LED Dot-Matrix Display: 8 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:47

Detta är en enkel HUR man ska göra sin egen personliga LED Dot-Matrix-skärm. Jag lägger till hela programmet med en förklaring för att tända lysdioderna med. Det är också ganska hackbart, du kan ändra det så att det passar dig själv.

Jag bestämde mig för att göra min egen dotmatrisdisplay eftersom de ser coola ut och ingen kan hittas i blått, vilket är den bästa färgen, så jag bestämde mig för att jag kan göra det själv.

Steg 1: Planera

Den första uppgiften är att planera projektet.

Jag byggde kretsen på Eagle så att jag kunde se anslutningarna och testa LED -matrisen. Det gjorde det också möjligt för mig att lära mig att tända de enskilda lysdioderna. Det första du ska göra är att lägga till alla supportgrejer för PIC, så jag behöver strömförsörjning, nedladdningsuttag och återställning. Jag måste också ordna utgångarna i enkla rader. Detta definierade storleken på kretskorten så jag spenderade så mycket tid som jag kunde minska storleken tills jag inte kunde få den mindre. Nästa steg var att placera de 20 lysdioderna i punktmatrisen, ansluta alla anoder i kolumner och alla katoder i rader. Detta är omöjligt att göra utan att använda länkkablar om du inte använder dubbelskikt eller dubbelsidigt kort. Jag var inte så jag kommer att använda länkkablar.

Steg 2: PCB

Det måste väl göras på något sätt.

Jag konstruerade kretskortet på skolans datorer, som hade kretskortsguide 3. Bra programvara, mycket lätt att använda men fortfarande mycket kraftfull. Tyvärr betyder det att medan jag har PCBWiz3-filerna, har jag dem inte i något annat format, och de enda bilderna jag har är fotoetsningsmaskerna, alltid bra att packa in dem i fotopetsningspappret för senare användning, eller bara dokumentation. Tyvärr skannade de in ganska dåligt. Men när jag gjorde om kretsen på Eagle, har jag gått och gjort om kretskortet.

Steg 3: Skaffa delarna

När du vet vad du ska göra behöver du delarna. Jag använde: 20 diffusa blå lysdioder1 PICAXE 18X mikrokontroller1 seriellt uttag1 22kOhm motstånd1 10kOhm motståndslott av svarta flerkärniga trådar av röd flerkärnig tråd Jag använde en PICAXE PIC som jag har använt dem i skolan, de är väldigt enkla. Jag tycker att de är mycket enkla att programmera och sedan ladda ner programmet till. PICAXE BASIC är naturligtvis det enda PIC -språket jag också kan, så det begränsar dem. De är tänkta att vara ganska lätta att hitta, även om du i Storbritannien bara kan gå till Rapid Electronics - PICAXEPICAXE manual - Det är en.pdfPICAXE chip data - också en.pdf Jag köpte lysdioderna samtidigt, nu när jag skulle för en blå prickmatris var detta mitt val, och jag betalade för det, 48p per LED, så £ 12 för hela partiet, det var billigare att köpa i ett paket med 25. Naturligtvis, om du ska göra det kan du använda vad du vill, men för att använda mina PCB -layouter kommer du att vilja ha ett 5 mm -paket. Jag behövde 4k7 Ohm -motståndet för återställningen, såvida inte reset -stiftet (stift 4) dras högt av 4k7 ohm -motståndet så kommer PIC konstant Återställ, vilket är dåligt. Jag använde stereouttag, 10k ohm motstånd och 22k ohm motstånd för nedladdningsuttaget, det betyder att hela enheten är fristående, vilket är mycket praktiskt. Förhindrar också att PIC förstörs eftersom jag fortsätter att behöva dra ut det och så småningom sluta knäppa av benen, vilket sätt att slösa £ 4,75 … Jag hade PCB etsade i skolan så de var i princip lediga. Men vi använder brädor av dålig kvalitet så att spåren kan dras av ganska enkelt, men jag trodde inte att det skulle vara ett problem, inte ännu åtminstone. Åh hade jag ont.

Steg 4: Lödning

När du väl har delarna är det dags att koppla ihop dem alla.

Det första brädet jag började lödda på var displaykortet. Det fanns ett antal anledningar, det såg det tråkigaste ut, det skulle vara jätteroligt att spela med när jag var klar, och det skulle vara tråkigt, vänta, nämnde jag det? Så när jag hade rensat spåren med någon trådtråd började jag klippa och fästa länkledningar. Dessa var jävligt jobbiga och ganska svåra att göra och sedan fixa på plats, så i avsaknad av en pliktskyldig keramikfingerad assistent använde jag sellotape, vilket ledde mig till upptäckten, inte för första gången, att bränd sellotape är otäcka otäcka saker. När detta var klart började jag löda lysdioderna, jag började från toppen och arbetade mig ner för att göra dem individuellt tills jag blev uttråkad och började på hela rader på en gång. Mot slutet blev det ganska svårt eftersom LED -ledningarna stack ut ganska bra. När alla 20 lysdioderna var lödda attackerade jag baksidan och klippte av alla dessa irriterande ledningar så långt ner som jag kunde. Och troget mot mina tidigare tankar tog jag ett extra 6v batteripaket och batteriklämma och började köra trådarna upp och ner i anslutningarna som lyser upp kolumner. Det här såg ganska bra ut på egen hand, faktiskt, resten av projektet kan ha varit värt det bara för det här utseendet. Av någon konstig anledning tändes naturligtvis hela rader tillsammans men vid det här laget märkte jag inte riktigt …

Steg 5: Neaten It Up

När du väl har lödt brädorna är det dags att städa upp dem. Det finns ett antal saker du kan göra.

Ta bort överflödigt flöde: Flux hjälper lödflödet och knyter goda kontakter, men det ser ganska otäckt ut när det torkas och är bäst att bli av med för det vackra utseendet. Det bästa sättet att göra detta är att du klibbar på brädet med en trasa som du har blött i aceton. Var skulle du få aceton, jag hör dig gråta? Tja, du kan skaffa det några konstbutiker, du kan också köpa det i vissa båt-/marinaffärer som en del av glasfiberutbudet, men den bästa källan är faktiskt billig nagellackborttagare. Så gå ner till din närmaste billiga apotekare och börja leta efter de billigaste nagellackborttagarna. Jag pratar om 49p för 200ml, min tidigare erfarenhet visar att detta kommer i rosa flaskor. Rensa upp brädornas kanter: Det här är så enkelt som att slipa brädans kanter så att de är släta och plana. Det är också ganska trevligt att runda kanterna. Och det är ungefär det för tillfället.

Steg 6: Programmering

Så du har klarat det, du har anslutit batteriet, men vänta, nej, det fungerar inte, eller kanske du bara måste programmera det … Ah det vore en bra idé. På grund av min tanke har jag ett nedladdningsuttag redan på kretskortet, så det är bara att slå i nedladdningskabeln, koppla in den i en seriell port på din dator, skaffa programmeringsredigeraren och få kodning! Självklart hjälper det om du har programmerat en PICAXE tidigare, jag har haft cirka 4 års erfarenhet hittills, GCSE- och AS/A -nivå. Det första du ska göra är att skriva:

main: gå till mainDetta ställer bara in PICAXE för programmet, lägger den viktiga koden mellan main och goto main, jag gör detta så att jag inte glömmer att göra det senare. Nästa uppgift är att ställa in utgångarna, vilka stift vill du ha högt och vilket lågt. Den långa och tidskrävande vägen är att gå

hög 1hög 2hög 3låg 1låg 2låg 3Eller så kan du vara cool och ställa in alla tillstånd i en rad med

låt pins = %00001110let pins = %00000000Detta fungerar genom att ge varje stift en specifik siffra, så stift 8 är knytnäve, stift 0 är den sista siffran och så vidare. Vi måste också kunna sätta en tidsfördröjning där så att stiften faktiskt är kvar tillräckligt länge för att lysdioderna ska tändas. Det finns två huvud PICAXE väntande kommandon, vänta och pausa, vänta 1 vänta i 1 sekund, där som paus 1 väntar på 1uSecond, vilket är vad vi behöver. De som är benägna att plocka kommer att ha märkt att det bara finns 8 stift på kommandot pins =%00000000. Ja, den nionde utgången på en PICAXE18X är infact den seriella ut -stiftet. Detta kräver en helt ny kodbit för att ställa in

peta $ 05, %00000000poke $ 05, %00001000Jag är inte så säker på varför det här fungerar, eller varför det är nödvändigt, men jag fick det från de vänliga människorna på PICAXE Forum Så att allt detta ger oss

main: & apos Letter Alet pins = %00011000 & apospoke $ 05, %00000000 & apos Set SERTXD line lowpause 1 & aposlet pins = %00100101 & apospoke $ 05, %00001000 & apos Set SERTXD line highpause 1 & aposlet pins = %01000101 & apospoke $ 05 & apospoke $ 05, %S001 highpause 1 & aposlet pins = %10001000 & apospoke $ 05, %00000000 & apos Set SERTXD line lowpause 1 & aposgoto main & aposDet bör visa bokstaven A på din dotmatrix -skärm

Steg 7: Det färdiga

Här visas bokstaven A.

Och den andra bilden är av en bokstav B i mörkret, dessa är diffusa blå lysdioder med ett nyladdat 4x AA 2500mAh batteri, ganska ljus. Men inte så ljus som så att du inte kan se skärmen, perfekt.

Steg 8: Förbättringar

Det fungerar, så vad nu, njut av ära av ett komplett och fungerande projekt, nej, inte för en sekund. Hur kan jag göra det bättre, hur kan jag göra det billigare hur kan jag göra det KYLARE !!! Tja här är några idéer som har studsat runt mitt huvud. SMD -lysdioder, okej, tänk om lysdioderna var mycket mindre, det ' d tappa projektets totala tjocklek med vad, 5 mm, mindre är bättre. Plus SMD ser så mycket coolare ut, nörd +5. SMD PIC, whoa, mer SMT-godhet, nörd +10 åtminstone, okej det skulle inte kunna tas bort, men du kan fortfarande ladda ner program till det medan det är på tavlan. Åh och det skulle släppa tjockleken på projektet, på baksidan med 5 mm (glöm inte nedladdningsuttaget dock). Professionell kretskortstillverkning, ja, hur lätt skulle det vara, säkert skulle det kosta lite, men det skulle betyda att brädorna är perfekta, ja, lika perfekta som du gjorde dem. Du får också spela med roliga funktioner som flerskiktade eller dubbelsidiga brädor, tänk dig ett dubbelsidigt kretskort, du skulle inte behöva två separata kretskort då. Lägg därtill SMD -komponenter som motstånd, lysdioder och PIC -enheter och du har en mycket elegant, men dyr kartong. Här är en lista från CadSoft, människorna som gjorde Eagle, PCB -tillverkare. Större skärm, de flesta skärmar är 5 x 7, mina är 4 x 5, så att göra den större skulle öppna ett helt nytt utbud av visningsalternativ. Förmodligen skulle du behöva fler utgångar, jag hade bara 9 tillgängliga, men om du skulle använda en PICAXE28X har du upp till 17 tillgängliga utgångar, det är en 8 x 8 display. Trevlig. Men om du går bort från PICAXE till andra mikrokontroller är jag säker på att det finns sådana med olika utgångsstiften. Ett annat alternativ är att Charlie-Plex utgångarna, även om du måste kunna ställa in utgångsstiften som ingångar för att få det att fungera. Jag tror att detta är möjligt med de flesta icke-PICAXE-bilder, särskilt Arduinos. Förhoppningsvis när min webbplats (TheDarkPlace eller bara The Dark Place) är igång kan jag kanske sälja kit med 4 x 5-skärmen, med några alternativ, som 2 separata brädor, 1 komplett bräda och 1 komplett bräda med 2 lager. Det beror dock på hur många som gillar det. Eller så kan du bara maila mig på: pinski1 [at] gmail.com Här är några bilder på layouterna.