280Wh 4S 10P Li-ion-batteri tillverkat av återvunna bärbara batterier: 6 steg (med bilder)

2025 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2025-01-23 15:11

Under det senaste året eller så har jag samlat laptopbatterier och bearbetat och sorterat 18650 celler inuti. Min bärbara dator börjar bli gammal nu, med en 2dn gen i7, den äter ström, så jag behövde något för att ladda den när jag var på språng, men att bära det här batteriet är definitivt inte perfekt. Nu när jag har gjort det använder jag det också massor för att driva mitt lödkolv, ett hakko T12 -klonpaket från Aliexpress. Jag använder sällan datorns strömförsörjning på min arbetsbänk längre, och använder bara detta 4S 10P -batteri.

Du kan också kolla in det här projektet på min webbplats:

a2delectronics.ca/2018/02/22/280wh-4s-10p-li-ion-battery-made-recycled-laptops-batteries/

Steg 1: Markera cellerna

Alla celler jag använde i detta batteri har testats i min laddnings- och teststation med 76 celler. Detta var det första paketet jag gjorde, så jag använde röda Sanyo-celler i intervallet 1900-2000mah för att spara de bättre cellerna för andra projekt som kommer-jag tänker på en elcykel och liten powerwall eller bärbar kraftstation. Detta paket är 4S 10P, totalt 40 celler.

Steg 2: Skapa och lägga till bussar

Bussskenorna för detta paket är gjorda av 4 stycken 20AWG -tråd från gamla julbelysning, tvinnade ihop med en klämma och en sladdlös borrmaskin. Jag gjorde tre rektanglar för att ansluta cellerna i serie och två raka bussskenor för de positiva och negativa anslutningarna.

Steg 3: Tinning av cellerna

Efter att ha lagt alla batterier i 4 4x5 cellhållare, 2 på toppen och 2 på undersidan, använde jag en flusspenna för att lägga till fluss till alla celler. Lödning till 18650 celler är helt ok, så länge det görs snabbt. Håll inte lödkolven på cellerna i mer än 2 eller 3 sekunder. Jag använder ett 60W Nexxtech lödkolv. Det tar nästan 10 minuter att värma upp, men det fungerar utmärkt. Lägg bara till en liten lödpunkt i båda ändarna av varje cell.

Steg 4: Fusionera cellerna

Jag använde 2A Glass Axial -säkringar på alla positiva ändar av cellerna för att ansluta till bussarna. Med tanke på att dessa inte är fantastiska celler kan 2A var och en trycka på dem, men 1A -säkringar skulle räcka. Jag behöver detta batteri för att kunna leverera över 200W kontinuerligt, så att använda 1A -säkringar hade inte varit lämpligt. För de positiva ändarna av cellerna använde jag en säkring för att ansluta dem till bussskenorna, och på den negativa änden använde jag motståndsben.

Steg 5: Anslut allt och lägg till balanseringstrådar

Detta paket kan mata ut maximalt 20A kontinuerligt, så en XT60 kan enkelt hantera strömmen. Positivt till positivt och negativt till negativt kopplat till 16AWG -tråd och någon 3 mm värmekrympning, som enligt detta diagram kan hantera 20 ampere och med endast cirka 1% spänningsfall, vilket är helt acceptabelt. Jag hade inte en 5 -stifts JST -kontakt till hands för balansanslutningen, så jag använde en vanlig kvinnlig stifthuvud till 5 stift. Den har samma tonhöjd, så den är perfekt kompatibel, men den kan anslutas bakåt, vilket kan vara farligt - direkt kortslutning. Jag använde 24AWG -strängad tråd för balanskablarna och 1,5 mm svart och röd värmekrympning för att märka de positiva och negativa ändarna.

Steg 6: Städa upp och få det att se bra ut

Jag varmlimmade alla ström- och balanskablar till batteriet, lämnade dem så länge som möjligt, men säkrade ändå var och en. 2 bitar av plywood klipptes något större än batteriet för att skydda anslutningarna. Stycken av 5 mm MDF användes som avstånd mellan batteriet och plywood så att det inte finns något direkt tryck på anslutningarna till säkringarna och samlingsskenorna. Jag tätade alla kanterna på plywooden (eller spånskivan) med tejp så att kanterna inte sliter eller går sönder vid transport. Jag lade till min logotyp på toppen av plywood genom att skriva ut den speglad på ett ark med klistermärken med etiketterna avskalade. Skrivaren måste vara en bläckstråleskrivare, en laserskrivare fungerar inte för detta, eftersom bläcket (inte tonern) inte kommer att absorberas i etikettens klistermärke och lätt lossnar när det pressas mot plywood. Skrivet kom inte ut som jag hade hoppats, men det beror på inkonsekvenserna i spånskivan. Jag förseglade till sist bläcket med ett snabbt lager klar akrylsprayfärg.