DIY hemmabio CD DVD USB BLUETOOTH och 7.1 ljud: 10 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:46

Detta projekt har pågått under de senaste 8 månaderna och har tagit mycket av min fritid. Jag tror inte att jag någonsin kommer att försöka något så stort eller så komplext någonsin igen … så jag tänkte dela det som jag gjorde förra. (Även om jag har en känsla av att det kommer att ta lite längre tid att skriva …)

Steg 1: Initial Idé…

Det hela började - bokstavligen från några redundanta nödljus. Om du har läst min andra instruerbara har du läst att jag är lite av en hoarder, skåp fulla med saker jag kommer att "börja använda en dag" så sant som det är, vad jag inte gjorde har var ett batteri. De överflödiga nödljusen väckte mitt intresse eftersom jag ville veta hur batterierna var. Det visade sig att de var remsor med 5 celler, alla 1,2 volt vardera. Innan jag ens visste vad jag ville göra laddade jag upp dem och blev förvånad över kapaciteten och hur länge de stannade för. En bärbar CD -spelare var det senaste jag bråkade med … det var då jag visste vad jag skulle skapa. När jag var yngre brukade jag alltid demontera alla typer av elektriska varor, alldeles för nyfiken, min favorit var CD -spelare. Jag bestämde mig nästan direkt för att den här skulle bli väldigt mycket teknisk. Jag mätte två av mina EVOR04 -moduler (från Bulgarien, via eBay) och mätte också drivenheterna från centerhögtalarna (de vars förstärkare används för att driva mitt andra projekt) lämnade ett mellanrum mellan voltmätaren och rattarna, vilket är anslutna till ett tonkontrollkort, med bas, diskant och balans (det finns också en volymkontroll, men den är monterad inuti skåpet, eftersom volymen styrs av CD -spelaren) som mäter alla komponenter på frontpanelen bestämde min längd och bredd. Batterierna bestämde mitt djup. Jag började med att markera högtalare och bildskärmsplatser och gick sedan in på den gångjärniga CD -spelaren. De ursprungliga knappkontrollerna för CD -spelaren finns fortfarande på huvudkortet, men jag har slagit av volymen upp och ner, spela, nästa och föregående, dessa växlas nu alla med momentana 12v upplysta knappar monterade på toppen av fodralet. Den ursprungliga knappen som trycks ned när originallocket stängdes, vilket möjliggör uppspelning, görs via en matchande knapp för låsningsvariet. Som tur är är den gångjärnsdelade delen av toppen det som tillät framtida modifiering att hända, om jag hade gjort det som en förseglad enhet hade jag inte haft tillgång till Innards. Och det var bara någonsin utformat så för vibrationsisolering. Det finns flera drivenheter utöver de som nämns ovan. På den övre panelen finns 2 Yamaha 4”-drivrutiner, 2 2,5” -drivrutiner och ett par 1”-högtalare tillverkade av Eastech. Dessa drivs av 3 separat omkopplade 2x15w 12v förstärkare, en för fronterna, en för Eastech -enheterna och den sista för Yamaha -förarna. Dessa har alla separata volymkontroller. Eastech-förarnas grunda djup gjorde det möjligt att placera en laddare under dem, så ström levererades nu via ett bakmonterat uttag-8-uttag som är anslutet till laddaren och batterier när den är urkopplad. Det finns också 2 spänningsregulatorer inuti detta skåp, en som ger 4.2v till CD -spelaren och den andra som ger 5.2v till spektrumanalysatorerna på frontpanelen och tonkontrollkortet. detta skåp, kan du se dem på en av bilderna, tillsammans med den dolda volymkontrollen, som faktiskt fungerar mer som en förstärkningskontroll för de 3 förstärkarna. Själva skåpet är tillverkat av 3,6 mm plywood, kanter med rätvinklig hörnfura, slipad och lackerad i Satin Dark Oak av Ronseal. Jag hade bara en liten burk av det här, eftersom den ursprungliga cd -enheten var tänkt att vara det enda jag gjorde … ibland går det dock inte enligt planen, och jag slutade köpa en annan, större plåt.

Steg 2: Ändringstid …

Jag bodde med bara en enhet i några veckor, visade upp den för människor och i princip bara "använder" den. Lyssnar på CD -skivor som jag inte hade lyssnat på på flera år och spelat med spektrumanalysatorer. Jag insåg strax efter att jag hade tillräckligt med trä för att göra en andra enhet. Jag bestämde mig snabbt för att jag ville bygga en för att rymma usb/Bluetooth -spelaren så jag var inte begränsad till bara CD -skivor längre. Jag lade till ytterligare fyra högtalare, ytterligare två spektrumanalysatorer och en förstärkare till designen, tillsammans med flera reläer. det omedelbara problemet jag stötte på var att få de två enheterna att arbeta tillsammans. Detta löstes när jag hittade några 24 -pins pluggar och uttag. Jag skickade ljudmatningen från CD -spelaren ner till den andra enheten, där jag använde en annan spärrbrytare via 2 reläer för att växla mellan cd -ljudet och usb -ljudet. Denna signal skickas också till alla fyra spektrumanalysatorer, så de är inte låsta för att bara fungera med signalerna från de inrymda i sina respektive skåp. Volymen styrs fortfarande via de tre förstärkarrattarna på toppanelen och den nyligen tillagda fjärde förstärkaren. Den fjärde förstärkaren driver 4 Philips 2”-drivrutiner på enhetens sidor och baksida, 2 sidor vända och 2 bakåtvända, och endast anslutna till L+ och R+ från förstärkaren, nästan som ett grovt” surroundljud”med endast differentialsignaler (mycket lik den bakre kanalen på Dolby pro logic) Dessa drivenheter är förseglade i sina egna kapslingar för att förhindra eventuella skåpresonanser, och förstärkaren är monterad på frontpanelen för att justera volymen på endast 4 "surround" -högtalare. Det finns också en strömbrytare för att stänga av denna förstärkare, och den sista låsningsomkopplaren (via 24 -vägs sammankoppling) stänger av delen av 5 volt -kretsen, stänger av spektrumanalysatorerna men lämnar på tonkontrollkortet. Jag levde med det här som en 2-delad hifi i bara några dagar, sedan bestämde jag mig för att jag ville göra en tredje enhet eftersom det började likna mycket separater ….

Steg 3: Slå på !!! (4 gånger dock)

Jag började bli irriterad över att behöva justera 4 spearat volymrattar för att vrida upp eller ner, så bestämde mig för att göra en annan enhet med en universell volymkontroll. Denna volymkontroll har en egen display som visar mellan 0 och 84. Eftersom jag hade ledningar mellan källväljaren på den andra enheten som gick tillbaka till den första till förstärkarna, dirigerade jag bara om den för att gå in i den tredje enheten först så att den kunde justeras med den roterande volymkontrollen innan den gick in i de fyra förstärkarna. Detta kräver en 5v-strömförsörjning som jag också hade genom att resa genom ett par anslutningskablar, detta blev också omdirigerat. Jag använde också 2 av kablarna för att tillhandahålla en omkopplad 12v till denna tredje enhet, men inte 0,5a 12v -matningen som levererar usb -modulen, en smält 5a, eftersom jag ville lägga till mer belysning … CD -skivorna har huvudsakligen skrivit för spelar på enheten är 8 cm mini -CD -skivor, som jag hade köpt en hel del av. Så i den tredje enheten, som hittills bara hade en volymkontroll, gjorde jag ett CD -lagringsställ, detta belyses av 2 remsor av RGB -lysdioder i mitten av enheten. För att balansera utseendet på enheten gjorde jag också ett litet vitt LED -belyst hölje med en liten apa i, den här lilla apan fick jag av min son, jag tror att den ursprungligen kan ha kommit från ett snällare ägg? Jag ville inte förlora det, så nu är han nu inkapslad i sin egen lilla låda. Det finns två omkopplare under detta, en för RGB -remsorna och en för apan. På baksidan av denna enhet finns en 4-kanals förstärkare och en 10-vägs fjäderklämhögtalarplint. Detta är operativt, men har bara använts kort, men inte än. Behövde bygga några högtalare först. Jag hade en mer angelägen fråga att ta itu med först.. Jag hade nu en löjlig mängd komponenter som körs från nödbelysningsbatterierna i den övre enheten. Dags att bygga en strömförsörjning.

Steg 4: Strömförsörjning … och en förvaringsbox för start

Strömförsörjningen jag använder när jag gör saker är en Moonraker 375w bänkmatning, inställd på utgång 13,7v. Detta fick den vanliga behandlingen att förlänga alla kablar till montering på utsidan av skåpet. Strömbrytaren och volt/amp -mätaren flyttades först, följt av omkopplaren som du använder för att välja om mätaren visar volt eller ampere. Strömförsörjningen hade också ett cigarettändaruttag på frontpanelen ursprungligen, så det flyttades också utombordare. Lysdioderna som ursprungligen belyste mätaren flyttades först, men kopplades sedan bort, så att de sedan kunde drivas av strömbrytaren från strömbrytaren på toppanelen, så ingenting lyser förrän det hela slås på, även om strömförsörjningen är fortfarande strömförande. Att koppla ihop det hela var förvirrande först, men jag slutade snart med att göra ett uttag/kontakt ironiskt avsett för hårddiskar i den första enheten och strömförsörjningen. Den ursprungliga negativa kabeln från batterierna går ner till strömförsörjningen genom den svarta ledningen, där den är kortsluten med den blå tråden, den här vita ledningen byter ett relä som ändrar den positiva batteripolen för den positiva från strömförsörjningen, det betyder när allt är anslutet till strömförsörjningen är det enda batteriet som används till att spänningen på reläet aktiveras och alla komponenter matas från strömförsörjningen, men så snart det är urkopplat - kopplingen mellan den svarta och vita ledningar stänger av reläet och alla komponenter matas från batterierna. Av denna anledning, och för att kunna ta bort den övre enheten för bärbar användning, är den övre enheten alltid ansluten. hålla batterierna fyllda. Detta använder mindre än 5 watt effekt som en sippel laddare. Strömförsörjningen använder 11 watt när systemet stängs av, detta ökar till cirka 70 watt när hela partiet slås på. Den använder inte en så löjlig mängd ström som du kan förvänta dig, eftersom allt är hemgjord. Jag gjorde en förvaringslåda för botten av stativet, bara för att. Detta innehåller alla komponenter för mina nästa projekt:)

Steg 5: Nu har jag mer kraft - jag behöver fler högtalare

Jag hade 8 Cambridge Audio BMR -drivrutiner, visserligen var de fortfarande inne i företagets "minx" satellithögtalare, men det ändrades snart. Jag tänkte göra några 105 cm höga golvhögtalare till enheten, det är bra att ha inbyggda högtalare när det bara var ett stycke, men nu är det ett 4-stycke som behövde separata högtalare. Dessa har 3 BMR -förare per enhet med ventilerad design, men bara när den hade gått igenom en myriad av kammare och slitsar inuti skåpen. De är inte särskilt basiga, men jag förväntade mig aldrig att de skulle använda tre små drivrutiner. De låter dock väldigt musikaliska och väl avrundade. De andra två förarna var inbyggda i mindre skåp, som jag vid den tidpunkten inte hade någon användning för, de var bokstavligen bara tillägg och avskärningar, så varför inte ?? De blev senare till bakre högtalare, men inte förrän nästa steg …

Steg 6: Uppgradering av flera kanaler

Jag trodde inte att jag någonsin skulle börja använda min JBL ms8 igen, för dem som inte vet, den här enheten integrerad i ett fordon för att skapa ett "logic7" surroundljud. Dessa enheter är bokstavligen otroliga. Detta togs ut ur min bil 3 eller 4 år i förväg och lämnades i ett skåp tillsammans med allt annat jag inte har någon direkt användning för. Detta dammades av och förbereddes för den femte enheten i stapeln … det råkade bara finnas i samma låda som min JBL KD-AVX77 så jag mätte enheterna för att se om det var något sätt de båda skulle passa in i formfaktorn Jag hade skapat med alla andra enheter, 450 mm x 250 mm x 115 mm. Till min förvåning gjorde det - med ett tryck, så jag tryckte. Jbl konverterar uppenbarligen 2-kanalsljudet från cd- eller usb-modulen till en 8-kanals förstärkt signal, medan jvc finns där bokstavligen som en pass-through, den används bara som en line-in line-out-enhet, enbart för att jag hade ingen annan användning för det, var aldrig troligt att, och jag älskar skärmen i full storlek som den har. När hela stacken har slagits på och varumärkena har funnits på skärmarna, faller de tillbaka till att ha en röd ring runt skärmen på jvc och nivåkontrollerna för sub, center, balance och fader på Jbl. När något behöver justeras är fjärrkontrollhållaren för Jbl limmad på sidan så att den inte försvinner. … och nu har jag använt mig av de små BMR -skåp som jag gjort tidigare:) Jag hade * alla avsikter * med att det här var det sista jag gjorde … -men då bestämde jag mig för att systemet behövde en sub … och en centerhögtalare. Jbl hade två utgångar som inte användes till någonting, vad skulle jag annars göra ???

Steg 7: Subwoofer (mark1) och centerhögtalare

Subwoofern använder drivenheterna som fanns i mitt andra projekt, detta offrades ganska tidigt i tillverkningen av detta system. Faktum är att den offrades redan innan den andra enheten gjordes, främst för switcharna och usb -panelen. Bildskärmsljuden fungerar faktiskt förvånansvärt bra som subwoofers, drivna av en Mission förstärkare panel, jag glömmer modellnumret på den ursprungliga suben, men förstärkaren plattan var en annan sak jag hade bara väntat på en användning. Frontpanelen har en blå LED -belyst nivåmätare från en gammal pionjärhifi och ett lågpassfilter med 2 kontroller för nivå och crossover. Ventilation för detta tillhandahålls av porten på framsidan. Eftersom signalen för subwoofern tas * efter * tonkontrollkortet på primärenheten, justeras basen genom allt på systemet, så att subwoofern kan ställas in och lämnas ensam, med eventuella tweaking görs och toppen enhet. Sammantaget fungerar det (eller fungerade) ganska bra, men nådde inte riktigt så lågt som jag hade hoppats. Fortfarande bra men med nästan inget ljud under 46hz med hjälp av den soniska appen. När jag hade fått suben ur vägen var det dags att göra centerhögtalaren, eller center -högtalare S som det visade sig. Jag kunde inte bestämma mig för en design för en centerhögtalare som inte skulle se ut på plats i systemet, med matchande fram- och baksida och inga BMR -förare kvar … Jag ångrade mig snabbt med att använda tre förare per golvstående, om jag hade bara använt 2 Jag skulle ha 2 kvar till mitthögtalaren. När det hände hade jag precis köpt några LG hemmabio långa pojkhögtalare för den furstliga summan av £ 1,20 eftersom jag ville ha diskant, bara för att ta reda på att de inte hade några, de hade bara 2 x 2”drivrutiner per enhet -eller hade tills jag tog isär dem. Det här är 16ohm -drivrutiner med en effekt på 50 watt, jag misstänkte att effekthanteringen var tveksam, men impedansen visade sig vara korrekt med en multimeter. Dessa små saker är dock ganska imponerande, jag skulle inte bli förvånad om de kunde ta 50 watt och skratta åt det! Jag bestämde mig för att jag använde fyra av dessa som mitt högtalare, ansluten till ett tv -stativ, välmonterat stativ för att vara mer exakt, alla gjorda av samma material som allt annat med 2 hyllor (avskurna) och en Apple TV under en av hyllor. Tanken med att använda monitorn och skapa stativet i allmänhet var helt och hållet att hitta ett enkelt VESA -fäste av plast i pundbutiken !!! Ytterkanterna på stativet har RGB-lysdioder runt dem och alla elektriska kablar (och kontakter) är monterade på baksidan av den, dolda av remsan Wood som jag använde som ett avstånd för lysdioderna att lysa i väggen. Hörlursuttaget på baksidan av bildskärmen matar starlight in i den tredje enheten jag gjorde, den med volymkontrollen, eftersom den hade en miniatyr avstängningsknapp monterad på frontpanelen. Detta slog ursprungligen på 4ch -förstärkaren i den enheten (nu nedlagd) men aktiverar nu två reläer, en för vänster en för höger, växlar mellan cd/usb/bt och nu ingången från monitorn. Som nämnts tidigare är alla spektrumanalysatorer och förstärkare * efter * volymkontroll, så nu reagerar alla komponenter på bildskärmens utgång. När sub- och centerkanalen väl var ansluten lät det bra, men inte tillräckligt bra. JBL har ganska hårda crossover-avrullningsbackar inrättade, och crossover-punkten mellan subwoofern och centerhögtalaren var ganska låg … för låg för att de miniminära LG: n någonsin hoppas nå. Lösningen dödade 2 fåglar i en smäll … om 2 onkyo 4”drivenheter kan beskrivas som en sten ?? Bilden som visar Crossy -vägskärmen och LED -belysningen visar också hur "händelselös" botten av stativet var, och slutade bara rakt på golvet. Nu har den ett separat högtalarkabinett, med de två onkyo -drivrutinerna i, vinklade mot lyssningsposition och fyller i luckorna mellan sub- och centerhögtalarna. Två av LG: erna tillsatte 1,5uf kondensatorer för att göra dem diskant. Jag kan inte komma ihåg vad jag gjorde med de återstående fyra högtalarna som var anslutna till mittkanalutgången på JBL, men det kan gå ner till 2 ohm på utgången ändå, och var det än var slutade jag med att det fungerar bra. Det kommer att finnas anledning till vad jag gjorde, jag kommer bara inte ihåg. Så nu har jag en CD -spelare, usb och sdcard -spelare, Bluetooth, Apple TV, en bildskärm och 7.1 -kanals Logic7 -ljud … … det enda återstående steget var en DVD -spelare … att vara??

Steg 8: (HD) DVD -spelare

Jag köpte en andra hand Xbox 360 för år och år sedan, med tilläggs-HDDVD-enheten och flera skivor, slutade dödens röda ring, så jag stod kvar med filmer som jag inte kunde titta på. Ebay fixade det för mig med Venturer HDDVD -spelaren, ja, två av dem faktiskt. Jag köpte den andra och mycket fler filmer, bara så att jag hade en back-up-spelare, eftersom de bara kommer att bli sällsynta och sällsyntare med åren … något jag har hjälpt till genom att förstöra en och återanvända in i mitt eget fall för att matcha resten av enheterna, hur dumt skulle det se ut med det i sin ursprungliga skepnad under min stack ?? Det var inte en rak kopia, brädorna behövde gå in i olika vinklar för att få den att passa, den ursprungliga enheten var mycket större än min, jag lade också till en termometer och en 4,3”bildskärm fram (också, bara för att) Utskärningar för strömbrytaren, fjärrsensorn, vfd, bildskärmen, termometern, skivbrickan, strömanslutningen och hdmi klipptes ut bra innan några komponenter sattes in, eftersom jag ville minimera riskerna för att sågspån kommer in i enheten. Toshiba gjorde dessa och de är nästan definitivt otillgängliga nu. Eftersom detta är HDMI direkt in i bildskärmen (om än genom en switchbox mellan Apple TV, ps3 och HDDVD) kommer ljudet fortfarande in i resten av enheten genom bildskärmens hörlursuttag. Så det är lika integrerat som allt annat. Inkluderat i dessa foton är ett övergripande mörkt foto som visar hur hela stacken ser ut i dämpad belysning, men det har inte cd -starage -belysning eller DVD -spelaren påslagen. Det skulle ha varit "det", inget mer att göra, inga ändringar att göra, inget annat krävs … men subwooferns brist på förstörda filmer för mig. Jag vet att många hemmabiosystem aldrig kunde hoppas nå under 50hz, men den tid jag har lagt ner på hela detta projekt fick mig att känna att jag borde ha uppnått bättre …. Tillbaka till ritbordet.

Steg 9: Mark 2 subwoofer

Så, dags att byta ut sub …. Jag bestämde mig för att jag inte längre ville ha en nätverksdriven subwooferförstärkare, jag ville ha en 12v -förstärkare den här gången. I min låda med död elektronik hade jag ett förstärkarkort från en subwoofer på undersidan, den använde en platt 8”DVC -drivenhet. Jag kommer inte ihåg tillverkarens namn. Men förstärkaren är faktiskt väldigt mycket bra. Varför det når så lågt som det gör är bortom mig för jobbet det brukade göra ?! Detta har i alla fall blivit jigged och förpackat. Om den ursprungliga kontakten hade använts hade detta skåp varit för djupt för att sitta ovanför subwoofern, så kablar löddes direkt till brädet. Det ursprungliga höljet * var * kylflänsen för detta, men nu som har gått hittade jag 2 byten. Dessa visas avsiktligt i det nya höljet, liksom kretskortet, synligt genom toppen -via ett högtalargaller (från den gamla TEAC bilcentralhögtalaren, som brukade täcka vävd glasförare i CD -spelarenheten) kretsen kort och kylflänsarna belyses av RGB -led. Det finns bara 2 rattar på framsidan, en är nivåkontroll, en är frekvens. Subwoofern är bara möjlig eftersom jag "samlade" 2 Philips -högtalare från Schpock, det här är bokhylleshögtalare med aluminiumkottar och "woox" passiva radiatorer i toppen. Jag köpte inte dessa specifikt för att bygga en sub av, varför skulle du? Bokhylla högtalare ?? Men herregud vilka fantastiska drivenheter det här är. Det finns några videor på YouTube som visar att de blir helt misshandlade och de älskar det. Så imponerande små högtalare. De är 5,25”tror jag, och de passiva radiatorerna är desamma. Innan jag gjorde subwooferförstärkaren använde jag den för att testa dessa Philips -drivrutiner, och jisses, de här sakerna studsar !! Just då bestämde jag mig för att jag kunde göra en smalare del än den befintliga om jag använde båda dessa drivrutiner. Dessa är båda monterade i en vinkel i ett förseglat skåp, detta har sedan en kammare ovanför det för att göra det till ett bandpassskåp, toppat av en annan baffel - också i en vinkel som innehåller de passiva radiatorerna. Detta passiva radiatorområde är i sig ett hölje, där toppen är där istället för att saknas. Det finns förmodligen ett namn eller en order eller något annat för den här typen av arrangemang, jag måste erkänna att jag inte har sett en, inte förseglad/bandpass/reflex (radiator, inte port) Detta fungerar så mycket bättre än sub som föregick det och sjunker så mycket lägre. Eftersom det finns ett fönster till drivenheterna sätter jag in lysdioder där, för att titta på högtalarna, och de rör sig knappt. Jag skulle säga att de passiva radiatorerna rör sig dubbelt så mycket som de faktiska förarna, vilket är trevligt som det som kan öppnas och tydligt syns när de också är upplysta. Det finns en hylla inuti bandpass -delen av kammaren, täckt med skum för att det inte ska låta högt -vilket fungerade perfekt. Det är dock lätt att överdriva det om förstärkaren är inställd på den lägsta frekvensen, men det är 40 Hz, som inga andra högtalare i detta system sträcker sig ner till, det är ingen idé att hålla den så låg. Att göra ett test med en separat spektrumanalysator verkar vara den bästa frekvensen att korsa förstärkaren på är 80hz, sedan passar den fint med de lägre frekvenscentralhögtalarna.

Steg 10: Det är det

Allt klart, inget annat att tillägga. Det finns lite av allt i det här systemet, många onödiga komponenter har lagts till, men hej, det hade varit en tråkig instruktion utan dem alla. Bilderna som läggs till i detta steg visar alla systemets utveckling. För att börja som en stereo -CD -spelare och sluta som en fungerande Logic7 Bluetooth DVD -hemmabiosystem! Så det finns inget annat att göra nu ….. Även om jag försöker hitta en lämplig minidisc -spelare lägger jag till ett annat avsnitt. Tack för att du kom på denna resa med mig. Hälsningar, Ben