Konvertera din IR -fjärrkontroll till RF -fjärrkontroll: 9 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:46

I dagens Instructable kommer jag att visa dig hur du kan använda en generisk RF -modul utan en mikrokontroller som så småningom kommer att leda oss till att bygga ett projekt där du kan konvertera en IR -fjärrkontroll till vilken RF -fjärrkontroll som helst. Den största fördelen med att konvertera en IR -fjärrkontroll till RF är att du inte behöver rikta fjärrkontrollen innan du trycker på knapparna för att enheten ska fungera. Om du har en enhet som inte alltid är inom fjärrkontrollens räckvidd, som en hemmabio i hörnet av ett rum, kommer denna RF -fjärrkontroll att göra ditt liv enklare.

Låt oss börja.

Steg 1: Vad sägs om en video?

Videorna har alla steg som omfattas i detalj som krävs för att bygga detta projekt. Du kan titta på den om du föredrar bilder men om du föredrar text, gå igenom nästa steg.

Om du vill titta på projektet i aktion, se samma video.

Steg 2: Dellista

RF -modul:

INDIEN - https://amzn.to/2H2lyXfUS - https://amzn.to/2EOiMmmUK -

Arduino: INDIA - https://amzn.to/2FAOfxMUS - https://amzn.to/2FAOfxMUK -

Encoder and Decoder ICs: INDIA - https://amzn.to/2HpNsQdUS - Encoder https://amzn.to/2HpNsQd; Avkodare https://amzn.to/2HpNsQdUK - Encoder https://amzn.to/2HpNsQd; Avkodare

TSOP IR -mottagare -INDIA - https://amzn.to/2H0Bdu6US (mottagare och LED) - https://amzn.to/2H0Bdu6UK (mottagare och LED) -

IR -LED: INDIEN -

Steg 3: Kodare och avkodare

För att använda dem utan mikrokontroller behöver du två IC: er. De kallas kodare och avkodare. De är grundläggande kombinationskretsar. Kodaren har fler ingångar än antalet utgångar. Om vi tittar på sanningstabellen kan vi se att de tre utgångsstiften har olika kombinationer för olika tillstånd av ingångsstiften. I allmänhet definieras ingångsutgångsstiften för kodaren som 2^n x n, där "n" är antalet bitar. Avkodare är precis motsatsen till kodarna och de har stiftbeskrivningarna som n x 2^n. Om du frågar vad som kommer att hända om mer än en nål går högt samtidigt, då säger jag att det ligger utanför ramen för denna instruktionsbok.

Kodare och avkodare IC: er vi kommer att använda är HT12E och HT12D, D för avkodare och E för kodare. Låt oss ta en titt på stiften på dessa IC: er.

I HT12E är stiftnummer 10, 11, 12 och 13 datainmatningsstift och stift 17 är utgångsstiften, som vi kommer att modulera. Stift 16 och 17 är för intern RC -oscillator och vi ansluter ett motstånd som sträcker sig från 500k till 1M (jag använde 680k) över dessa stift. Faktiskt kommer det anslutna motståndet att vara en del av RC -oscillatorn. Stift 14 är sändningsaktiveringsstift. Det är en aktiv låg pin och data kommer att överföras endast om denna pin hålls låg. Pin 18 och 9 är Vcc respektive GND, och jag kommer att prata om att återstå åtta stift på ett tag.

Saker och ting är ungefär lika för avkodaren. 18 och 9 är matningsstift, 15 och 16 är interna oscillatorstift och ett 33k motstånd är anslutet mellan dem. Pin 17 är den giltiga överföringsnålen för IC som går högt när en giltig data tas emot. De modulerade data ges till stift 15 och avkodade parallella data erhålls från stift 10, 11, 12 och 13.

Nu kommer du att märka att avkodaren IC också har de 8 stiften som vi såg i kodaren. Faktum är att de tjänar ett mycket viktigt syfte för att hålla din överföring säker. Dessa kallas adressinställningsnålar och de säkerställer att data som skickas tas emot av rätt mottagare i en miljö där det finns mer än ett av dessa par. Om i pulsgivaren hålls alla dessa stift låga, för att ta emot data måste alla dessa stift på avkodaren också hållas låga. Om fyra hålls högt och fyra hålls låga måste avkodarens adressstift också ha samma konfiguration, då kommer endast data att tas emot av mottagaren. Jag kommer att ansluta alla stift till marken. Du kan göra vad du vill. För att ändra adressen när du är på språng används en DIP -omkopplare, som ansluter stiften till antingen hög eller låg genom att bara trycka på knapparna på den.

Steg 4: Prototypning

Nog med teori, låt oss fortsätta och prova det praktiskt

Du behöver två brödbrädor. Jag gick vidare och anslöt allt med hjälp av kretsschemat i detta steg med lysdioder i stället för Arduino och tryckknappar med ett 10k neddragningsmotstånd i stället för switchar.. Jag använde separata strömförsörjningar för dem båda. Så snart du sätter på sändaren ser du att den giltiga överföringsnålen går högt för att indikera att den lyckade anslutningen har gjorts. När jag trycker på valfri knapp på sändarsidan lyser motsvarande lysdiod på mottagarsidan. Flera lysdioder tänds om jag trycker på flera tryckknappar. Lägg märke till VT -lampan, den blinkar varje gång den får ny data, och det kommer att vara till stor hjälp i det projekt vi ska göra.

Om din krets inte fungerar kan du enkelt felsöka bara genom att ansluta kodarens utgång till avkodarens ingång och allt måste fortfarande fungera på samma sätt. På så sätt kan du åtminstone se till att dina IC: er och dess anslutningar är okej.

Om du ändrar en av adressnålarna till hög kan du se att allt slutade fungera. För att få det att fungera igen kan du antingen ansluta tillbaka det eller ändra samma stiftstatus på andra sidan till hög. Så tänk på detta när du utformar något liknande eftersom det är mycket viktigt.

Steg 5: Infraröd

Låt oss nu prata om infrarött. Varje IR -fjärrkontroll har en IR -lampa framtill och genom att trycka på knapparna på fjärrkontrollen tänds den LED -lampan som syns i kameran men inte med blotta ögat. Men det är inte så lätt. Mottagaren måste kunna skilja varje knapp som trycks på fjärrkontrollen så att den kan utföra nämnda funktioner. För att göra det lyser lysdioden upp i pulser med olika parametrar och det finns olika protokoll som tillverkare använder. För mer information, se länkarna som jag har tillhandahållit.

Du kanske har gissat nu att vi ska efterlikna fjärrkontrollens IR -koder. För att komma igång behöver vi en infraröd mottagare som TSOP1338 och en Arduino. Vi ska bestämma hex -koderna för varje knapp som gör att de skiljer sig från den andra.

Ladda ner och installera de två biblioteken, vars länk finns. Öppna nu IRrecvdump från mappen IRLib master exempel och ladda upp den till Arduino. Mottagarens första stift slipas, det andra är Vcc och det tredje matas ut. Efter att ha applicerat ström och anslutit utgång till stift 11 öppnade jag seriell bildskärm. Jag riktade IR -fjärrkontrollen mot mottagaren och började trycka på dess knappar. Jag tryckte på varje knapp två gånger och när jag var klar med alla nödvändiga knappar kopplade jag från Arduino.

Titta nu på seriemonitorn, det kommer att finnas massor av skräp, men det är bara lösa ljusstrålar som mottagaren fångade eftersom den är för känslig. Men det kommer också att finnas det protokoll som används och is -hex -koden för knapparna du tryckte på. Det är vad vi vill. Så jag skrev en anteckning med namn och deras hex -koder eftersom vi kommer att behöva det senare.

Länkar:

Hur IR i Remote fungerar:

www.vishay.com/docs/80071/dataform.pdf

Bibliotek:

github.com/z3t0/Arduino-IRremote

Steg 6: Vad gör vi?

Vi har vår IR -fjärrkontroll av vilken vi har bestämt hex -koderna för knapparna av vårt intresse. Nu ska vi göra två små brädor, en har RF -sändaren med fyra knappar på som kan gå antingen noll eller en, vilket betyder att 16 kombinationer är möjliga, en annan har mottagaren och den har en styrenhet av något slag, i mitt fall Arduino, som kommer att tolka utmatningen från avkodaren och kommer att styra en IR -ledning som så småningom får enheten att svara exakt på samma sätt som den gjorde på sin egen fjärrkontroll. Eftersom 16 kombinationer är möjliga kan vi härma upp till 16 knappar på en fjärrkontroll.

Steg 7: Hitta mottagaren

Om mottagaren på din enhet inte är synlig, öppna IRSendDemo -skissen från biblioteksexemplet och ändra protokollet och hex -koden i enlighet därmed. Jag använde hex -koden för strömbrytaren. Anslut nu en IR -led med 1k motstånd till stift 3 på Arduino och öppna seriell bildskärm. Så när du skriver ett tecken i den seriella bildskärmen och trycker på enter, skickar Arduino data till IR -led och bör få enheten att fungera. Håll muspekaren över olika regioner där du tror att mottagaren kan vara och så småningom hittar du mottagarens exakta plats i din enhet (se video för tydlig förståelse).

Steg 8: Lödning

Med samma anslutningsschema byggde jag de två kretskort som krävs, jag har använt fristående Arduino istället för en Pro Mini eftersom det var det jag hade.

Innan jag satte in mikrokontrollern ville jag testa anslutningarna en gång till. Så jag applicerade 9 volt på sändaren och 5 volt på mottagaren och använde en lysdiod för att testa kortens funktion och testade snabbt allt. Jag lade också till en strömbrytare för att spara batteri på sändarens PCB.

Slutligen efter att jag hade laddat upp skissen fixade jag Arduino till sin plats.

Jag lödde 1k -motståndet direkt till LED -katoden och jag kommer att använda en värmekrympning innan jag limmar den på adaptern som jag gjorde för min hemmabio med ett GI -ark, men om du har tillgång till 3D -skrivare kan du bygga mycket mer professionellt utseende adapter enkelt, om det behövs. Jag kommer också att löda en lång tråd mellan lysdioden och kretskortet så att det är lätt att placera kretskortet på en annan plats, någonstans gömd. När allt detta är gjort är det dags att testa hur det fungerar, vilket du kan se i handling i videon jag har inbäddat i steg 1.

Det bästa med att konvertera det till RF är att du inte behöver peka det direkt på enheten du kan styra det även om du befinner dig i ett annat rum, det enda du behöver bry dig om är att RF -paret måste vara i intervall och det är det. Slutligen, om du har en 3d -skrivare, kan du också skriva ut ett litet fodral för sändarsektionen.

Steg 9: Klar

Låt mig veta vad du tycker om projektet och om du har några tips eller idéer, vänligen dela i kommentarerna nedan.

Överväg att prenumerera på vår Instructables och YouTube -kanal.

Tack för att du läser, vi ses i nästa Instructable.