Arduino ICSP -programmeringskabel: 12 steg

2025 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2025-01-13 06:58

Här är hur jag gillar att göra en Arduino ICSP -programmeringskabel, för att använda för bootloading eller programmering.

Steg 1: Tillbehör

Tillbehören är Dupont -hoppare, kondensator, lim och värmekrympslang.

Steg 2: Målslut

Börja med 6 kvinnliga till kvinnliga Dupont-hoppare som fortfarande finns i ett band, som inte har dragits ihop. Och 1 tröja man-till-han. Arbeta med måländen på programmerarkabeln. Ordna kontakterna i 2 rader med 3 stift varje mönster, som kommer att anslutas till ICSP -huvudet på en Arduino.

D12 MISO 1.. 2 VCC

D13 SCK 3.. 4 MOSI D11 RST 5.. 6 GND

Lägg en liten klick lim mellan kontakterna och lägg en liten bit av värmekrympslang över enheten och krympa den. Det behövs inte mycket lim för detta, bara tillräckligt för att förhindra att kontakterna glider runt efter full montering. Efter att ha krympt slangen, tryck kontakterna platt mot bordet så att det inte finns några som sticker ut eller är ojämna.

Steg 3: Ta bort plastskal från programmeringsänd GND Wire

Titta på måländen och färgerna som används för GND- och RST -stiften. I det här fallet lila för RST och svart för GND. På programmeraränden, ta bort plastskalet från GND -stiftet och ta bort plastskalet från en extra Dupont -trådände. Det finns en flik på skalet för att försiktigt bända, och skalet lossnar.

Steg 4: Lödkondensator till kontakter och installera om skal

Använd låsstång för att klämma fast trådarna och fungera som en kylfläns för att skydda trådisoleringen och löd en kondensator till kontakterna. Använd en mycket liten mängd löd så att den inte släpper in i stiftbehållaren, vilket skulle förhindra att den glider in på ICSP -huvudet på Arduino.

Klipp av tråden från den extra Dupont -kabelkontakten vi sätter i RST -positionen för den färdiga kontaktänden. Skjut tillbaka kontakterna i skalen med en nål. Detta tog lite extra kraft för att få på skalet, eftersom löd- och kondensatortråden gjorde kontakten lite tjockare. Efter att ha satt på plastskal igen inser jag nästa gång att jag ska göra ledningarna på kondensatorn något längre, kanske ytterligare 1/8 till 1/4 tum. Kondensatorns + sida är ansluten till den extra stiftet, som är avsett för RST -positionen för den färdiga kontakten. Kondensatorns - sida är ansluten till den svarta GND -stiftet.

En kondensator på flera uF är bra, jag använde 33uF. 10uF hade varit bra, men mina 33uF kondensatorer var mindre än de 10uF kondensatorer jag hade till hands.

Steg 5: Ordna, lim- och värmekrympkontakter

Ordna kontakterna för att matcha färg-för-färg måländen. Den nedre vänstra kontakten är återställningstråden. På ICSP -huvudet är detta stift 5. Lämna RST -kabeln som kommer från målsidans kontaktdon utanför arrangemanget av stift på programmeringssidan, och ersätt den med din avskuren kontakt som har kondensatorn ansluten. Limma, värmekrymp och gör stiften enhetliga och jämna som i måländsteget. Använd en något längre bit av värmekrympslang på programmeraränden för att delvis innehålla kondensatorn.

Steg 6: Lägg till manlig jumper -kabelanslutning för återställningssignalen och märkstift 1

Klipp en man-till-han-bygel och använd en lödanslutning och värmekrympslang för att fästa den på återställningstråden som går till målsidan av kabeln.

Den övre vänstra stiftet på varje kontakt är stift 1 i ICSP -huvudet på din Arduino. Markera det med en färg. Jag använde en vit Gelly Roll -penna. Det är det, kabeln är klar.

Steg 7: Anslut den

Programmeraren Arduino är den laddade med Arduino som ISP -skiss. Det får programmerarens ände av kabeln, ansluten med stift 1 i det övre vänstra hörnet. Arduino har också stift 1 märkt med en liten prick. Återställningskabeln ansluts till D10.

Måländen på kabeln ansluts till Arduino som vi ska starta eller programmera.

De flesta Arduinos har en liten prick nära ICSP -rubriken för att markera stift 1. Om din inte gör det, eller om det inte är särskilt uppenbart, skulle det nu vara en bra tid att lägga till en liten prick medan du har färgen eller färgpennan till hands. Här är en bild på min Arduino där jag lade till pricken. På ATmega16u2 usb-till-seriellt chip ICSP-huvud som är arrangerat horisontellt nära det övre vänstra hörnet av UNO eller MEGA, sitter stift 1 i det övre högra hörnet av kontakten.

Steg 8: En annan programmeringskabel för Pro Mini och Pro Micro

Jag gillar också Pro Mini och Pro Micro ganska mycket. Det är brädor som uppfanns av Sparkfun som är praktiskt taget kompatibla med stift och fotavtryck. Pro Mini har ATmega328p MCU som UNO och Pro Micro har ATmega32u4 som Leonardo. Jag gillar att använda dem som programmerare och att programmera eller starta dem via ICSP. Så här är tillbehören för att göra en ICSP -kabel: hona, hona, Dupont -hoppare, kondensator och krympslang.

Klipp upp rubrikerna i rätt längd så att de passar på alla stiften på ena sidan av Pro Mini eller Pro Micro. Skär i mitten av den första oanvända nålen på en lång huvudremsa. Det enda som krävs är ett litet tryck med några diagonala skär, så går det sönder. Använd sedan de diagonala skärarna för att trimma överflödig plast från stiftpositionen som förstördes när du skär kapseln. Resultatet är en 12 -positioners header med snygga trimmade ändar. För att bli tjusig, slipa ändarna.

Steg 9: Ta bort plastdupontskal

Ta bort plastskal från ändarna på Dupont -hopparna. Lägg märke till en liten flik på skalet. Lina upp fliken försiktigt och dra av plastskalet.

Steg 10: Lägg till värmekrympslang och tryckkontakter på honhuvudet i rätt position

Sätt värmekrympslangen på trådarna. Skjut kontakterna på de kvinnliga huvudlödstiften. Detta tar en stadig hand och fingerfärdighet. Ledningarna går från MOSI, MISO, SCK, VCC och GND på en rubrik till den andra rubriken. Återställningstråden går från stift 10 på programmeraren Arduino, till återställningsstiftet för mål -Arduino.

Designerna på Pro Micro var smarta när de bestämde stiftlayouten. Även om tapparna är ordnade

10, 16, 14, 15

och det verkar vara nonsens, det råkar motsvara stiftfunktionerna på Pro Mini -stiften

10, 11, 12, 13

Beställningen är:

reset-avsändare, MOSI, MISO, SCK, på både Pro Mini och Pro Micro.

Så du kommer att kunna använda denna kabel med en Pro Mini eller Pro Micro som programmerare och med Pro Mini eller Pro Micro som mål.

Steg 11: Löd pinnarna

Använd låsstång för att hålla stiften stadiga, jämnt fördelade och raka. Tången fungerar också som ett kylfläns som förhindrar att lödvärmen rör sig uppför tråden och smälter isoleringen eller för tidigt krymper värmekrympslangen. Löd varje stift snabbt och använd inte överflöd av löd. Använd bara tillräckligt för att få jobbet gjort.

Lägg till en kondensator mellan GND och RST på programmerarens sidhuvud för att inaktivera återställning från FTDI-adapterens DTR-pin. Flera uF är bra, jag använde 33uF. 10uF skulle vara bra, men mina 33uF kondensatorer var mindre än de 10uF kondensatorer jag hade till hands. Löd kondensatorns + sida så nära rubrikplasten som möjligt så att värmekrympslangen täcker så mycket som möjligt. Jag gjorde en liten slits nära slutet av värmekrympslangen för kondensatorns tråd att gå igenom.

Slutligen, skjut värmekrympslangen uppåt på kabeln tills den möter toppplasten och krympa slangen med en värmepistol.

Steg 12: Klar

Här är den färdiga kabeln. Använd en etikettmaskin för att markera vilken ände av kabeln som är för programmeraren och vilken ände är för målet. Och markera vilken ände av rubriken som ska peka mot USB-sidan av Pro Mini: s FTDI-adapter eller den inbyggda USB-enheten på Pro Micro.