Innehållsförteckning:
2025 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2025-01-13 06:58
Dessa moduler för DDS Signal Generator kan köpas för så lite som $ 15 om du ser dig omkring. De kommer att generera sinus, fyrkant, triangel, sågtand (och omvänd) vågformer (och några andra) ganska exakt. Dessa har också pekskontroller, amplitud och offsetjusteringar. Lägg till i ett fodral för cirka $ 10 och du skrattar.
Modulkortet körs från lågspänning (7-9V), så de är säkra för nybörjare. Det kommer faktiskt att köra av 12V också (som jag gör med mitt), så att du kan använda en väggvattenförsörjning. Fast du kan sätta in AC där om du så önskar. Modulen använder bara en liten mängd ström så även ett litet switchläge PS skulle göra. Med några extra komponenter har du en fullt fungerande bänksignalgenerator. Det bästa av allt är att modulen är förbyggd så att de är testade och garanterade att fungera (du kan få omonterade kit också).
Det mesta av arbetet i detta projekt är att modifiera brädan så att den kan monteras i ett bänkskåp. Du kan köpa dessa färdigbyggda i en liten låda. Jag ville ha min till arbetsbänken.
Steg 1: Vad du behöver köpa
Ett modulkort för DDS -funktionsgenerator - dessa kan hittas på Ebay, aliexpress etc för cirka $ 15-20, förbyggda, testade och fungerande.
Male header connector strips - igen ebay. Köp en lång remsa och du kan klippa ner dem i vilken längd du än behöver.
Rubrikkablar - bygg dem antingen själv om du har de enskilda stiften och höljena eller så kan du få dem från Jaycar. De var ute av hanen/honorna vid den tiden, så jag köpte hane/hane och bytte ena sidan till hon.
Enskärmad skärmad kabel - liknande saker du använder för ljudsignaler med låg effekt
12/24V switch - Jag använde en 24V LED switch. Det är lite mindre ljust att köra av 12V, men alla omkopplare gör det.
Manlig DC -panelmonterad kontakt och honkontakt - jag hade några olika stilar så jag använde bara den gamla stilen jag hade. Du kan få dem i en plastborrhålsstil som är lättare att montera.
Ett par muttrar/brickor till BNC -kontakterna eller köp nya BNC -panelkontakter eftersom satsen inte har dem. Jag tog ett par av en fotbrytare jag hade.
4 små M3 hex hane/hona avstånd för LCD -skärmen (för att byta ut de längre som medföljer i originalkitmodulen)
Jag bytte också ut kontrollknapparna från de röda som levererades till några mer generiska vita knoppar.
Silverknapparna/topphattens stilknappar hade jag också från ett annat projekt, men de är billiga att köpa ett paket med 50 blandade färger.
Något slags instrumentfodral. Den på bilden kan du köpa dem för cirka $ 12 rabatt på ebay, billigare om du köper ett par tillsammans (om du har andra projekt - jag använder dem också för strömförsörjning).
Steg 2: Ändra DDS -modul
Innan du gör något mot styrelsen - VERIFIERA DET FUNGERAR FÖRST! Anslut kortet till 9-12V strömförsörjning och kontrollera att allt fungerar som det ska innan du börjar ändra. Inget värre än att lägga all tid på att byta styrelse på något som inte fungerade i första hand.
Det första du ska göra är att ta bort komponenter som kommer att gå på frontpanelen (såvida du inte köpte det omonterade kit - då kan du låta dessa komponenter vara avstängda). VAR FÖRSIKTIG eftersom överdriven värme kan ta bort dynor och spår. Bäst av att lägga till lite löd och sedan ta bort allt med en lödsugare.
Avlägsna:
- De två BNC -utgångarna, - De två krukorna
- Fem knappar
- LCD -kortet från rubriken som en enhet.
Löd nu i rubriker i stället för BNC -anslutningarna, krukorna (du kan använda en femvägsrubrik med stift 2 och 4 borttagna för avstånd).
Lödning i 6 enkellådor för omkopplarna. Även om det finns fyra kuddar är två uppsättningar anslutna per sida så att någon av stiften kommer att göra. Du kan gå av fotot för att se vilka kuddar som är, men jag rekommenderar starkt att surra ut brädet själv om de ändrar brädans layout. Du hittar ena sidan av switcharna som alla är anslutna till varandra (den vanliga). I mitt fall har jag använt den röda tråden som min vanliga (ser tillbaka, jag borde nog ha använt svart). Resten är den andra sidan av omkopplaren och vardera sidan av dynan fungerar som en anslutningspunkt.
Återigen har jag använt enstaka ledningar om en omkopplare gör fel funktion, de byts enkelt ut (jag tror att det var därför jag inte använde svart, tråden var för kort).
ANMÄRKNING OM LCD -ANSLUTNINGSHUVUDET:
Jag fann att att sätta huvudet genom verokortet inte lämnar mycket grepp för kontakterna att ansluta till. Om du kan hitta extra långa sidhuvudnålar skulle det vara bra, eller en lång manlig/kvinnlig rubrikförlängning.
Steg 3: Ändra bildskärms- och frontpanelbrytare
Displayen och kontrollpanelen ser mer skrämmande ut än den faktiskt är. I grund och botten håller det stora verokortet på baksidan båda korten ihop (den befintliga LCD -skärmen och det nya tryckknappskortet).
För LCD -skärmen trycker stiften bara rakt igenom verokortets baksida och fästs på huvudkortet via en manlig/kvinnlig huvudkabel. Kom bara ihåg att klippa spåren precis under kontakter. Se även anteckningarna tidigare om stiftlängder.
För växelkortet, placera växlarna ut hur du gillar dem. I grund och botten kommer ena sidan att vara en vanlig (så att du kan ansluta dem alla till en skena) och sedan har jag petat enskilda huvudstiften genom brädet för att fästa trådarna (för huvudkortet). Jag har också fäst den manliga änden av huvudtråden på brädet (eftersom de fortsatte att falla av). Du kan dock använda de längre rubrikerna om du hittar dem. Återigen, se bara till att du skär onödiga spår på båda vero -brädorna.
Ergonomiskt är det mer meningsfullt att ha vero springer ner på brädet (långa vägar) för en gemensam mellan switcharna. Men du slösar också mycket på ena sidan av verobordet. Så det är lättare att bara klippa en liten längd från slutet av ett helpension och hantera det på det sättet.
Ett par anteckningar
Jag satte omkopplarna en rad för högt och borde ha varit lägre. Jag hade inte omkopplarlocket vid den tiden och lockets sida kom i vägen för LCD -skärmens avstängning - därför ser du sidan av locket avskurna på de två ändomkopplarna. Jag antog att locket inte skulle vara mycket större än strömbrytaren. Vi vet alla vad som händer när vi antar.
Varför lodde jag omkopplarna på kopparsidan av verokortet? Eftersom de sammankopplade huvudstiften behövde vara åtskilda på samma sätt som LCD -rubrikerna. På det sättet satt inte switchbordet längre fram bakom frontpanelen. Det passar bara och orsakar inga skadliga effekter eftersom omkopplarna inte fungerar korrekt.
Jag var tvungen att förstora några av omkopplarhålen på frontpanelen, eftersom omkopplarna inte satt helt fyrkantiga i verokortet. Så några omkopplare förskjutits något.
Ja, jag vet att ett av hörnen på verobordet gick sönder när jag borrade det! Återigen kunde vero förmodligen ha varit ett hål högre.
Steg 4: Sätta ihop allt
Okej, så det första är att borra ut frontpanelen för LCD -skärmen, strömbrytaren, omkopplare, krukor och utdata BNC: er. Placera det som du vill, jag ville ha skärmen i mitten och 2 BNC under kontrollerna så att inga kablar kom i vägen. Strömbrytare som jag i allmänhet gillar till vänster.
Jag har använt lite rub på bokstäver för den främre kontrollpanelen. Därefter gav den en lätt spray av klar över toppen. Tyvärr får det tydliga bokstäverna ibland att gå eller kan knäcka/göra dem galna. När du har lagt på dina bokstäver och det har torkat monterar du komponenterna på frontpanelen. LCD -skärmen är monterad med ett par M3 -avstånd, med hjälp av de ursprungliga hålen på brädet. Den fästs på verokortet via M3 -skruv och mutter
Borra sedan ett hål för DC -kontakten på baksidan och montera DC -paneluttaget.
När alla dessa saker har monterats är det dags att koppla ihop modulerna och korten. Jag har tillåtit lite extra i kabellängderna så att med de främre och bakre panelerna ute kan de sitta ner.
För grytledarna använde jag enkla rubriker eftersom jag inte var säker på om kontrollerna skulle fungera i rätt riktning så det är lätt att byta när de är singel.
Jag har använt en DC -honkontakt för att ansluta ström till kortet om modulen någonsin går "bung". Då är det relativt enkelt att byta ut hela brädet. Som var fallet med det första kortet - jag hade av misstag anslutit ett par av displayen leder fel väg och buggered styrelsen - Oj!
Se anteckningen i steg 2 angående huvudstiften!
Anslut nu alla dina leads, lägg till lite ström och se om det fungerar korrekt. Fingrarna korsade allt fungerar som det ska.