Ännu en omvandling av ATX till bänk PSU: 7 steg

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:45

Varning: Använd aldrig en ATX -strömförsörjning med väskan avstängd om du inte vet exakt vad du gör, de innehåller strömförande ledningar vid dödliga spänningar

Det finns några projekt för att konvertera en ATX psu till en bänk -psu, men ingen av dem var riktigt vad jag ville, så jag bestämde mig för att göra min egen version med lite hjälp från några billiga buck -omvandlare (som kan modifieras till buck -boost -läge för att producera en negativ utgång) för att få några andra spänningar än ATX -standardspänningarna. Det fina med att använda omvandlarna är att de slösar väldigt lite ström.

De saker jag hittade fel med de jag har tittat på är: * För stort - stort externt fodral * Inget externt fodral - jag ville behålla mitt ATX -fodral intakt! * Underutnyttjande av utgångar * Begränsade utgångar * Brist på flexibilitet. * Underanvändning av den ström som finns från en ATX -nätaggregat.

Som sagt, det finns några vackra mönster här på Instructables, du bör definitivt kolla in dem innan du fortsätter med den här.

En ATX psu har många ledningar av en anledning - den kan leverera många förstärkare. Visserligen kommer de flesta av dessa förstärkare med en spänning, 5v eller 12v, men de är mycket användbara spänningar du måste erkänna. Eftersom mer ström är tillgänglig vid dessa spänningar än jag någonsin kommer att använda i mina experiment, är det vettigt att förvandla en del av det till olika spänningar. Jag använde begagnade KIS3R33-omvandlare för icke-ATX-spänningar.

"rc", nedan betyder "märkström för ATX PSU du använder" Så spänningarna från denna psu kommer att vara: +2,5v, 0, -2,5v @3A …… användbart om du vill köra 5v op -ampere på en delad leverans +3.3v, 0 @ rc, …… Jag tänkte lägga till -3.3v, men det finns egentligen ingen punkt +5v, 0, -5v @ rc …… Om -5v är tillgängligt, varför inte använda den. Du kan lägga till en mer kraftfull -5v -utgång med en av de modifierade omvandlarna. +5v, 0 via ett USB -uttag (borttaget från en gammal dator) +9v, 0 @ 3A …… Jag ville kunna använda det istället för ett 9v batteri +12v, 0, -12v @ rc

3A -utgångarna kommer att ha en toppnivå på 4A.

Efter detta beror de tillgängliga spänningarna på den komplexitet du är beredd att hantera: * Justerbara + och - utgångar upp till +11, 0, -11 volt @ 3A med hjälp av KIS3R33 -modulerna * Dessa kan göras att spåra, något dåligt, med tillägg av en op-amp och några motstånd* Spänningar högre än ATX-max, verkligen upp till vad du vill. Dessa kan vara justerbara och de kan spåra, men du måste bygga en boost och en buck-boost-krets med ett par MC34063-switchar. Jag fick dessa av en anledning - de är billiga. En remsa med 10 ytmonterade paket kostar endast £ 1. Förbehållet för detta tillvägagångssätt är att ingångsströmmen kan nå mycket höga toppar.

Efter mycket experimentering slängde jag tanken på att spåra + och - justerbara utgångar med 2 av KIS3R33 -omvandlarna, med en modifierad för buck -boost -drift, eftersom spårningen inte är tillräckligt noggrann eller räckvidden tillräckligt stor för att vara riktigt användbar. Men jag har inkluderat en krets - förhoppningsvis kan du förbättra den.

Naturligtvis kan du mixa och matcha för att få vilken utgång du vill.

Utgången -12v på ATX psu är ganska begränsad för ström, jag upptäckte att min var lite kort på spänningen också. Om du vill ha -12v med mer grunt måste du lägga till en kraftfullare buck -boost -omvandlare. Om du inte vill bygga en MC34063 -krets är det möjligt att kedja de modifierade KIS3R33 -modulerna.

3A specificeras eftersom det är den maximala märkströmmen för buck -omvandlarmodulerna. Det kan vara lite mindre för de negativa spänningarna

0v är den punkt från vilken alla andra spänningar mäts - det hänvisar till de svarta trådarna från psu. Men visst visste du det …

Andra spänningar kan erhållas genom att använda en icke -noll spänning för ena sidan, t.ex. om du använder -5v som 0, ger +12v dig 17v, men den "riktiga" 0v -linjen kommer nu att vara vid +5v i förhållande till din ny 0v. Strömmen kommer också att begränsas till den lägsta nominella matningen som används i detta arrangemang.

Grundversionen av denna leverans har ingen strömbegränsning utöver de ganska höga gränserna för ATX PSU. Tillägg av nedbrytningsbegränsning ligger inte inom ramen för denna instruerbara.

Vad du behöver:

* En gammal ATX psu, vanligtvis extraherad från en gammal dator. * Några KIS3R33 buck -omvandlare. Du kan köpa dessa på eBay och andra platser väldigt billigt. Låt dig inte fångas av dessa "konverteringssatser". Omvandlarna själva innehåller ett MP2307 -chip, en induktor och några andra komponenter. De är inställda på 3.3V men har en justeringsstift så att du kan ställa in vilken spänning du vill och är lätta att konvertera till negativ utgång. * Några 4 mm bindande inlägg i olika färger, eller annan avslutning efter eget val. * En del plåt för fodralet * Någon plåt för frontpanelen * Några spånskivor för basen * En liten bit trä för att montera omkopplaren och lysdioder * Några blindnitar (aka popnitar) * Några träskruvar * En omkopplare och några lysdioder, helst en röd och en grön. (OBS sedan jag skrev denna instruerbara har jag ändrat omkopplaren för en ny design, se här:

* Vissa krympterminaler

Jag använde dessa material eftersom de är vad jag råkar ha. Återvinn det du har, mina vänner, och producera något unikt

Verktyg: * Tennklipp * Borr + borr * Stegskärare (för att få snygga stora hål) * Centerstans * Kompass * Fyrkant * Linjal & penna * Sågar (jag fann faktiskt en elektrisk sticksåg vara användbar vid skärning av tjockare stålplåt) * Nitverktyg * Skruvmejsel * Nyckel för att passa muttrar på bindstolparna (även om du kan använda tång) * Lödkolv * Pressverktyg

Efterord: Jag har sedan dess behövt byta ut ATX PSU i denna konvertering eftersom den första dog. Jag tror att det kan ha berott på att inte ha ett motstånd anslutet till utgången.

Steg 1: ATX to Go …

Så du har hittat en ATX -strömförsörjning. Beroende på när den gjordes, kan den ha olika extra kontakter, men de vanliga är moderkortskontakten och daisy-chained molex-kontakter. Om den inte är mycket gammal kommer den att ha en extra 4 -polig kontakt med 2 x 12v och 2 x 0v ledningar. Den kan också ha en vit 6 -polig kontakt.

Beroende på när den gjordes kan den ha en utgång på -5v eller inte. Om det gör det, tillhandahålls det mesta av strömmen också på +5v -utgången, men nyare leveranser levererar det mesta av strömmen till +12v -utgången. Se etiketten för detaljer.

En bra informationskälla är www.formfactors.org - Jag tog de tekniska ritningarna från deras dokument.

Den specifika nätaggregat jag använde är 250W-enhet, med följande utgångar: 3,3v, 15A5v, 25A5v standby, 1A-5v, 0,3A12v, 7A ………. På en modern strömförsörjning är det här mestadels strömmen är tillgänglig. 84W på den här, inte så illa.-12v, 0,8A

Hitta den 4 -stifts 2x12v -kontakten. Om strömförsörjningen är till 2.0 -specifikationen eller senare (läs etiketten för detta), måste du hålla 12v -ledningarna till detta som ett par, eftersom det är en separat matning till resten av 12v -utgångarna och har ett eget strömskydd, så tejpa ihop detta par gula trådar. Om du är osäker, behåll dem ändå som ett par.

Jag fick ovanstående information från denna wikipedia -post:

Undersök moderkortkontakten, se detta diagram https://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml. Vid stift 13 (på en 24 -polig kontakt) går det 2 trådar in i stiftet, en orange och en tunnare som kan vara brun eller orange (den tunnare är en sensorkabel) Du måste ansluta dem igen, så tejpa ihop dem. Identifiera indikatorkabeln "power good" på stift 8, den kommer att vara antingen grå eller vit och markera den. Om det finns en -5v -strömförsörjning på stift 18 blir den antingen vit eller blå, så markera det också (men du har inte två vita ledningar). Så nu hugger du av kontakten. Lämna tillräckligt med trådlängd för att nå uttagen på frontpanelen. Notera vilken är -12v -kabeln, vanligtvis blå, men kan vara brun.

Hacka sedan av molex -kontakterna. Jag övervägde att lämna en bifogad om jag vill köra en hårddisk eller något, men bestämde mig sedan om jag behöver göra det, jag kan bara ansluta den till frontpanelens uttag, så det kom. Återigen, lämna tillräckligt med kabel för att ansluta till dina frontpanelkontakter.

Hitta de gröna och lila ledningarna från moderkortkontakten. Den gröna du ska ansluta till en switch för att slå på den. Den lila kommer att driva standby -LED: n. LED -lampan "på" kan drivas från kabeln "power good". Bunta ihop dessa för senare. Du behöver också en extra ledning för 0v -returen för lysdioderna och "på" -kontakten och USB -uttaget

Nu kan det vara en bra tid att räkna trådarna, notera hur många du har av varje färg.

Steg 2: Gör fallet

Jag gjorde ett fodral 11 cm brett med 15 cm högt och 15 cm djupt, vilket är tillräckligt stort för att hålla PSU: n med plats för luft att cirkulera och göra anslutningar på frontpanelen. I efterhand borde det nog vara lite djupare att tillåta ledningar och extra kretskort.

Sidor. Dessa mäter 19 cm x 20,5 cm. Jag klippte bitar från ett gammalt mikrovågsugnshölje som jag hade demonterat för något annat. Låt cirka 8 mm fläns fram, över- och bakkant, så varje bit mäter 16,6 cm x 15,8 cm

Jag böjde kanterna över genom att klämma ihop bitarna mellan två bitar av stålställ och knacka kanterna med en hammare. Du kan böja kanterna genom att klämma fast dem i en skruvstång, eller till och med böja dem med en tång, men du blir lite vågig med de metoderna.

Jag gjorde toppen av något tjockare stålsnitt från ett gammalt PC -fodral, redan med en fin svart finish. Den är bara böjd fram och bak. Böjningen på framsidan är en del av den ursprungliga formen.

Bakstycket är en annan bit av tunt stål. Mät din psu för att ta reda på exakt var du ska göra hålen, men tillåt lite "vickrum". Använd ritningen från www.formfactors.org som en grundläggande guide, men ändra den så att den passar den tillgång du faktiskt har.

Det hela glider bara på spånskivans bas och hålls på plats med skruvar.

Skär en bit trä för att skruva fast monteringsskruvarna på frontpanelen och även för att montera lysdioderna, omkopplaren och USB -uttaget. Limma fast den här på ovansidan av fodralet.

Ventilationshål. Hitta mitten av varje sidstycke och markera det med en mittstans. Rita koncentriska cirklar med en kompass. Storleken på varje cirkel bedöms utifrån ögat för att få ett mer "naturligt" utseende. Hålen är åtskilda med 6 per cirkel. När du har ritat varje cirkel, markera en plats på den var som helst och använd kompassen för att dela den i 6. Om du inte vet hur du gör detta, placera kompassens punkt på din startpunkt och använd den för att markera på båda sidor. Placera kompassens punkt på varje märke du gjort och gör ytterligare två märken. Placera kompassens punkt på var och en av dessa, och förhoppningsvis kommer de sista märkena att vara på samma plats. När du har gjort detta på båda sidostyckena ställer du in kompassen för din nästa storlek och gör nästa. Återigen, välj vilken slumpmässig plats som helst runt cirkeln för att få ett mer naturligt utseende.

Jag borrade ut hålen med en stegskärare eftersom det gör fina runda (och stora) hål, men du kan bara använda ökande storlekar av borrkronor, men förvänta dig att dina hål är något triangulära i det här fallet. Borra små pilothål för att säkerställa att den större storleken inte vandrar.

Frontpanel. Jag hade en röd perspex från en bit gammal butiksskylt jag hittade, så jag skar bort en bit av den. Du kan använda vilket material som helst så länge du kan montera bindningsstolparna på det. När du markerar frontpanelen måste du tänka på att fästmuttrarna för den nedre raden av terminaler måste rensa spånskivans bas. Muttrarna för anslutningarna på sidorna måste rensa flänsarna på sidopanelerna. Det måste finnas utrymme överst för omkopplaren och lysdioderna och träbiten de är monterade på.

Om du använder andra dimensioner än de på ritningen måste du bestämma hur många terminaler som passar bekvämt i den bredd du har tillgänglig, dela bredden med antalet terminaler. Det är ditt avstånd mellan dem. Dela detta belopp med 2 för att få avståndet från varje kant. Du kan behöva justera detta lite för att allt ska passa. För att passa höjden, bestäm var de övre och nedre raderna måste passa, dela sedan upp utrymmet mellan dem, bestäm igen hur många terminaler som ska passa och dela upp utrymmet därefter. En eller flera av terminalerna kommer att ersättas av en kontrollratt, så du måste se till att det finns tillräckligt med utrymme vid denna position.

Om jag skulle göra detta igen skulle jag ha klippt ut en del av träfilén högst upp för att höja USB -uttaget.

Steg 3: Montera terminalerna

Jag valde att använda billiga bindande inlägg tillgängliga i förpackningar med 5 färger på eBay från olika leverantörer. Om du använder dessa, shoppa runt, priserna är ganska varierande, och jag har sett minst 2 stilar, men färgerna verkar vara begränsade till rött, svart, grönt, blått och gult. Jag köpte också extra röda och svarta bindstolpar av samma typ.

Beroende på vilken strömförsörjning du har är det troligt att du väljer ett annat schema. En modern bör ha tonvikt på 12v -utgångar. Den här är ganska gammal så den har fler 5v -utgångar.

De specifika terminalerna jag använde har 2 muttrar för att göra anslutningen, samt en lödterminal. En av muttrarna håller fast metallkärnan i plastkroppen. Jag spände den här muttern innan jag monterade stolpen i panelen för att förstärka den innan jag spände fast huvudmuttern för att minska risken för att plastkroppen går sönder.

Borra små pilothål i panelen innan du borrar hålen i full storlek för terminalerna. Detta säkerställer en mer exakt positionering. Alla borrar "vandrar" innan de biter i materialet som borras, och större borrar vandrar mer. Ett pilothål säkerställer att de inte kan göra detta. Hålen bör vara 7 mm för just dessa terminaler. Helst, eftersom stolparna har plana sidor på den gängade delen, skulle hålen vara ovala för att stoppa stolparna att kunna vända (kanske 5,5 mm över lägenheterna), men jag var glad bara för att borra vanliga runda.

Sätt in terminalerna i hålen, börja med en rad med svarta längst ner, sedan (för en äldre psu) en rad med röda ovanför dessa. Dessa kommer att vara 0v och 5v terminalerna.

Koppla ihop ledningarna från PSU enligt färg, men försök också att matcha dem efter längd. Försök att reda ut dem lite så att de inte vrider sig och korsar så mycket. Återigen kan ditt antal för varje typ av tråd och antal terminaler vara olika, så någon annan kombination än par kan vara mer lämplig för dig.

Så. avlägsna cirka 5 - 7 mm från änden av varje tråd och montera dem med en liten ringklämma. Montera ytterligare en tunnare svart tråd i två av de svarta paren, och ytterligare en tunnare röd tråd i ett av de röda paren. Lägg också till en extra full tjocklek trådar ett 12v par och ett 5v par. Dessa måste vara tillräckligt långa för att nå omkopplaren och lysdioderna, USB -uttaget och KIS3R33 -regulatorer. De längre paren går till terminalerna längst ifrån var ledningarna kommer ut ur nätaggregatet. Montera varje ringterminal på en terminalpost, men dra inte åt muttrarna helt ännu, eftersom trådarna måste kunna röra sig lite medan du arbetar med det. Det gör dem också enkla att ångra om du behöver ändra saker eller ta bort panelen. Om du har dem är det också en bra idé att montera en skakskydd mellan ringen och den övre muttern Naturligtvis kan du löda trådarna, men det är svårare att demontera om du behöver göra det. Även om du inte har alla spänningar redo än, så kommer några av ledningarna ur vägen.

Steg 4: Brytare, lampor och USB -ström

Jag använde ett skrot av kretskort från något jag demonterade för detta, eftersom det redan hade en strömbrytare på den och några hål att montera lysdioderna i. Jag skruvade den helt enkelt på träbiten i toppen av höljet och mätte var hål behövde vara. Jag förlängde tryckknappen på/av avstängning med lite plaströr från en såpdispenser och monterade någon sorts knapp på den. Du kan använda en panelmonteringsbrytare och panelmonterade lysdioder (det skulle säkert vara enklare). Det fina med att montera en förlängning på en tryckknapp så här är att du kan hitta omkopplaren långt tillbaka från panelen.

Anslut katoderna på lysdioderna och en av switchterminalerna tillsammans, anslut ett 470 ohm motstånd till anoden på varje lysdiod och anslut den andra änden av en av dessa till den lila "standby" -tråden och den andra till den grå (som kan vara vit i ditt fall) "power good" -tråd. Jag har en grön lysdiod för standby och en röd för strömförsörjning. Anslut den gröna ledningen till strömbrytaren. Du kanske tycker att du behöver olika värde motstånd för dina två lysdioder för att få dem samma ljusstyrka.

Anslut en av de tunnare svarta ledningarna som du lagt till från frontpanelen till den vanliga anslutningen av strömbrytaren och lysdioderna. Anslut den andra till 0v -uttaget på USB -uttaget. Anslut den tunnare röda ledningen som du lagt till till 5v -uttaget på USB -uttaget.

Anslut USB -uttaget till jord och de två datapinnarna tillsammans, men anslut dem inte till något annat. Vissa USB-nätaggregat har ett motstånd mellan data och V+ eller V-, men den faktiska specifikationen nämner det inte.

USB -nätaggregat bör begränsas till 500mA -utgång. Du kan lägga till en hopfällbar begränsningskrets eller en säkring för att uppnå detta, men jag lämnade den precis som den är, eftersom den bara är för mig.

Steg 5: Extra spänningar

KIS3R33 buck -omvandlarmodulerna finns som begagnade varor, billigt i mängd från olika leverantörer på eBay och andra platser. Jag köpte ett paket med 10 att experimentera med. De innehåller ett MP2307 buck converter chip, en induktor och några kondensatorer och motstånd. Utan annan anslutning än V + och 0v kommer utgången att vara cirka + 3,3v. Om du ansluter en 100k potentiometer med torkaren till justeringsstiftet, ena änden till utgången och den andra änden till 0v, kan du justera utgången mellan cirka 1v och nära matningsspänningen.

Negativ produktion

Med en liten skruvmejsel, botten av en av modulernas hölje. I hörnet där på/av -stiftet finns finns det två vias (det här är små hål pläterade igenom med koppar som förbinder kretskortets två sidor). Skär försiktigt bort kopparen runt dessa med en liten borr som hålls i fingrarna. Du tar bara bort koppar, borra inte igenom skivan!

På andra sidan brädet är de två vias du precis klippt anslutna till en kondensator, och du måste ansluta en kabel till den. Du kan antingen trycka in tråden i ett av hålen och lödda den från denna sida med ett fint tippjärn, eller så kan du skjuta ut brädan ur höljet och löda tråden på andra sidan. Var försiktig så att du inte kortsluter den till jord eller till/från -anslutningen. Du kan naturligtvis ansluta kabeln inuti fodralet, vilket ger utrymme för att sätta tillbaka botten.

Klipp tråden i längd och anslut den andra änden till omvandlarens utgång. Anslutningarna är nu: ingång: oförändrad: den ursprungliga utgången: den ursprungliga marken.

Spänningen justeras fortfarande på samma sätt. Skillnaden mellan 0v och den mest negativa omfattningen av utgången kommer nu att vara större än skillnaden mellan 0v och den mest positiva omfattningen av utsignalen från en omodifierad omvandlare, men du bör förmodligen inte köra den i den mest negativa omfattningen. Det får inte vara mer än 23v mellan -V -utgången och +V -ingången

Du kan göra ett kretskort för att sätta omvandlarna på, eller montera dem på en bit matriskort, eller eftersom kretsen är ganska enkel kan du koppla allt "råttnäst" -stil. Det spelar egentligen ingen roll så länge det finns tillräckligt med utrymme för luft att cirkulera. Om du väljer alternativet "råttnäst" klistrar du omvandlarfodralen direkt på metallhöljet. Jag ritade en design direkt på en bit av kopparkladdad SRBP med en OHP -penna. Jag ytmonterade allt och använde superstark dubbelsidig skumtejp för att fästa den andra sidan av brädet i fodralet

Variabla utgångar

Det är enkelt att göra en justerbar 3A -regulator med en av KIS3R33 -modulerna, både för + och - utgångar. Jag experimenterade med kretsar för att justera en negativ regulator i spår med en positiv för att producera speglade utgångar.

Spårning kan uppnås med den visade op-amp-kretsen, med en av modulerna modifierade för negativ utgång, men resultatet är mindre än tillfredsställande. Kretsen fungerar eftersom op-amp vill behålla båda dess ingångar vid samma spänning. Eftersom en ingång är ansluten till 0v, och den andra ingången är ansluten i en summeringskonfiguration, bör det orsaka att båda utgångarna är lika stora och motsatta i polaritet.

men jag stötte på några problem:* Utgångarna spåras inte korrekt, det kan finnas 0,5v eller mer felmatchning* Omfattningarna är begränsade till cirka +/- 11,5v och +/- 1V* Det finns en stor fråga om hur användbart detta är faktiskt när omfattningen bara är +/- 11,5V

Jag försökte ta bort spänningsinställningsmotstånden från ett par moduler, men fann att resultatet var mycket olinjärt och spårningen ännu värre än tidigare.

Steg 6: Andra spänningar

En stor begränsning för ATX -nätaggregat är den övre spänningen på 12v. Antag att jag vill ha 13,8 eller 18 eller 24 volt? Eller någon annan spänning?

Det är här en boost -omvandlare kommer in. Detta är en liten krets som fungerar genom att slå på och stänga av en ström genom en induktor, som ger en högre spänning vid utgången än vid ingången. Mycket användbart i denna situation.

Jag lärde mig snabbt att för att få en betydande mängd ström från utgången från en boost -omvandlare kräver en stor toppström vid ingången, därför måste mängden spänningshöjning begränsas för varje betydande utström. Att använda ett MC34063 -omvandlarchip med en extern transistortransistor för att få en 25v -utgång vid 1A från en 12v -matning orsakar en toppström på cirka 4,5A - en ganska rejäl efterfrågan.

En annan sak jag lärde mig om boost-omvandlare är att de inte gör bra variabla leveranser med brett spektrum. Det är mycket bättre att använda en linjär regulator för det. Men några volt justering är bra.

Så den stora frågan är: är det värt det?

Tja, det beror på vad du vill ha det till. Antag att jag ville göra en billaddare. Den skulle behöva kunna leverera 4 ampere vid 13,8 volt - bara en 1,8 volt ökning från ingången. Och ändå skulle den dåliga gamla induktorn och transistorn och dioden behöva passera 10,35 ampere. Så i det här fallet är det definitivt inte värt det.

Om jag å andra sidan bara är intresserad av att använda låga strömmar, med en vanlig MC34063, ingen extern transistor, är en utgång på 24V vid 320mA möjlig och vid 15V 520mA är möjlig. Så i det här fallet, ja, det är värt att göra.

Området 13 till 24 volt är ett som kan justeras över utan problem, men strömgränsen tillhandahålls av ett fast motstånd, och gränsen som ställs in varierar när utgången ändras. Motståndet kommer också att bli mycket varmt om det krävs någon betydande strömdragning. För intervallet som beskrivs ovan måste motståndet vara 0,43 ohm.

Sammantaget skulle jag säga att det är bäst att bygga en dedikerad strömförsörjning om du behöver högre spänningar.

Steg 7: Äntligen … Det lever

Ok, sanningens ögonblick. Du har klippt, pressat, lödt och bultat, borrat, sågat, klippt, nitat och skruvat. Dags att testa din skapelse. Anslut och slå på på baksidan om ATX psu har en omkopplare. Det kan vara sprakande eller hög pop, men detta är normalt, särskilt på äldre enheter på grund av att primära kondensatorer laddas. Din "standby" -lampa ska lysa. Tryck på knappen, lysdioden "på" ska lysa. Kontrollera spänningarna. Kontrollera de extra spänningarna - justera vid behov. Kontrollera de justerbara utgångarna, se till att de spåras korrekt. Njut av din nya psu!