Eldflugans burk: 18 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:47

Detta projekt använder gröna ytmonterade lysdioder tillsammans med en AVR ATTiny45-mikrokontroller för att simulera beteendet hos eldflugor i en burk. (Obs: eldflugans beteende i den här videon har ökat kraftigt för att vara lättare att representera i en kortfilm. Standardbeteendet har betydligt större variation i dess ljusstyrka och fördröjning mellan spelningarna.)

Steg 1: Om detta projekt

Inspirationen till det här projektet kommer från att aldrig ha bott i ett område där eldflugor var vanliga och att vara djupt fascinerade när jag stöter på dem på mina resor. Blixtmönstren har digitaliserats från eldflugans beteendeforskningsdata som hittades online och modellerades i Mathematica så att variationer i hastighet och intensitet kunde genereras. Den slutliga utmatningen transformerades av en lätthetsfunktion och skrevs in i rubrikfiler som 8-bitars PWM-data. Programvaran är skriven i avr-gcc C och källkoden tillhandahålls tillsammans med en förkompilerad.hex för enkelhets skull. Koden har förbättrats avsevärt för effektivitet och för att minimera strömförbrukningen. Uppskattningar av rå körtid förutspår att ett 600 mAh 3V CR2450 -batteri ska vara mellan 4 och 10 månader, beroende på vilket låtmönster som används. Rätt nu kommer källan med två mönster, song1 och song2, med song2 som standard. Song2: s beräknade drifttid är 2 månader, låt 1 är 5 månader. Detta projekt innebär en hel del ytmonterad lödning. Men kretsdesignen är trivial och det faktum att vi kan använda en SMD-prototypkort på hyllan i stället för att ha en anpassad PCB sparar mycket på kostnaderna. Det skulle vara mycket enkelt att skapa en version utan ytmontering med hjälp av PDIP-versionen av ATTiny45 och genomgående hål-LED: er. Kostnaden för de elektroniska komponenterna kommer in på cirka $ 10-$ 15 (efter leverans) eller så och monteringstiden är på i storleksordningen 2 timmar.

Steg 2: Delar

I det här avsnittet listar jag de delar jag använde vid konstruktionen av detta projekt. I många fall krävs inte den exakta delen och en ersättare räcker. Till exempel krävs det inte att du använder ett CR2450 -batteri för att driva kretsen, en 3V -strömförsörjning kommer att räcka och CR2450 var bara det billigaste batteriet jag hittade som passade till de storlek och kapacitetskrav jag letade efter. -1 AVR ATTiny45V mikrokontroller, 8-stifts SOIC-paket (DigiKey del# ATTINY45V-10SU-ND) (se not 1)-1 Surfbräda 9081 SMD prototypkort (DigiKey del# 9081CA-ND)-6 gröna lysdioder (DigiKey del# 160) -1446-1-ND) (se not 2)-1 22,0K Ohm 1206 motstånd (se not 3)-2100 Ohm 1206 motstånd (se not 2)-1 CR2450 batterihållare (DigiKey artikelnummer BH2430T-C-ND) - 1 CR2450-batteri (vilken 3V-strömförsörjning som helst)- 1 spole med # 38 magnetkabel (Ngineering.com artikelnummer N5038)- 6 tum eller så av tunn tunn tråd, jag använde avskalad trådtrådspakningstråd men om vad som helst kommer att göra

Anmärkningar:#1 - Skillnaden mellan en ATTiny45V och en ATTiny45 är att ATTiny45V är specificerad att köra på spänningar mellan 1,8V - 5,5V medan ATTiny45 vill ha 2,7V - 5,5V. För detta projekt är den enda innebörden att ATTiny45V möjligen kan fungera bara lite längre när batteriet dör. I verkligheten är detta förmodligen inte fallet och ATTiny45 kan anses vara utbytbar med ATTiny45V (gissa vilken jag råkade ha till hands när jag började?). Använd vilken du än kan få tag på. ATTiny85 kommer också att fungera bra för lite mer pengar.#2 - Att byta ut en annan modell av LED med olika strömdragningsegenskaper kommer att ha konsekvenser för vilket motstånd du använder. Se avsnittet Kretsschema för mer information och kolla specifikationsbladet för dina lysdioder.#3 - Detta är bara ett uppdragningsmotstånd, det specifika värdet är inte viktigt. Det behöver bara vara "tillräckligt stort" utan att vara "för stort". Se avsnittet Kretsschema för mer information.

Steg 3: Verktyg

Det här är verktygen jag använde: Radio Shack #270-373 1-1/8 "Micro Smooth Clips" clip-on-a-stick "-Ett av Micro Smooth Clips monterade på en spik eller annan typ av pinne. Temperatur- Reglerat lödkolv med en fin spets (jag använder Weller WD1001 digital lödstation med 65 watt järn och 0,010 "x 0,291" L mikropip). På en budget bör dock ett 15-watt Radio Shack lödkolv vara bra. Hjälper HänderMultimeter (för kretstestning) WiresaxFlux (jag gillar Kester vattenlösliga Flux-penna, finns på HMC Electronics (del# 2331ZXFP)) Lödning (ju tunnare desto bättre) Pincett Exacto Knife / Razor blade

Steg 4: Kretskortmontering - Del 1 av 3

Förbereda kretskortet och fästa motstånden -

Flux kuddarna - jag tenderar att fluxa allt, även när jag använder löd som redan innehåller fluss. Detta gäller särskilt när jag använder den vattenlösliga flödespenna eftersom rengöring är så enkel och pennan gör det enkelt att inte få fluss överallt. Lödbygeltråd över plattor som illustreras - Konsekvensen av att inte ha ett eget kretskort för detta projekt är att vi måste lägga till våra egna busstrådar. Observera också busstrådarna på PIN_C, PIN_D och PIN_E. Dessa är inte absolut nödvändiga men det ser renare ut på det här sättet och ger oss också lite armbåge när du fäster ett klipp till mikroprocessorn för programmering. Lödmotstånd mot brädet - Det finns ett antal bra guider på internet med exempel på hur man löder ytmonterade komponenter. I allmänhet vill du börja med att lägga lite löd på en platta. Håll komponenten i en pincett, värm lodet och håll ena sidan av komponenten i lodet tills det rinner ut på tappen. Du vill hålla komponenten i linje med kortet medan du gör detta. Löd sedan den andra sidan. Se bilden.

Steg 5: Kretskortmontering - Del 2 av 3

Lödning av mikrokontrollern till brädet -Böjningsstift på mikrokontrollen -En annan följd av att inte ha vårt eget kretskort är att vi måste hantera den ovanliga bredden på ATTiny45 -chipet som råkar vara något bredare än vad som bekvämt passar på surfbrädan. Den enkla lösningen är att böja stiften inåt så att chippet står på kuddarna istället för att sitta på dem. Löd mikrokontroller till bräda - Återigen finns det många SMD -lödningsguider där ute men sammanfattningen är följande: - Flux stiften på chipet (jag tycker att det här gör det * mycket * lättare att få en bra lödfog, särskilt med de böjda yt topologierna för dessa böjda stift)- Håll chipet mot dynan och dra ner lödet från den fyrkantiga plattan och på den första stiftet av chipet (lägg till mer lödning om det inte finns tillräckligt med på kvadratkudden men du har vanligtvis redan tillräckligt).- Se till att lödet faktiskt flyter upp och * på * tappen. Lödningsrörelsen är ungefär som att "trycka" lödet på stiftet.- När den första stiftet är lödt går du till tappen i motsatt hörn av chipet och lödda ner det också. När dessa två hörn har slagits ner ska chipet sitta stadigt på plats och de återstående stiften blir enkla att slutföra. Var också mycket noga med att du lödar chipet till brädet i rätt riktning! Om du tittar noga på chipet ser du en liten rund fördjupning på toppen i ett av hörnen. Den fördjupningen markerar stift #1 som jag annars har markerat som "återställ" -nålen på chipet (se diagram). Om du lödar ner det i fel riktning, lovar jag dig att det inte fungerar;)

Steg 6: Kretskortmontering - Del 3 av 3

Testa alla anslutningar -

Eftersom allt är ganska litet här är det ganska enkelt att göra en dålig lödfog som ser bra ut för ögat. Därför är det viktigt att testa allt. Använd en multimeter och testa alla vägar på kortet för anslutning. Se till att testa allt, till exempel vidrör inte sonden till plattan som stiftet på chipet ser lödt ut på, rör vid själva stiftet. Testa också motståndsvärdena för dina motstånd och se till att de matchar deras förväntade värden. Ett litet problem nu är lätt att korrigera men blir en stor huvudvärk om det upptäcks efter att alla LED -strängar har fästs.

Steg 7: Gör en Firefly LED -sträng - Del 1 av 4

Förbered kablarna -

Ngineering.com har en bra beskrivning av hur man arbetar med denna magnettråd och täcker tinning samt vrider den, vilket är två steg för att göra en eldfluga LED -sträng. Jag har dock aldrig varit nöjd med resultaten av att bränna bort isoleringen som de beskriver i guiden och har istället bestämt mig för att försiktigt skrapa bort isoleringen med en rakhyvel. Det är fullt möjligt att jag helt enkelt inte gjorde tinningstegen rätt (trots många försök) och din egen körsträcka kan variera. Klipp röda och gröna trådar till önskad stränglängd. Jag föredrar att använda olika trådlängder för varje eldflugsträng så att de inte är alla på samma "höjd" när de är monterade. I allmänhet beräknade jag längderna som jag tänkte använda genom att räkna ut den kortaste strängen (baserat på att mäta burken jag tänkte använda), den längsta strängen och dela intervallet mellan dem lika i 6 mätningar. Värdena som jag slutade med för en vanlig bredbandsgeléburk är: 2 5/8 ", 3", 3 3/8 ", 3 3/4", 4 1/8 ", 4 5/8". Strip ena änden av varje tråd som exponerar en millimeter eller mindre. Skrapa försiktigt bort isoleringen med rakhyvningsmetoden genom att försiktigt dra bladet över tråden. Vänd på tråden och upprepa tills förolämpningen har tagits bort. Med den här metoden tycker jag att det är svårt att bara ta bort en millimeter tråd så jag tar helt enkelt bort överskottet.

Steg 8: Gör en Firefly LED -sträng - Del 2 av 4

Förbereda lysdioden -

Använd en mikroklämma, plocka upp en lysdiod så att undersidan är vänd utåt, så att kuddarna exponeras. Montera mikroklämma + LED i hjälpande händer och applicera flöde på plattorna på lysdioden.

Steg 9: Gör en Firefly LED -sträng - Del 3 av 4

Lödning av lysdioden -Använd en annan mikroklämma, ta först upp den gröna tråden och montera den i hjälpande händer. Nu kommer den svåraste delen av projektet, genom att löda lysdioden. Manipulera de hjälpande händerna så att den exponerade delen av den gröna tråden vilar försiktigt på katodkudden på lysdioden. Detta är den tidskrävande delen som kräver tålamod och inte kan rusa. Planera dina rörelser i förväg och agera långsamt och med övervägande. Detta är i princip skepps-i-en-flaska-känsligt arbete och bör inte underskattas. Men du behöver inte heller vara en urmakares favoritson för att ta bort det heller, det * är * inom dödliga. Jag tycker att det är betydligt lättare att manipulera armarna på de hjälpande händerna snarare än själva tråden eller mikroklippet. Vila den exponerade delen av tråden på katodkudden och ordna din förstärkningsutrustning och belysning så att du kan se perfekt vad du gör för lödning. en liten klick smält lödning på spetsen av järnet och rör försiktigt järnspetsen mot katodkudden på lysdioden. En liten mängd löd bör omedelbart rinna av spetsen och på dynan (tack vare flödet), vilket säkrar tråden till dynan i processen. Var försiktig så att du inte bränner lysdioden genom att hålla strykjärnet i dynan för länge (max 3 sekunder, när du gör det rätt behöver du mindre än 0,10 sekunders tippkontakt, det är väldigt snabbt). Tyvärr tenderar det att hända här att du slår av tråden från dynan med spetsen av strykjärnet och tvingar dig att gå igenom att ställa in allt igen. Av den anledningen måste du vara * väldigt * långsam och skonsam med strykjärnet. Jag tenderar att placera mina armbågar på arbetsbänken på vardera sidan av de hjälpande händerna och hålla strykjärnet med båda händerna i ett grepp av seppuku-typ och försiktigt föra ner järnet mot dynan. Det här greppet är ibland det enda sättet att få tillräckligt med kontroll. Ett annat tips: drick inte en kopp kaffe innan du försöker detta. Detta blir lättare med träning. (Mycket försiktigt) dra i den gröna tråden för att testa att den sitter ordentligt fast. Släpp tråden från mikroklippet och, utan att ändra LED: ns orientering, upprepa processen med den röda tråden, endast den här gången och lödda den till LED -anodplattan. Eftersom den röda tråden kommer att flyga över katodplattan (grön) är det viktigt att inte ha för mycket exponerad röd tråd, så att den inte kommer i kontakt med katodplattan och skapar en kortslutning.

Steg 10: Gör en Firefly LED -sträng - Del 4 av 4

Vrid ledningarna och testa -

När båda trådarna har anslutits till lysdioden är det dags att vrida trådarna. Vridning av trådarna resulterar i ett renare utseende, lägger kraftigt till hållbarhet för LED-strängen och minskar också antalet känsliga frittflygande trådar du måste hantera när du arbetar med brädet senare. För att vrida trådarna, börja med att montera en mikroklämma i dina hjälpande händer och fäst den på de två trådarna precis under lysdioden. Nu, med en annan mikroklämma (jag har den monterad på en spik för att underlätta denna process), ta tag i den andra änden av strängen cirka 1,5 tum från slutet. Vrid försiktigt mikroklippet medan du applicerar tillräckligt med spänning för att hålla trådarna raka tills trådarna är tillräckligt vridna ihop. Jag tenderar att föredra en något snäv vridning eftersom detta resulterar i en sträng som är lättare att hålla rak. När strängen har vridits, ta bort cirka 2-3 mm från ledarnas fria ände och testa genom att sätta 3 volt genom ett 100 Ohm motstånd och in i trådarnas ändar. Jag har tyckt att det är mycket svårt att få en bra anslutning genom att trycka in proberna i de magnetiska trådarnas ändar så jag klämmer fast mikroklämmorna på ändarna och rör vid dem med sonderna istället. Du behöver inte få en bra solid "ON" från lysdioden för att strängen ska klara testet, eftersom det även med klippen är svårt att få en bra anslutning. Till och med några flimrar räcker för att klara. Vid lödning blir anslutningen mycket bättre. Ställ LED -strängen åt sidan på ett säkert ställe. Upprepa denna process för var och en av de 6 strängarna.

Steg 11: Fästa LED -strängar på kortet - Del 1 av 2

Bunta ihop de röda strängtrådarna i 3 -trådars grupper och löd till brädet -

När du har slutfört alla sex av LED -strängarna och kretskortet är det dags att fästa strängarna på kortet. Sortera LED -strängarna i två grupper om tre. För varje grupp kommer vi att vrida och lödda de tre röda trådarna tillsammans till en och sedan lödda den till brädet. Ta tag i tre av de röda trådarna mellan tummen och pekfingret. Efter att ha tagit särskild omsorg för att se till att de avskalade ändarna på de tre trådarna ligger i linje med varandra, mikroklipp de tre trådarna nära varandra och montera mikroklämman i hjälpande händer. Vrid ihop de exponerade delarna av ledningarna. Detta för att förhindra att de lossnar medan du lödder dem på brädet. Tinn trådarnas vridna ändar med lödning. Använd flussmedel för att säkerställa en god kontakt mellan trådspetsarna (det sista du vill göra är att ta bort dessa tre ledningar för att få en som inte får bra kontakt). Löd försiktigt den röda trådbunten till den bortre sidan av PIN_A, så att motståndet separerar bunten och mikrokontrollen. Upprepa processen med de andra tre LED -strängarna och löd bunten på motsidan av motståndet på PIN_B. Du bör nu ha båda 3-strängade buntar lödda på brädet med de gröna trådarna flygande fria.

Steg 12: Fästa LED -strängar på kortet - Del 2 av 2

Bunta ihop de gröna trådarna i 2-trådsbuntar och löd till brädet, testa-Använd en liknande process som hur du gjorde de röda 3-trådsbuntarna, förena de gröna trådarna ihop till 2-trådsbuntar och löd dem till PIN_C, PIN_D, och PIN_E. Genom att inte löda buntarna till plattan närmast mikrokontrollen ger vi oss mer armbågsrum om vi skulle behöva utföra lödningsarbeten på mikrokontrollen eller fästa ett programmeringsklämma på kortet. När alla LED -strängar har lödts till ombord, det är en bra idé att testa dem. Med en 3V strömkälla, testa strängarna genom att placera en positiv spänning på antingen PIN_A eller PIN_B, var noga med att placera den * bakom * motståndet eftersom 3V kommer att skada dessa lysdioder utan den och flytta den negativa spänningen mellan PIN_C, PIN_D och TALL. Varje kombination av stift ska resultera i en LED -lampa när den sonderas. (Om ditt chip råkar vara redan programmerat vid denna tidpunkt, bör det bara räcka med ström till kortet (VCC och GND) för att testa alla sex lysdioderna på en gång. Det medföljande programmet går igenom alla lysdioder på start.)

Steg 13: Förberedelse och montering av batterihållaren

Ta kablarna som du ska använda för att fästa batterihållaren med och klipp dem i längd. Jag brukar använda följande längder:

Röd ledning: 2 "grön tråd: 2 3/8" Ta bort lite av båda ändarna av trådarna och löd ena änden av tråden till batterihållaren och den andra änden till kretskortet, var noga med att rätt polaritet. Kontrollera illustrationerna för detaljer. När du väl har lödt kablarna till batterihållaren kanske du vill klippa stiften på den så att den inte är lika besvärlig att fästa på locket på burken.

Steg 14: Slutmontering

Vid det här laget har du monterat kretskortet helt och monterat LED -strängarna och batterihållaren. Allt som återstår är att programmera chipet och fästa bräda på locket på din burk. När det gäller hur man programmerar chippet är jag rädd att det ligger lite utanför ramen för detta dokument och är starkt beroende av vilken plattform av dator du använder och vilken utvecklingsmiljö du arbetar med. Jag har tillhandahållit källkoden (skriven för GCC) samt sammanställt binära filer men att ta reda på vad jag ska göra med dem är upp till dig. Tack och lov finns det massor av bra resurser för att komma igång med AVR, här är ett par: https://www.avrfreaks.net/ - Detta är den näst sista sajten för AVR. De aktiva forumen är oumbärliga. Http://www.avrwiki.com/ - Jag tyckte att den här webbplatsen var till stor hjälp när jag började. Om det finns tillräckligt med intresse kan jag sätta ihop ett kit så att människor inte behöver bli smutsiga i händerna. med chipprogrammeringsaspekten. När det gäller att fästa kortet och batteriet på locket finns det förmodligen en miljon sätt att göra detta men jag är inte säker på att jag har hittat det bästa än. De metoder som jag har försökt har varit att använda antingen epoxi eller varmt lim. Jag har redan fått några fall av epoxierade brädor att dyka upp så jag skulle inte rekommendera att använda det. Varmt lim verkar fungera ok men jag har liten tro på att efter några varma/kalla cykler kommer det att bli mycket bättre än epoxin. Så jag lämnar att räkna ut hur du fäster brädet och batterihållaren till locket upp till dig också. Men jag kommer att ge några tips: - Var försiktig så att när du fäster batterihållaren så att de två stiften inte kortas ut på grund av metalllocket. Vissa lock är isolerade, andra inte. - https://www.thistothat.com/- Det här är en webbplats som erbjuder limrekommendationer baserat på vad du försöker limma. För glas mot metall (den närmaste approximation jag kan tänka mig för kiselkretskort) rekommenderar de "Locktite Impruv" eller "J-B Weld". Jag har aldrig någonsin använt heller.

Steg 15: [Bilaga] Kretsschema

Detta avsnitt beskriver utformningen av Jar o'Fireflies -kretsen och är tänkt att belysa några av de designbeslut som fattats. Det är inte nödvändigt att läsa eller förstå det här avsnittet för att bygga dina egna eldflugor. Men det kommer förhoppningsvis att vara till nytta för alla som vill ändra eller förbättra kretsen.

Följande schema beskriver kretsen Jar of Fireflies. I synnerhet finns det några anteckningar att göra om dess design: VCC - den positiva terminalen på din 3V -strömförsörjning (dvs. batteri), för dem som inte är bekanta med elektroniska schematiska namngivningskonventioner. GND - på samma sätt går detta till den negativa terminalen på ditt batteri. R1 - 22,0K Ohm -motstånd - Detta används som ett uppdragningsmotstånd för att driva spänningen vid återställningstappen högt under drift och förhindrar därför att chipet återställs. Kretsen skulle faktiskt fungera bra om detta motstånd helt enkelt ersattes av en tråd. Det skulle dock finnas en kritisk skillnad: du skulle inte kunna programmera om chipet när det lödts fast på brädet. Anledningen till detta är att chip -programmeraren inte skulle kunna driva återställningsstiftet lågt utan att kortsluta till VCC samtidigt. Det är det enda syftet med R1, så att en chip -programmerare kan växla reset -stiftet utan att kortsluta till VCC. Som sådan är värdet på R1 faktiskt inte viktigt, så länge det är "tillräckligt stort" (utan så stort att det blockerar återställningsstiftet från att se VCC alls). Alla värden mellan 5k-100k är förmodligen bra. R2, R3 - 100 Ohm motstånd - Värdet på dessa motstånd beror på egenskaperna hos modellen av lysdioder du råkar använda. Olika lysdioder, även av samma storlek och färg, har mycket olika egenskaper, särskilt när det gäller hur mycket ström de drar och hur mycket ljus de producerar. Till exempel specificeras modellen av lysdioder som jag slutade använda med att dra runt 20mA vid 2.0V och 10mA vid 3V genom ett 100 Ohm motstånd. Nu hade jag denna krets att göra om igen, jag hade nog valt ett något större värde för R2, R3. Anledningen till detta var att om jag skulle se en eldfluga i naturen lysa lika starkt som en av dessa lysdioder gör vid 10mA, skulle jag förvänta mig att den skulle explodera i en våt grön dimma en millisekund senare. Det vill säga, vid 10mA lyser dessa lysdioder för starkt för att vara realistiska eldflugor. Detta är ett problem som jag tog upp i programvara genom att begränsa den maximala ljusstyrka som lysdioderna någonsin drivs på. Om du använder samma del # lysdioder som jag använde hittar du programvaran för firefly som redan är inställd på lämplig ljusstyrka. Annars kan du, om du inte tänker ändra ljusstyrkan i källkoden, gå tillbaka och pilla med värdet R2, R3 för att hitta ett värde som är mer lämpligt för vilken lysdiod du än använder. Lyckligtvis borde detta inte kräva mycket ansträngning eftersom SMD -motstånd är lätta att bearbeta. PIN_A, B, C, D, E - Det här är namn som jag godtyckligt gav till stiften för att skilja dem åt och jag hänvisar till stiften med dessa namn i källkoden. Stift A och B kallar jag "master" -nålar. Om du inte planerar att läsa källkoden kommer denna skillnad inte att göra någon skillnad. Om du planerar att läsa källkoden kommer förhoppningsvis de kommentarer jag har lagt in i den att beskriva huvudpinnarnas roll och hur lysdioderna drivs. Oavsett, här är den sammanfattande sammanfattningen av hur lysdioderna drivs: Innan en eldfluga "sång" spelas, fattas ett slumpmässigt beslut om vilken LED som ska drivas. Detta beslut börjar med valet av "huvud" -nålen, antingen PIN_A eller PIN_B. Detta val begränsar valet av vilka faktiska lysdioder som kan drivas. Om PIN_A väljs, har vi ett val mellan LED1, LED2 eller LED3. Likaså för PIN_B och de andra lysdioderna. När huvudstiften väljs väljer vi slumpmässigt den specifika lysdioden som ska köras från den reducerade kandidatlistan. Låt oss till exempel säga att vi har valt PIN_A och LED2. För att slå på LED2 kör vi PIN_A högt och kör PIN_D (stiftet som andra sidan av LED2 är anslutet till) lågt. För att stänga av LED2 igen medan du spelar låten, lämnar vi PIN_A högt och kör även PIN_D högt, vilket tar bort potentialskillnaden mellan de två sidorna av LED2 och stoppar strömmen genom den, stänger av den. Eftersom vi lämnar PIN_A kört högt hela tiden kan vi också välja att spela någon av de andra två lysdioderna, LED1 eller LED3, helt oberoende. I praktiken är koden skriven för att spela upp till högst två låtar samtidigt (två firelies lyser samtidigt).

Steg 16: [Bilaga] Källkod

Filen firefly.tgz innehåller källkoden och den sammanställda.hex -filen för detta projekt.

Detta projekt byggdes med avr-gcc 4.1.1 (från trädet FreeBSD-portar) tillsammans med avr-binutils 2.17 och avr-libc-1.4.5.

Steg 17: [Bilaga] Produktionsanteckningar

Bilderna i denna instruktionsbok togs alla med en kompakt digitalkamera Canon SD200 och bearbetades (läs: bärgas) i Photoshop.

(Att försöka ta bilder av små föremål som flyter i rymden med komplexa skärpedjup utan någon form av manuell fokusering kan vara en instruerbar själv. Yerg.)