Automatisk skivspelare med slutare: 8 steg

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:45

Hej. I denna artikel kommer jag att förklara hur man bygger enkla och extremt billiga automatiska skivspelare med slutare. Priset för alla delar är lite mindre än $ 30 (alla priser är hämtade från Aliexpress).

De flesta av 3d -artisterna, som började använda fotogrammetri, står inför samma problem: hur man automatiserar fotograferingsprocessen. Arduino är det bästa valet för detta ändamål. Det är billigt och enkelt att utveckla enheter. Det finns miljontals olika moduler på marknaden för arduino -brädor.

Steg 1: Schematisk

10k potentiometer - stegmotorns hastighetsjustering.

SW1 - vippomkopplare med 2 lägen, används för lägesval (AUTO eller HOLD).

SW2 - tillfällig tryckknapp - START.

SW3 - tillfällig tryckknapp - RESET.

SW4 - tillfällig tryckknapp - HÅRD ÅTERSTÄLLNING.

WS2812 RGB LED - indikerar aktuell status.

Nästan alla delar hittade jag i min hylla. Dessutom måste man skriva ut motorhållare och topplatta på 3d -skrivare

Del lista:

• Arduino Nano -bräda
• USB - MicroUSB typ B -kabel
• 5V Stegmotor 28BYJ-48
• Motorförare L298N
• Optokopplare 4N35 - 2st
• 10k motstånd - 3st 220ohm
• motstånd - 2st
• 10k potentiometer
• 2 Position vippomkopplare - 1st
• Momentary tryckknapp - 3st
• WS2812 RGB LED
• Trådlös fjärrutlösare (för din kamera)
• Prototypkort (4x6cm eller större) DC-DC steg ner spänningsregulator 4-ledarkabel

Dellista med länkar hittar du här: Google Sheet

Steg 2: 3D-tryckta delar

Här är 3D -tryckta delar:

Jag fastnade stegbasen på en bit akrylglas med dubbelsidig tejp. Som du kan se här kan dessa 3d -tryckta delar och själva motorn inte rymma stora och tunga föremål, så var försiktig. Jag använder denna skivspelare för att skanna små vaser, snäckskal, medelstora figurer, etc.

Steg 3: Steppmotorändring

Stegmotorn behöver ändras från unipolär till bipolär. Denna modifiering ökar avsevärt motorns vridmoment och möjliggör användning av H-bridge-typdrivbräda.

Här är hela guiden:

eller

www.jangeox.be/2013/10/change-unipolar-28by…

Kort sagt, ta bort det blå plastlocket och skär den centrala anslutningen ombord med en vass kniv, som visas på bilden. Efter det - klipp av eller avlöd den centrala röda tråden.

Steg 4: Slutare för kamera

Hitta trådbunden fjärrutlösare för din kamera. Den ska bara ha en 2-stegsknapp (fokuslucka). Vanligtvis är det billigt, särskilt kinesisk kopia. Till min Nikon D5300 hittade jag MC-DC2 trådbunden fjärrkontroll.

Demontera det och hitta vanliga linjer, fokus och slutare. Vanligtvis gemensam linje mellan andra linjer. Den översta är fokuslinjen (se bild). Dessa linjer ansluter till optokopplarutgångar.

Steg 5: Slutmontering

Optokopplare används här som fokus och slutartid. Optokopplare beter sig som en knapp, utlöst av extern spänning. Och det finns fullständig elektrisk isolering mellan triggerspänningskälla och utgångssida. Så om du monterar allting på rätt sätt skadar denna automatiska utlösare aldrig din kamera eftersom den fungerar precis som två separata knappar utan elektrisk anslutning till extern strömkälla.

Det är bra att montera alla delar på brödbrädan för att testa och felsöka. Ibland kom icke-originella Arduino-skivor från Kina skadade. Jag har monterat Arduino och små komponenter på prototypkort. Sedan placerade jag alla delar på böjd bit av akrylglas.

Sätt 2 hoppare på ENA- och ENB -stiften på motordrivkortet. Detta låter dig använda 5v stegmotor.

Steg 6: Kod

Github -länk:

Övre delen av koden har några märkbara initiala inställningar:

#define photoCount 32 // standardantal foton

Stegmotor har 2048 steg per fullvarv. För 32 foton är ett varv lika med 11,25 grader, vilket är tillräckligt i de flesta fall (IMO). För att räkna ut antalet steg för ett varv används den runda funktionen:

step_count = round (2048/pCount);

Det betyder att varje sväng inte kommer att vara exakt i vissa fall. Till exempel, om vi ställer in antalet foton till 48, kommer ett varv att vara runt (42,66) = 43. Så, stegmotorns slutliga position blir - 2064 (16 steg mer). Detta är inte kritiskt för fotogrammetri, men om du behöver vara 100% exakt använder du 8-16-32-64-128-256 foton.

#define focusDelay 1200 // håller fokusknappen (ms)

Här kan du tilldela fördröjning av fokusknappens hållning, så att din kamera får tillräckligt med tid att fokusera. För min Nikon D5300 med 35 mm primärobjektiv räcker det med 1200 ms.

#define shootDelay 700 // håller skjutknappen (ms)

Detta värde definierar hur länge avtryckaren trycks in.

#define releaseDelay 500 // fördröjning efter tagningsknappsläpp (ms)

Öka releaseDelay -värdet när du vill använda lång exponering.

Steg 7: Drift

Standardantalet foton är hårdkodat till firmware. Men du kan ändra det med hjälp av terminalanslutning. Anslut bara Arduino -kort och PC med USB -kabel och upprätta terminalanslutning. Anslut Arduino -kort och PC, hitta motsvarande COM -port i Enhetshanteraren.

För PC -användning PuTTY fungerar det bra på Win10. För min Android -telefon använder jag seriell USB -terminal.

Efter lyckad anslutning kan du ändra antalet foton och se aktuell status. Skriv "+", så ökar antalet foton med 1. " -" - minskar med 1. Jag använder min Android -smartphone och OTG -kabel - det fungerar bra! Efter avstängning återställs bildräkningen till standard.

Det finns någon form av bugg med kinesiska Arduino Nanos - när du startar Arduino utan USB -anslutning startar den ibland inte. Därför gjorde jag en extern återställningsknapp för Arduino (HARD RESET). Efter att ha tryckt på det fungerar allt bra. Det här felet visas på brädor med CH340 -chip.

För att starta fotograferingsprocessen, ställ in lägesomkopplaren på AUTO och tryck på START -knappen. Om du vill avbryta fotograferingsprocessen, ställ in lägesomkopplaren på HOLD. Därefter kan du återuppta fotograferingsprocessen genom att ställa omkopplaren”mode” till AUTO eller återställa processen genom att trycka på RESET. När lägesomkopplaren är på HOLD kan du ta ett foto genom att trycka på START -knappen. Den här åtgärden gör att fotot utan att öka antalet bilder varierar.

Steg 8: Förbättring

1. Bygg ett stort (40-50cm diameter) bord med lat susankullager (som det här -
2. Få kraftfullare steg, som NEMA 17 och drivrutin - TMC2208 eller DRV8825.
3. Design och tryckreduktor för extra hög precision.
4. Använd LCD -skärm och roterande kodare, som i de flesta 3d -skrivare.

Ibland kan min kamera inte fokusera ordentligt, vanligtvis när avståndet mellan kamera och mål är lägre än minimalt fokusavstånd, eller när ytan på målet är för platt och inte har några märkbara detaljer. Det här problemet kan lösas genom att använda kameraskadadapter (som den här: https://bit.ly/2zrpwr2, synkroniseringskabel: https://bit.ly/2zrpwr2 för att upptäcka om kameran tar bilder eller inte. Varje gång slutare öppnas för att ta ett skott, kamerashorts 2 kontakter på het sko (central och vanlig) för att utlösa extern blixt. Vi måste ansluta dessa 2 trådar till Arduino precis som extern knapp och upptäcka situation när kameran inte låter slutaren öppna. Om detta händer, Arduino bör göra en annan ta för att fokusera och skjuta, eller pausa driften och vänta på en åtgärd från användaren.

Jag hoppas att den här artikeln var till hjälp för dig. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig.