X-men Arcade Machine: 30 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:46

Jag byggde denna "X-men" arkadmaskin med min dotter under cirka två år (det borde inte ha tagit så lång tid).

Det var ett riktigt roligt projekt och vi är oerhört nöjda med hur det kom ut.

Några saker om detta instruerbara:

1) Jag kommer att vara mer exakt med instruktioner för själva byggandet av skåpet än jag kommer att vara med några av uppgifterna om intern elektronik. Jag kommer fortfarande att ha mycket att säga, men eftersom alla kommer att ha en unik bildskärm de vill använda, ett unikt ljudkort som de vill rensa och olika färdigheter i elarbete, så jag blir bredare i mina instruktioner än någon annanstans.

2) Detta skåp kan användas med ett antal spelsystem. Vi valde en original x-box, cirka 2003, som vi hade använt som ett multimediacenter. Vi laddade Coinops7, en fantastisk arkad-/hemmakonsolemulator. Det fungerar utmärkt. Du har dock andra alternativ, den största är MAME, som körs på ett fönster.

3) Detta projekt kommer att ta lite funderingar från din sida. Jag ska visa dig hur vi gjorde det. Du måste komma runt det faktum att du har bestämt dig för en annan bildskärm, ett annat kretskort (joystick eller vad som helst) eller ett radikalt annorlunda ljudsystem.

4) Vi byggde denna maskin genom att titta runt på internet, se olika idéer och sedan göra vår egen design. Om det ser ut som maskiner du har sett, beror det på att vi såg dessa maskiner och ville kopiera dem! Inget av det vi gjorde med denna instruerbara skulle ha varit möjligt utan allt arbete som lagts ner på hobbyen långt innan jag kom runt. Så tack till alla vars idéer vi försökte efterlikna.

5) Vi kom inte alltid ihåg att ta tag i kameran. I vissa fall kan du se bilder som är något ur funktion-bitar som redan är målade, delar som inte har lagts till etc. Det beror på att vi gick tillbaka och tog bilder efteråt.

Ha så kul. Det gjorde vi säkert. Det är ett bra sätt att spendera månader av ditt liv på att bygga en maskin med mindre hjärnor än din flip -telefon.

Steg 1: Material och verktyg

Detta är en lista över alla material och verktyg vi använde. Du behöver inte använda dem. Använd din fantasi!

(2-3) ark (4x8) 3/4 MDF eller plywood. (Jag använde plywood eftersom det är lättare)

(1) ark (4x8) av 1/8 plexiglas (även kallat lucit, akryl, etc)

~ 40 fot t-formning i den färg du väljer.

(20) Happ arkadknappar

(2) Happ joysticks

(1) 18 lysrör och armatur

(1) 2'x6 soffit vent lock

(4) hörnvinkelfästen (tillval)

~ 4 fot aluminium eller stål vinkeljärn (bredd är 3/4)

~ 50 mjukt träskär (1/4-20)

~ 10 Mässing, Kniv Gängade skär, #4-40

~ 50 skruvar i rostfritt stål (1/4 20)

(1) 5 lb låda med 1 träskruvar

(1) 1 lb låda med 4d -naglar

(1) enpolig brytare

(1) stål eller plast praktisk låda

(1) ställ in PC -högtalare (eller två högtalare och en förstärkare)

(1) original xbox eller pc

(1) bildskärm (jag använde en 22 VGA -bildskärm, men en LCD eller gammal rör -TV skulle också fungera)

(2) liter platt svart färg

(1) rör svart tätning

Verktyg:

Router

Cirkelsåg

Jig såg

Borr och standardbitar (1/8 ", 1/4", 1 ")

1/16 slitsbit

Bordssåg (tillval)

3 hålsåg

Orbital slipmaskin (eller bara lite sandpapper)

Steg 2: Klipp ut de två sidoväggarna

Maskinens två sidoväggar var en av de viktigaste delarna av projektet. Vi ville ha dem perfekta.

Lägg ett ark plywood ("bra" sida uppåt) på ett bord eller såg hästar och mäta mönstret.

Vi använde en cirkelsåg för att skära de raka linjerna, var mycket noga med att inte gå för långt med snittet. Ta sågen inom en tum från slutet av linjen, annars kommer cirkelsågbladet att klippa för långt. Du kan avsluta de böjda snitten med en jiggsåg.

Den andra sidan kan spåras från den första. Det är viktigt att de är nära.

Beroende på hur du vill att din maskin ska se ut kan du avrunda de vassa punkterna med en jigsag, en router eller till och med slipa dem. Jag skulle säga att det rekommenderas eftersom det kommer att göra det mycket lättare att installera t-formningen.

Vi skar det 12 "hålet i sidan med avsikt att köpa högtalarringar och installera dem framför" X "-konstverket, som vi hade sett andra mer begåvade killar göra. Det slutade med att vi repade det eftersom ringarna var alldeles för Vi är nöjda med resultatet, men hålen i hyttens sida är definitivt valfria.

Vi använde en router för att klippa hålet, men jag tror att en jigsag skulle fungera. Det var inte den enklaste delen av bygget och du kan enkelt förstöra din sidopanel, så se upp.

Slutligen, använd din router och 1/16 spårskärare för att skära spåret i panelens sida för t-formningen (bild #3). Du måste också köra spårskäraren på insidan av cirkelns skär- outs (bild #4).

Steg 3: Klipp ut frontpanelen/myntluckan

Mät och markera plywood för att skära ut frontpanelen.

De inre måtten är utskärningen du sätter in myntdörren i. Dina KAN VARA ANDRA.

Du kan också välja att inte använda en myntdörr. Den vi använde är bara för show, den har ingen myntmekanism.

Steg 4: Bakpanel

Mät och klipp av bakpanelen.

Steg 5: Klipp ut den främre högtalarpanelen

Mät och klipp av den främre högtalarpanelen. Vi skär en kant i en ungefär 30 graders vinkel så att vi kunde lägga till bitar av aluminiumvinkeljärn (bild #5). Detta kommer att hålla plexiglas "smörgås" för din tält. Vi lade biten på min bordsåg och "tittade" på snittet för att ge mig en tapp att fästa vinkelfästet i. Vi rensade upp röran med bondo (GREAT STUFF). Din körsträcka kan variera.

Din hålstorlek beror på 1) dina högtalare 2) dina högtalarkåpor.

Mina högtalare var cirka 3,5 tum breda och mina omslag var cirka 4 tum. Jag använde en 3,25 hålsåg.

Ett litet knep: Om du vill att dina högtalare ska vara jämnt fördelade, rita ett "X" på tavlan med de fyra hörnen som startpunkter. Där de två linjerna skär (mitten av X), rita en vertikal linje. Du har nu två perfekta lådor. Använd dessa rutor för att rita ytterligare två X: or. Du har nu två perfekta mittpunkter för att borra dina hål. Du kan se våra pennor på den andra bilden.

Steg 6: Arcade Power

Mät och klipp av ström/ljudkontrollpanelen. Jag tycker att det är klokt att inte stänga av platsen för ljusomkopplaren ännu. Det kommer att bli lättare när du har en gedigen plan för hur du ska köra saker.

Steg 7: Marquee Top

Partytoppen och den diagonala toppen (nästa steg) passar ihop i en vinkel. Jag ska erkänna det (kom ihåg, du får vad du betalar för)-Jag var inte särskilt vetenskaplig om det-Vi skar en ungefär 25 graders vinkel i det första stycket, använde sedan den vinkeln och en t-kvadrat för att klippa det andra stycket. Det du vill ha är en fin jämn fog ovanpå. Botten spelar ingen roll, den är inne i skåpet. Sammantaget kommer ingen att se den, såvida de inte är långt över 6 och en halv fot långa. Vårt kom ganska bra ut. Den totala vinkeln är cirka 24 grader.

Vi använde en 3 tums hålsåg för att skära tre hål i toppen. Vi täckte det sedan med ett soffit -ventilationslock som vi fick i den stora boxbutiken. Du kan klippa vad du vill på toppen. Jag men det skulle vara en bra idé att det skulle toppa eftersom vi inte hade någon plan att installera kylfläktar.

Vi skar också hål i den nedre delen av skåpet (mer senare) för att låta kall luft sugas från golvet och ut genom skåpets ovansida.

Steg 8: Kontrollpanelen

Den överlägset största utmaningen var kontrollpanelen. Det var här vi tillbringade större delen av vår tid. Först rutan för att hålla styrspakarna och knapparna. Klipp (1) en frontpanel, (1) en bakpanel, (2) två sidor och (1) en botten.

Var och en av framsidan, baksidan och två sidor är geringsskuret i 45 grader.

På den sista bilden kan du se att vi klippte små band av plywood och använde dem som limblock för att hålla ihop hörnen och botten. Du kan använda små naglar för att hålla den på plats om du vill, men vi spände ihop dem och väntade på att limmet skulle torka ordentligt.

Steg 9: Kontrollpanelens lock

Vi måste ha lagt 75% av vår tid på CP -locket. Jag tog grafiken från internet. Jag lyckades hitta en CP -mall någonstans (så länge sedan, jag glömmer, men stort tack till den som levererade den.)

Vi lärde oss sedan mycket om Adobe Photoshop. Grafiken är upp till dig. Det här kan vara lika enkelt som att rita din knapplayout på fri hand eller så komplicerad som din fantasi och tålamod kommer att ta dig.

När det gäller själva träarbetet ville vi hitta en träbit precis lagom bred så att den, plus ett lager plexiglas, skulle lägga upp till 3/4 "vi behövde för att få t-formningen att passa perfekt. Så, 3/4 " - 1/8" är lika med 5/8 ". Du skulle förmodligen bli förvånad över hur svårt det var att hitta denna bredd i någon form av småvirke. Slutligen tog vi tillvara de lokala stora lådorna med ett måttband och hittade den här hyllan, som bara är ett gäng limmade bitar.

När du har ditt trä, klippa konturen. Fäst din mall, eller rita ditt rutnät, eller vad som helst. Borra knapphål och hål för joysticken.

Du kan se på den sista bilden vi dirigerade ut fyrkantiga intryck för joystickarna på insidan. Du måste räkna ut det själv, beroende på din stil och storlek på joysticks. Vi blev inte tokiga- vi drog bara lådan och ledde dem med fria händer. Var försiktig så att du inte går för djupt, annars blir din träplatta för svag för att klara trycket från personer som använder joysticken.

Förutom sidopanelerna är detta det enda andra stycket som behöver dras med spårskäraren för att passa t-formningen. Eftersom träet är 5/8 "och du kommer att fästa en 1/8" bit plexiglas på det, måste spåret förskjutas så att det ligger i mitten av TOTAL -bredden (5/8 "bräda och 1/ 8 "plexi).

Steg 10: Skär plexiglasplattan

Vi tog en 1/8 "bit akrylglas (plexiglas) och spände fast den på toppen av kontrollpanelens lock. Vi satte upp min router med en standard 3/4" dado -bit och släppte den i varje hål genom plexiglaset. Det är dock bara för att komma igång. När jag väl hade ett hål i den ungefärliga mitten på varje knapp, bytte vi till en 1/4 "trimbit. Försiktigt, genom att använda hålen i träet som en guide, uttråkade jag ut varje hål så att hålet i plexi passade till Jag använde samma bit för att spåra ytterkanten på kontrollpanelens lock.

Vi slutade med ett perfekt lock till toppen av locket.

Steg 11: Bygg basen

Basen är gjord av 2x6 på insidan. Vi spikade ihop dem och lade sedan till hörnfästen (bild #3 och #4) för extra styrka. Utsidan är gjord av 3/4 "plywood, gjutna i hörnen, sedan limmad och spikad på 2x6: an. Toppen är 3/4" plywood, limmad och spikad.

Vi skär fyra 3 hål för ventilation med en hålsåg (bilder #2 och #5). Vi använde små bitar av skrotinsektskärm över hålen, helt enkelt häftade på plats, för att hålla saker utanför skåpet.

Borra lämpliga hål i de nedre hörnen (bild #3) för att acceptera de fyra t-muttrarna som håller dina planare ben (bild #4) och fäst. Jag tillsatte tvådelad epoxi till t-mutterhylsorna för att säkerställa att de inte skulle komma ut.

Steg 12: Lägg till plywoodlistar till kanter för att hålla ihop allt

Använd ungefär 1,5 "- 2" remsor av plywood som ett "stopp" för att montera bitarna. I huvudsak ger de dig något att fästa dina sektioner tillsammans. Härifrån kallar vi dem "monteringsremsor". De ska vara ca 7/8 "från kanten på sidostyckena- 3/4" för panelen du fäster på den, plus ytterligare 1/8 ". Du behöver den extra 1/8" för att ha tillräckligt med spelrum för att fästa t-formningen.

Detta är ett bra ställe att använda skrot. Det spelar ingen roll om du länkar ihop två korta bitar eller om ena sidan av 2 -brädan är trasig- allt som spelar roll är att ytterkanten är rak och att du har tillräckligt med ställen att skruva ihop saker. (Se bild # 2)

Fäst remsorna med lim och 1 träskruvar. Kläm för extra styrka. Torrpassa alla dina bitar för att se till att du inte hindrar något. Detta är särskilt viktigt runt skåpets botten och botten (se anteckningar, bild #1).

Lämna remsan framför bildskärmens hålighet tills du är säker på att allt fungerar som du tänkt dig. Alla mätningar jag kan ge dig kommer sannolikt inte att matcha din bildskärm, även om den är lika stor.

Steg 13: Montera sidopanelerna på basen

Fäst sidopanelerna på basen. Jag använde två remsor av plywood, limmade och skruvade på insidan av panelerna, för att hålla basen på rätt höjd, och drev sedan skruvar från insidan till de yttre panelerna. Du bör också limma panelen på basen.

Var försiktig här- du vill inte sluta med sidopanelerna ojämna. Se till att basen är helt plan innan du fäster. Jag sprang en bräda över fronten, ovanpå var kontrollpanelen går, och använde en nivå för att kontrollera.

Steg 14: Fäst markeringstopparna

Spik upp tältet ovanpå, följt av den "diagonala toppen". Använd en nagelsats för att hammra naglarna något under träytan. Vi fyllde vår med bondo för ett felfritt utseende.

Vi använde den svarta tätningen på alla sömmar inuti skåpet. Vi ville se till att inget ljus "läckte" ut ur det.

Steg 15: Anslut ström/ljudpanelen

Vid denna tidpunkt vill du göra din skärning för på/av -omkopplaren. Klipp ut ett hål som är lämpligt för din praktiska låda och se till att det rensar de plywoodskivor du installerade för bakpanelen.

Montera panelen med lim och avsluta spikarna. Använd en nagelsats för att hammra naglarna något under träytan så att du kan fylla dem med bondo.

Steg 16: Bygg din bildskärmshylla

Så nu kommer vi in i ett grått område … hur du monterar din bildskärm. Vi gick med en TUNG 22 CRT -skärm. Många använder LCD -skärmar, gamla tv -apparater etc.

Vi använde 2x4: or för att bygga hyllan, experimenterade med en massa vinklar och brukade bara vända den. Det slutade med att vi tog bort plastfodralet från monitorn. Enheten hålls på plats av skärmfönsterflänsar (bild #5), träkronor (bild #3) och några udda vinkeljärn.

Steg 17: Fäst myntdörrpanelen

Fäst myntdörrpanelen med hjälp av lim och färdigspik. Använd en nagelsats för att hammra naglarna något under träytan så att du kan fylla dem med bondo.

Steg 18: Installera fäste för Marquee -bakgrundsbelysning

Mät upp och klipp av en skivbräda för att montera din markeringsljus på. På bilden ser du att vi var tvungna att skära ett snäpp för att komma runt de 2 plywoodmonteringsremsorna. Du kan fästa den med lim. Jag kommer inte att ge dig våra mått eftersom allt hänger ihop med vilken bildskärm du använder och där dina monteringsremsor är placerade.

Lägg en fin pärla av svart tätning runt kanterna för att förhindra att ljuset lyser ur sömmarna.

När det torkar, montera ljusremsan.

Detta är det sista stycket som installeras permanent. Resten av panelerna kommer att tas bort.

Steg 19: Fäst högtalarpanelen

Högtalarpanelen är avtagbar-den måste vara för att få in och ut bildskärmen.

Borra (4) 1/4 "hål genom panelen (bild #1). De ska vara cirka 3/8" från sidan för att vara i mitten för monteringsremsorna bakom den. Torrmontera din panel innan du borrar för att se till att du är i rätt område.

Använd panelen som mall, markera monteringsremsorna så att du vet var du ska borra dina hål för de gängade insatserna.

Borra 1/4 hål i monteringsremsan och installera sedan dina gängade skär. Vi lägger lite tvådelad epoxi på varje innan vi kör in dem för extra styrka.

Fäst panelen med en 1/4 platt skruv och bricka.

Steg 20: Fäst bakpanelen

Fäst bakpanelen på samma sätt som du monterade högtalarpanelen. Borra 1/4 hål genom panelen (vi använde fyra skruvar på varje sida) och använd den sedan som en mall för att markera positionerna för de gängade insatserna på plywoodmonteringsremsorna.

Vi använde en remsa av plywood bakom kraftpanelen (bild #3) för att förstärka anslutningen och för att se till att inget ljus läckte ut från insidan av skåpet. Du får också en bra bild av de gängade skär som är installerade på monteringslistarna.

Vi lade också till ett skåphandtag högst upp på panelen så det skulle vara lättare att hantera.

Steg 21: Bezel Mount

Inramningsfästet håller ramen på plats. Den är avtagbar. Längden är 24 1/2 ", men bredden beror på din bildskärm etc. Min är 4" bred. Inramningen hålls på plats av en skärm (ett spår så brett som ett standard bords sågblad, ungefär 1/8 ".

Steg 22: Bezel

Inramningen är en bit av 1/8 rökt plexiglas som är målat på ena sidan med platt svart sprayfärg. Den hålls på plats av tappen i infästningsfästet, två bitar av aluminiumvinkel och plywoodlistar inuti skåpet.

Vi satte monitorn inuti skåpet, monterade ramen och täckte sedan hela visningsområdet (dvs själva bilden på monitorn) med målartejp. Vi spraymålade den sedan med platt svart färg och vändde den. Du måste se till att monitorn är perfekt centrerad och jämn för att använda den här metoden, den matchar inte när du vänder den.

Din ram kommer sannolikt att vara annorlunda än vår. Bättre att mäta din öppning och gå därifrån. Vinkelmaterialet hålls fast med #4-40 gängade skär och små skruvar. Överst på plexi går upp i skåpet mot högtalarna.

Steg 23: Montera Marquee Art och Plexi

Tältkonsten tillagades i Photoshop. Vi mätte upp och skar två bitar av plexiglas (den bakre kan vara ganska grov och klämde in konsten mellan de två. Vi la också till en remsa pappershandduk för att mjuka upp marknadens ljusstyrka. Den nedre delen är i aluminiumvinkeln som vi lägger in i högtalarpanelen. Överdelen är en annan bit aluminiumvinkel, säkrad genom att dra två skruvar genom vinkelns ovansida. Du kan också använda gängade skär.

Steg 24: Fäst kontrollpanelen

Kontrollpanelen är monterad med (3) tre gängade skär.

Placera kontrollpanelen på arkadmaskinens "armar" och mäta för att säkerställa att den är perfekt centrerad. Markera platserna för armarna där de kommer i kontakt under kontrollpanelen. Ta bort kontrollpanelen och borra ett 1/4 "hål på varje plats från CP: s botten in i det inre. Montera tillbaka kontrollpanelen och använd hålen för att borra ner i arkadmaskinens" armar ". Installera (3) gängade skär i hålen, skruva sedan in med en bricka.

Vi använde en bit vinyltätning för att se till att inget ljus läckte igenom.

Steg 25: Ljud

Vi bärgade en gammal förstärkare och högtalare från en uppsättning PC -högtalare. I vårt fall bestämde vi oss för att montera den på en bit av plywood och förlängde volymkärlet genom elpanelen. Vi var tvungna att skarva några ledningar för att få högtalarkablarna att vara tillräckligt långa.

Steg 26: Fylla och måla

Grunda och måla din maskin. Vi använde platt sprayfärg på alla skruvar, brickor och aluminiumbitar.

Vi gick med oljebaserat Rustoleum platt svart för allt trä. Jag gick faktiskt till apaint butik och bad om det bästa betyget av platt svart de hade för trä, och ägaren var fast vid att Rustoleum, även på trä, var det bästa valet.

Vi var mycket nöjda med resultatet.

Kom ihåg att du inte behöver måla insidan, men det skulle vara ett överlägset jobb. Vi hade dock gjort tillräckligt vid det här laget, så vi gjorde bara synliga avsnitt.

Steg 27: T-gjutning

Installera t-formningen. Använd en gummiklubba för att försiktigt slå den på plats. Om du gjorde ett bra jobb med din skärning, borde detta vara enkelt.

Vi hade några platser som inte var helt perfekta- I vissa fall var luckan för bred och vi var tvungna att lägga till lite epoxi för att hålla den ordentligt.

Steg 28: Kabeldragning

Happ -knapparna och joystickarna är anslutna med spadekontakter (3/16), pressade och lödda på plats. Som du kan se på bilderna delas en gemensam jordledning över kontrollerna.

Steg 29: Din elektronik

Hjärtat i vår arkadmaskin är en original xbox, mjukmoderad och laddad med Coinops, en arkademulator. Det finns många resurser där ute för hur man ställer in det. Du kan också använda MAME på en dator.

Vi var tvungna att löda flera trådar till två xbox -kontroller för att koppla upp arkadmaskinens kontrollpanel.

Om du går X-box-rutten finns det massor av resurser där för diagrammen och programvaran du behöver.

Vi gjorde en låda för att hålla kontrollerna. Vi har också gjort en ledningsnät av cat5 -kabel och cat5 -behållare.

Slagcoin.com har en enorm mängd information om att hacka dessa PCB, inklusive råd om lödning, diagram, etc.

Steg 30: Det är en omslag

Tja, det är det. Hoppas att du har lika kul med bygget som vi gjorde.