" är målet, skulle enstegsförförstärkaren förmodligen begränsa smidigheten …. Och om radikala förändringar gjordes-ja, bättre att bara bygga en från grunden …. Skulle jag göra det annorlunda nästa gång? Ja. Jag skulle riva förstärkaren till det bara chassit och bygga om därifrån. Men det som började som ett enkelt 'filterlock' sammanfattningsjobb var snöbollat … jag skulle säkert städa inuti, städa ledningsråttorna, ta bort dammet etc. Förmodligen gå den extra milen och använda den 'orange droppen' Eftersom detta inte är en mycket önskvärd förstärkare som en gammal Tweed Champ, kommer det material som används inte att kryssa av några samlare. Designen i sig använder vanliga radiorör, så även N. O. S. rören är billiga och rikliga. Jag kan experimentera till mitt hjärta. Hur som helst, jag lärde mig något, och jag vet bättre nästa gång.

Mer video/ljud Alla exempel är "rena"-bara gitarr och förstärkare, inget F/X. #4-Mod A, igen med Trash-o-caster (videokameran fångar inte diskanten riktigt): Självklart går ljudkvaliteten hos en liten digitalkamera (fungerar som videobandspelare) inte att vara utmärkt … men det är tillräckligt bra för att få en idé … Estetisk ansvarsfriskrivning Allas smak i ljud är annorlunda. det är en personlig sak. Så innan du skriver: Men min Supratronic Billy-Bob-Mcgee Boutique Amp låter bättre än det här! Eller Dina mods suger, det låter inte som en (sätt in Marshall, Fender, Vox, etc. här)! Eller Det suger, det är låter inte "metall" alls! ellerHAHAHAHAHA, min Whooptytron Jimiaxeulator är 100000 watt! Vad är det för bra ??? Tja, du kan inte göra en SUV i full storlek från ett go-cart-chassi (men båda är coola!) Vilken rörförstärkare som helst kan ändras och ljudformas, men dess grundläggande karaktär kommer inte att förändras. Detta är en enstegsförstärkare, klass A-rörförstärkare. Det är verkligen en cool-klingande förstärkare. Men jag förstår om det inte är din kopp-te … Och jag har andra förstärkare. Om jag vill ha ett annat ljud använder jag dem.