Apple G4 Cube Case Mod Rubik Style Hackintosh: 15 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:45

Den ursprungliga G4 -kuben innehöll en 450 Mhz PowerPC -processor och max 1,5 GB RAM. Apple tillverkade G4 -kuben från 2000 till 2001 till ett pris på cirka US $ 1600. Den körde Mac OS 9.04 till OS X 10.4 (PowerPC, inte Intel). Det är ungefär 7,5 x 7,5 x 10 tum, med alla portar på undersidan, inte baksidan. En original Rubiks kub var ungefär 2,25 tum i kuber, eller ungefär lika stor som en kvadrat på det här fodralet. Https: //apple-history.com/g4cube

Låt oss bli verkliga med en Hackintosh -byggnad i ett kubfodral och få det att se ut som Rubiks kub!

Under de senaste många åren har jag förvärvat 6 G4 -kuber. Jag sålde ett hus, flyttade allt till förråd, köpte ett hus, flyttade saker ur förvaringen och äntligen håller på att fixa mig. Så några av projekten är år gamla, inte så fräscha, men ändå case mods. Det här blir ett långt inlägg med massor av bilder (över 50). Vissa sekvenser kan göras i vilken ordning som helst, vissa förlitar sig på andra, de presenteras här i vad jag anser vara en rimlig ordning. Vissa bilder är från en annan byggnad, bara för att visa dig flera sätt att göra något. Allt är inte klart än, men snart …

Här är verktygen jag använde för den här byggnaden:

• Borr Borrbitar Knacka på M3 och 6-32 (för att göra gängade hål för skruvar)
• Tennklipp
• Wire stripper
• Lödkolv
• Löda
• Krympfolie eller eltejp
• Hacksåg (handskärning)
• Sticksåg (strömavbrott)
• Vise (för att hålla saker vid sågning eller lödning)
• Roterande verktyg med cutoff -hjul (konstiga snitt)
• Tång
• 3d skrivare
• Skruvmejslar: Philips, Standard och Torx
• Linjal eller måttband
• Bromsok (för noggrannhet)
• Termisk pasta (fäst kylflänsar)
• Lysdioder, ledningar, diverse små elektroniska komponenter (beröringssensor, spänningsregulator, molex -kontakter, motstånd och kondensatorer)
• Konst skärbräda
• X-acto kniv
• Färgade vinylplåtar
• Sprayfärg
• Hårkam
• Övriga skruvar, brickor, metallförskjutningar, nitar
• Dubbelpinne
• Lim pistol
• Kreativitet

Det finns många faser i ett bygge. Estetik, funktionalitet, hårdvara och programvara för att nämna några. Jag börjar vanligtvis med att köpa råvaror och datorkomponenter. Hårdvara: Jag testar sedan på bänken med mina monterade datorkomponenter för att se till att de fungerar som förväntat (med Windows). Programvara: Jag hackar det sedan och ser till att alla kexts och komponenter fungerar som förväntat. En del av funktionaliteten är att bestämma vilka komponenter som matchar originalets funktionalitet och om de ska inkluderas i byggnaden eller lämnas utanför, samt ytterligare funktioner som inte finns i den ursprungliga designen. Dessa inkluderar originaldelar som optisk enhet, Wi-Fi, Bluetooth, högtalare, touchkraft; och sedan lägga till ytterligare funktioner som IR -fjärrkontroll och avgöra om det finns fysiskt utrymme för att lägga till en diskret GPU eller intern strömförsörjning. Den sista delen av Estetik är hur du vill att din kub ska se ut: Original eller modded.

Dessa kubbyggnadskomponenter är:

• Apple G4 Cube -fodral
• Gigabyte H97N-wifi moderkort
• Intel Xeon E3-1241 v3, 3,5 GHz (4 kärnor, 8 trådar)
• 16 GB DDR3 1600 MHz RAM -minne
• GTX 750 TI 2Gb grafikkort (behöver GPU eftersom Xeon inte har inbyggd grafik)
• Apple Slot Load DVD-RW
• Dell 1510 Wi-Fi-kort med halv höjd
• MacBook Bluetooth -kort (3.3v)
• MacBook IR -sensor (5v)
• Apple original vit fjärrkontroll
• 128 GB Samsung SATA III 6,0 GB/s SSD
• Super låg profil CPU -kylare
• 320W flex strömförsörjning

Några saker som jag älskar med G4 -kuben är att den är tyst, fläktlös och har en snabb spärr för att släppa innergängarna. En sak jag hatar är den externa strömförsörjningen med en häftig 4-polig strömkontakt. Med komponenter med högre effekt är den ljudlösa/fläktfria funktionen inte ett alternativ. Med mindre strömförsörjningar kan allt passa inuti kuben utan en extern tegelsten.

Steg 1: bärgning

Demontera på gamla G4 Cube. Inte så knepigt, men kasta inte bort något ännu, du kan behöva det senare, särskilt skruvarna. När du har slutfört bygget säljer du G4 -tarmarna på eBay.

Fysisk begränsning av kuben är cirka 6,75 tum i tre riktningar. Ett mini-ITX moderkort är lagligt 6,7 x 6,7 tum. Du måste lämna ett litet utrymme för spel, och några av kontakterna på moderkortet kan spilla över något. Om du vill använda den ursprungliga beröringssensorn kan du behöva ytterligare utrymme. Den ursprungliga övre grillen stöder också en del av kubens vikt, och såvida du inte kan fräsa eller klippa av den sticker den ut inuti kuben (mer om detta senare).

Steg 2: Kylflänsändring

För att få en strömförsörjning och ett grafikkort inuti måste vi ta bort så mycket slöseri som möjligt. Den gigantiska kylflänsen som utgör låsmekanismen kan trimmas ner betydligt. Jag har sett det gjort på många sätt, och jag har gjort det på ett par olika sätt också (bilder bifogas). Jag har en CNC -graver men inte en kvarn, så jag körde igenom den med handverktyg. Detta är mitt föredragna resultat.

- Ta bort allt, inklusive de yttre sidoskenorna. - På baksidan upphöjda delen som vetter mot CPU: n, gör två snitt vinkelrätt mot fenorna cirka 1/4 till 1/2 tum från kanten, men skär inte under det upphöjda området för långt, bara tillräckligt för att se igenom. Använd vilket verktyg du vill, jag föredrar en handdriven bågfil.

- Skär två slitsar närmast låsmekanismen på baksidan, i linje med kylflänsflänsarna. Jag föredrar att använda en sticksåg, men bladet passar inte igenom om du inte sätter ett par pilothål först.

- Nu är det roliga … du måste skära igenom fenorna längs bakplattan, tillräckligt djupt för att nå dina två första snitt. När du har skurit båda sidorna ska mitten bara falla ut.

- Fila ner alla de grova fläckarna med en handfil och avgränsa alla pokey -grejer du kan skära dig på. Sätt tillbaka sidoskenorna igen. - Ett enklare sätt som inte behåller det ursprungliga avståndet och styvheten är att bara skära rakt igenom längs låsmekanismen så att du hamnar med 3 delar, slänger mitten och sedan fäster de två återstående tillbaka tillsammans med en annan metallbit.

- Senare kommer vi att ansluta strömförsörjningen och en hårddisk till det här öppna området.

Steg 3: Moderkortfäste

Eftersom vi precis avslutat kylflänsmoden, låt oss titta på var moderkortet ska monteras. Originalet monterades direkt på denna kylfläns, men ett Mini-ITX-moderkortshål stämmer inte med G4-moderkortshålen. Vänd helt enkelt kylflänsen och gör fyra nya gängade hål som ligger i linje med ett mini-ITX moderkort. Moderkortet tar i princip hela utrymmet i låsmekanismen, så gör ditt bästa för att centrera det.

Jag har använt 2 tum förskjutningar, men på senare tid har jag använt 1-7/8 tum istället. Ger mig lite mer utrymme i hörnen på den nedre kubplattan.

Steg 4: Bottenplatta

Vi monterade moderkortet, så justera nu ansiktsplattan och gör några mätningar för att hacka ut frontplattan för att acceptera mini-ITX I/O-plattan. Jag måste oftast klippa av vänster sida av I/O-plattan för att få den att passa. Du måste också ta bort de två stiften som håller kubens hörnstöd på plats.

Och montering av grafikkortet är nästa, liksom hålet för strömkontakten från strömförsörjningen (ja, det är fult).

Steg 5: Videokort

Lagret GTX 750 TI var nästan en tum för långt. Det var kylflänsen och fläktarna, själva brädet var tillräckligt kort. Jag tog bort den ursprungliga fläktburen och tryckte fläktarna till vänster och skruvade dem direkt på kylflänsen. För framtida referens kommer en enda fläkt 1050, 1060 eller 1080 mini att passa genom att skära ned fläktkåpan. En R9 Nano passar utan modifiering.

Ta bort kylflänsen. Jag använde en kam för att hålla fenorna något i linje medan jag skar av dem med ett roterande verktyg och skärhjul.

Sätt ihop GPU: n igen, och nu är den tillräckligt kort.

Steg 6: GPU Riser

Ett grafikkort får helt enkelt inte plats i moderkortplatsen eftersom låsmekanismen är 2 tum bort (jag använde 1-7/8 tums förskjutningar för att montera moderkortet). Det enda sättet att flytta grafikkortet är att förlänga PCIE -kortplatsen med en stigerör. Jag har försökt många stigare tidigare utan framgång (rätt vinkel solid, bandkabel, bandkabel insvept i aluminium). De som fungerade för mig är kryptomyntgruvdriften. En liten dongel med USB3-kontakt och ett separat kort med PCIE-kort i full längd och en annan USB3-kontakt.

Här ligger problemet: USB -porten är nästan alltid vertikal och kommer att sticka ut på fodralet. Så jag försökte hacka låsmekanismen för att rymma. Jag var också tvungen att hacka det övre inre höljet när mitt riser -kort gick till kanten.

Tills jag hittade en ny stigare som hade en horisontell dongel! Men tyvärr finns det ytterligare ett problem vi måste ta itu med: Riser-kortet sträcker sig till nära vår 6,7-tums gräns, och de två kontakterna kommer att täckas. Jag lödde en ny vertikal USB3 -kontakt och valfri strömkontakt för att lindra problemet. Återigen misslyckas, eftersom USB3 -porten med kabel installerad kommer att sticka ut direkt i grafikkortet.

Den slutliga lösningen är att hårda trådkortet till dongeln genom att löda i en bit USB3 -tråd (9 trådar).

Steg 7: Strömförsörjning

! ! ! E L E C T R I C A L - W A R N I N G! ! !- Vi håller på att modifiera en strömförsörjning och sätta 115v-nätet inuti höljet. Se till att du inte har ström när du gör anslutningar eller lödningar.

Jag testade med en annan strömförsörjning (och gjorde onlineberäkningar, CPU TDP 70W) och ledde bara 33 Watt, medan intensiv CPU eller grafik fortfarande var under 250 Watt. Det betyder att 320W -strömförsörjningen borde vara tillräcklig.

Med mittfenorna borttagna passar en FLEX -nätaggregat nästan perfekt där. En FLEX -strömförsörjning är lite för lång för att passa mellan låshandtaget och den övre grillen, så vi måste förkorta den.

FLEX är lite för lång, så jag tar bort fläkten och flyttar strömkontakten till kubens bottenplatta bredvid grafikkortet.

Kuben är liten jämfört med andra formfaktorer, så vi kan förkorta alla ledningar på strömförsörjningen. Det mesta av kabellängden ska klippas av och lödas om till moderkortet. Här är ledningarna avskurna, avlödda och de tomma hålen.

Eftersom jag bor i USA och brukar bara använda 115v ström behöver jag inte möjlighet att gå 220v. Jag tog bort strömbrytaren och kopplade bygeln direkt till strömkällans moderkort mellan A115V och B115V.

Det finns lite oanvänt utrymme i strömförsörjningen för de primära ledningarna att lämna fodralet. Eftersom jag inte kommer att använda originalomslaget kan jag återta det bortkastade utrymmet. Här är den färdiga strömförsörjningen bredvid originalet, och hela längden på ledningarna är 4-6 tum kortare.

Sista steget är att montera den på låsmekanismen där kylflänsen brukade vara. Observera att vissa ledningar faktiskt dras mellan gapet mellan strömförsörjningen och den tidigare kylflänsen.

Steg 8: Optisk enhet

Varför inte? Jag vet att de inte används så mycket längre, men jag måste fortfarande bränna en och annan mediefat. Och de flesta drivrutiner för ny hårdvara kommer på en dvd. För att behålla den ursprungliga funktionaliteten och AWESOME brödrost popup-optisk media, har jag inkluderat en DVD-RW. Jag har en slimmad slank enhet, som är mycket tunnare än den ursprungliga optiska enheten, så jag 3D -printade (vita) några adapterfästen för att höja enheten. Några försök och flera justeringar senare, och jag hade den perfekta passformen (röd).

Min SSD är tillräckligt stor för mitt primära operativsystem och applikationer, men användardata och medielagring behöver lite mer utrymme. Så jag monterade min SSD utanför den optiska enheten med en bit av den ursprungliga enhetsburen som jag klippte av. Jag monterade också en 500 GB spinner på motsatt sida av strömförsörjningen på låsmekanismen (kylfläns).

Bifogade är mina 3D STL -filer för din 3D -utskrift, filnamnen slutar på 50, vilket betyder att 5,0 tum är den maximala dimensionen.

Steg 9: Wi-Fi och Bluetooth

Ursprungligen hade jag ett modernt Apple-märke BCM94360CD 802.11ac Wi-Fi/BT 4.0-dongel på en mini-PCIE-adapter, men kortplatsen på moderkortet är vertikal. Kortet i full längd är 2 tum i sig plus uttaget på moderkortet vilket betyder att det skulle träffa låsmekanismen.

Jag ville inte haka på låsmekanismen igen, jag valde Dell 1510-kortet med endast 802.11a/g/n på halvhöjd.

Jag lade sedan till ett MacBook Pro Bluetooth -kort (2005, 12 Mbps, begränsat räckvidd) med antenn. Eftersom Apple -kortet behöver 3,3v kan jag koppla in strömförsörjningen eller dra ner 5v till 3,3 från en intern USB -port. Eftersom IR -sensorn också behöver den interna USB -porten bestämde jag mig för att sätta ihop dessa två komponenter på en intern dubbelport. Jag beställde några L78L00 3.3v spänningsregulatorer i TO-92-paketet för att löda mellan USB-porten och Apple-kortet för att minska 5v till 3.3v. Efter anslutning dök inget upp, så bytte D- och D+ -linjerna på USB-enheten, då visade Bluetooth sig bra.

Antennplacering kan vara ett problem eftersom hela kubhuset är av metall, vilket gör det till en Faraday -bur. Det finns mindre undantag: en plastkontakt på båda sidor av det yttre fodralet är för de ursprungliga Wi-Fi-antennerna. Eftersom wifi -kortet kommer att ha en extern antennport utanför moderkortet måste jag placera BT -antennen nära en av dessa plastkontakter.

Jag 3D -skrivit ut en ersättningsplugg för att passa på fästet och sätt in min BT -antenn. Bifogad är min 3D STL -fil för din 3D -utskrift, filnamnet slutar på 125, vilket betyder att 1,25 tum är den maximala dimensionen.

Steg 10: IR -sensor

En MacBook intern IR -sensor (2007) körs på 5v, så att direktanslutning till en intern USB -port gör att den fungerar bra och ger IR -data till datorn från fjärrkontrollen. Sensorn ska vända framåt, men kubhusets design tillåter inte sådana saker om du inte borrar ett hål i fodralets framsida. Istället valde jag att montera sensorn nedåt, nära kubens framsida, och lägga en liten bit reflekterande material i 45 graders vinkel så att främre IR -signaler kan studsa upp i den.

Både IR -sensorn och BT -kortet är lödda på ett USB -huvud och redo för installation. 3.3v -regulatorn och kondensatorn är inline.

Och de dyker upp och fungerar bra!

Steg 11: Estetik

Ja, den ursprungliga fodraldesignen är cool. Jag gillar lite mer stil för att låta gästerna veta att det har ändrats. För detta bygge hade jag ett fodral som jag redan hade målat platt svart. Jag ville ha mer stil, så jag bestämde mig för en imitation i Rubik -stil. Jag började med 2-tums rutor men det såg inte rätt ut, så jag gick ner till 1-3/4-tums rutor. Vinyl köpt i Michaels hantverksbutik samt en hörnrunda (att göra hörnen för hand var fult).

För att göra det mer visuellt tilltalande lade jag till falska höjdpunkter och skuggor med silver (kunde inte hitta grått), brunt och beige (mörkare än vitt). Jag fick också spendera lite tid på att klippa ut varje ventilationshål ur det bakre gallret. Inte perfekt, men ser bra ut snabbt.

Steg 12: Övriga objekt

Pekström (ofullständig):

Det finns några sällsynta trådar om att använda den ursprungliga tryckknappen (kapacitiv/närhet) men jag har inte lyckats med det. Jag valde en beröringssensor som matar ut en LÅG TTL -signal när den är aktiverad (de flesta utsignalerna HÖG). Jag behövde LOW för att sänka den öppna kretsen på moderkortets strömbrytare. Detta är modellen jag valde:

Bifogad är min 3D STL -fil för din 3D -utskrift, filnamnen slutar på 20, vilket betyder att 2,0 tum är den maximala dimensionen.

Högtalare: Av de sex kubfodral jag har har jag inte en enda uppsättning Apple -högtalare. Av denna anledning kommer jag att glömma bort alla försök att inkludera ett internt högtalarsystem. Moderkortet stöder ljudutgång via hörlursuttaget, och grafikkortets HDMI stöder ljud direkt till en HDMI -skärm.

Programvara:

Det är en annan historia för en annan tid. Hackintosh -byggguider finns det gott om där ute.

Steg 13: Slutmontering

När alla komponenter har modifierats börjar den slutliga monteringen.

• Den sista lödfogen kopplar de huvudsakliga 115v -ledningarna från strömförsörjningen till strömkontakten på frontplattan.
• Lägg sedan till ett par SATA -kablar för enheter bakom strömförsörjningen.
• Längre ner i låsmekanismen (kylfläns).
• Fäst strömkällans huvudkort på bakplattan
• Installera stigaren på grafikkortet
• Installera hållaren för den optiska enheten
• Anslut lämpliga ström- och datakablar
• Installera topplattan och anslut touchsensorn

Här är 6 foton av sidorna på den färdiga kuben.

Bilder på en titt inuti toppen med grillen öppen och stängd.

Den optiska enheten fungerar!

Steg 14: Benchmarks

Här är ett par kameraskott på skärmen (förlåt moiren). macOS High Sierra 10.13.6 och Geekbench 4.2.3 CPU-poäng på 4491 sincle-core och 14913 muli-core. OpenCL -beräkning med CPU och GPU är 45990.

Cinebench R15 -resultat också.

Unigine Heaven Benchmark 4.0 genomsnittlig 51,6 FPS vid 1080p över HDMI, så inte extremt, men lämpligt för lätt spel.

Jag har en ISeek värmekamera, så jag körde en session med HandBrake för att konvertera en film. Se Intel Power Gadget och värmen som genereras. TDP på processorn är 70-80W och slår runt 135F utanför fodralet. Jag kör testerna igen när kuben är färdigmonterad.

Steg 15: Framtiden

Jag har fem kvar att bygga … Vad sägs om en kub med 18 kärnor / 36 trådar och en R9 Nano?

Jag uppskattar din feedback, kommentarer och förslag.

Glad Modding!