VHT Special 6 Ultra Channel Switching Mod (inkl. Fotpedal): 10 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:44

Detta är min första instruerbara. Jag skaffade mig nyligen ett VHT -special 6 Ultra -huvud och älskar det förutom att jag måste koppla ur gitarrkabeln för att byta kanal! Jag märkte att andra känner på samma sätt, så jag bestämde mig för att ändra det. Det är omöjligt att helt enkelt använda en A/B -omkopplare eftersom de två ingångarna är låsta så att när du ansluter den ena är den andra inaktiverad, så en A/B -omkopplare som är ansluten till båda ingångarna kommer att inaktivera hela förstärkaren! Förstärkaren behövde en rewire -mod för att lösa detta, och denna instruerbara föddes … Om du inte har sett VHT Special 6 Ultra -förstärkaren går du miste om en mycket billig rörgitarrförstärkare med massor av funktioner som vanligtvis finns på förstärkare med en mycket större prislapp. Tillverkaren sparar förmodligen mycket genom att ha dem trådbundna i Kina, men hej, det är handkopplat! Det gör förstärkaren relativt lätt att modifiera, och det som i slutändan gjorde detta instruerbart möjligt. Efter att jag fick mitt (jag fick huvudet, men kombon har samma chassi) märkte jag några saker som jag trodde skulle göra det bättre. Denna lista innehåller… 1 kanalväxling. Ut ur lådan måste du välja mellan de rena/ultrakanalerna genom att ansluta till den motsvarande ingången 2 FX loop/Line out nivåkontroll. Dessa utgångsnivåer är beroende av volyminställningarna för förförstärkaren, vilket orsakar distorsion på vissa utombordare vid höga förstärkningsnivåer. 3 Fler positioner på 3-lägesstrukturbrytaren. Jag skulle vilja finjustera high end -svaret lite bättre. I framtiden kan jag bygga några utombordare för att hantera #2 och 3; i princip en dämpare/tonstack som kan anslutas till FX -slingan. Det lämnar bara #1 … Mina mål under detta projekt var enkla. Uppnå fotbrytbar kanalväxling med en reversibel mod som inte kräver borrning eller annan permanent förändring av chassit. Uppnå samma sak med en vippströmbrytare placerad i hålet där den rena jacken normalt är. Behåll en helt kiselfri signalväg (inga transistorer!) Och upprätthåll boost-fotbrytarfunktionen med antingen den nya 2-knapps omkopplaren eller 1-knappen. Jag är glad att kunna rapportera att alla dessa mål nåddes … ok, fortfarande här? Beskrivningen av funktionerna är så här: Växelomkopplaren där den rena kontakten var är en 3-position på-av-på-typ. Detta gör det möjligt att bygga en krets som fortfarande kan använda fotpedalen. Upp- och mittlägena växlar manuellt mellan ultra och clean och gör att fotpedalen kan styra boost -funktionen. Nerläget gör att den nya 2-knapps fotomkopplaren kan styra både boost och kanalväxling! Smart! (* notera* med vipparen i nedåtläge, kommer 1-knapps fotomkopplare att göra att ultrakanalen är aktiv hela tiden … du kan göra en liten ändring för att låta 1-knapps omkopplaren styra kanalbytet och boost kommer att vara aktiv hela tiden om du vill. Det finns en anteckning om detta på den modifierade schematiska bilden, men de gula rutorna är svåra att se) Så, vill du tackla den här moden? Läs vidare…

Steg 1: Schemat

Schemat är tillgängligt från VHT: s webbplats. Det är på en enda sida i bruksanvisningen som du kan ladda ner som en pdf -fil. Den första bilden är den ursprungliga schemat med de delar som vi måste ta bort markerade med rött. Nästa bild är den modderade schemat med delarna vi ska lägga till markerade i rött …

* Redigera* Under detta steg lade jag till en PDF -version av schemat för nedladdning. Kvaliteten är bättre än de komprimerade bilderna.

Uppenbarligen försvinner den rena ingången. Vi kommer inte att behöva det längre och det gör ett perfekt tomt hål i chassit för att sätta vår vippströmbrytare.

Fotkontakten måste bytas ut mot en 3-ledars stereo typuttag, annars känd som ett TRS-uttag. Vi behöver den extra ledaren för att tillåta den extra omkopplingskretsen. Kom ihåg att vilken strömbrytare som helst som är ansluten till ringen på denna kontakt kommer att vara aktiv hela tiden om du använder en mono-2-ledarkontakt som den på fotpedalen.

Vi måste också lägga till ett relä för att byta för oss. Totalt fyra kontakter måste ändras för att byta, och några är signalvägar. Att använda en DPDT -fotbrytare kan göra jobbet, men jag trodde inte att det var en bra idé att ta ut gitarrsignalen ur förstärkaren för att sedan kopplas in och sedan åter in, så det interna reläet kan göra det och allt vi behöver utanför förstärkaren är en kontakt för relästyrning.

När du byter från ultra till clean, är detta vad som händer: Reläet tar bort gitarrsignalen från ultraförförstärkareingången och applicerar marken på sin plats. Samtidigt tar den bort ultraförförstärkarutgången från den rena förförstärkaringången och applicerar gitarrsignalen på plats. Och att byta tillbaka är naturligtvis precis tvärtom. om du märker varifrån reläspolspänningen kommer kommer du att se att vi behöver ett 6 VDC DPDT -relä … 33 ohm motståndet finns där för att minska reläspolspänningen till 5,5 VDC eftersom jag inte kunde känna mig fullständig när jag visste att jag var sätter 6,2 volt på en 6 volt spole varje gång jag bytte till ULTRA!

Om du inte kan se på schemat hur detta fungerar, sluta sedan och hitta en förstärkare som hjälper dig! Dessa scheman räddade min rumpa när jag gjorde den här moden … och jag designade den! Du måste kunna läsa dem.

OCKSÅ! Detta kan vara mycket viktigt för dig … Under min installation letade jag efter ett bra ställe att ansluta den positiva sidan av reläspolen och fann att R52 på schemat faktiskt är R54 i min förstärkare! Så var försiktig. Jag vet inte om det bara är ett fel, eller om det finns olika versioner av förstärkaren där ute så jag lämnade "felet" oförändrat på dessa utskrifter.

Steg 2: Delar

Det behövs inte för många delar för denna mod. Du behöver ett litet perf -kort för att montera reläet och spolmotståndet och några stift för att löda anslutningarna till förstärkaren. Även TRS 3 -ledaruttaget och matchande kontakt (jag fick 2 st av varje för att göra en kontakt på fotkontakten också så att den kan packas lättare för transport och kabeln gör också en bra extra stereopatchkabel.) En vippströmbrytare är nästa. En on-off-on-typ att montera på förstärkaren för manuell kontroll. Reläet, 6 volt spole DPDT och 2 tryckknappsbrytare (dyraste delen på $ 5 vardera) för fotkontakten. Åh, och glöm inte någon anslutningskabel för att bygga fotkontaktens inre och reläanslutningar. Och en 3-ledarkabel för fotkontakten-förstärkarkabeln (om du råkar ha en stereo-patchkabel fungerar det.) Några dragkedjor och något att montera reläkortet kommer också att behövas. Jag använde några klibbiga fästanordningar för användning med dragkedjor. Jag vet inte vad jag ska kalla dem, men du kan se dem på en senare bild. Den första bilden visar en stor omkopplare som matchar ström/standby -omkopplarna på förstärkaren, men den passar inte i hålet som lämnas kvar av den rena ingången. Det är därför jag bytte till den mindre omkopplaren som visas på den andra bilden. Jag hade också ett 14-poligt IC-uttag som jag inte använde som jag bestämde mig för att använda för reläet. På det sättet om reläet misslyckas är utbytet en plugg utan lödning.

Steg 3: Bygg reläbrädet

Ok, det här steget kan variera beroende på ditt exakta relä, så se databladet för det du har. Den jag fick från Digikey är en TQ2-6V. Jag ville bara ge dig en uppfattning om hur jag byggde det. Få bara reläet monterat på något sätt som ger enkel åtkomst till stiften för lödning. Jag fick några långa huvudstiften bärgade från något gammalt kretskort eller annat som fungerade bra för att få ut kontakterna och bort från reläpinnarna för enkel lödning till ledningarna i förstärkaren.

Steg 4: Öppna förstärkaren

SLUTA! Du vet att förstärkare, särskilt rörförstärkare, har farliga spänningar inuti eller hur? Titta på TP13 på schemat … 350 VDC! aj! Och de kapaktorer där inne som C39 och C45 och alla deras grannar kommer att lagra den farliga spänningen tills de kan ladda ur genom en viss belastning. Att korta ut dem kommer att göra fyrverkerier och kan skada kondensatoranslutningarna och kan till och med skada dig. Vi kan ladda dem mindre våldsamt genom att göra en komplett krets genom ett motstånd snarare än en kort. Standby -omkopplaren gör att vi kan göra just det … Så, koppla ur din förstärkare, sätt strömbrytaren låg/standby/hög till hög och drick en kopp kaffe. Kom tillbaka när du är klar ……… Nu när vi är kaffinerade är det dags att bli förstärkt! Börja med att ta bort de 9 skruvarna på förstärkarens baksida. Detta ger tillgång till rören som måste komma ut innan vi går vidare. De 2 förförstärkningsrören har skyddshylsor på dem som lossnar med en enkel 1/4 varv moturs. Dra sedan försiktigt rören rakt ut. Kraftröret är lite hårdare eftersom det har en hållarfjäder som du måste trycka ner något för att få det att släppa röret. när rören är säkert förvarade fortsätter du med att ta bort 2 av handtagets skruvar (de 2 närmare förstärkarens baksida) och de 2 skruvarna på sidorna. Du kommer att märka att chassit lossnar i skåpet någon gång, var noga med att hålla det orienterat så att det inte faller. När du har chassit ute kan du titta runt där inne. Ta tag i din multimeter (du har en mätare, eller hur?) Och hitta testpunkterna från schemat med höga likspänningar och mäta dem som refereras till marken. Ingen spänning? Bra.

Steg 5: Ta bort delarna som vi inte behöver längre

Om du tittar på den första schematiska bilden kan du se att den rena ingången är röd för att indikera att den ska tas bort. Det finns också två kondensatorer som vi inte längre kommer att behöva eftersom de är dubblerade på ultraingången. Dessa kondensatorer löds direkt till ingången, så att de kan komma ut som ett stycke. Du måste avlasta de svartvita trådarna som går till den rena förförstärkaren och flytta dem ur vägen. Lossa sedan jordledningarna från domkraften. En är lång och kommer från under förstärkarens kretskort, och de andra två är korta och är bara hoppare för att jorda volymen och ultraknapparna. En tråd till som har ett motstånd och är ansluten till mittknappen på ultraknappen är allt som återstår nu. lödda den och du bör kunna ta bort den rena ingången genom att lossa sexkantmuttern på utsidan av chassit. När du får ut kontakten måste du lossa 1M -motståndet som fortfarande finns på det eftersom du behöver det senare. Lossa sedan de röda och svarta ledningarna på fotkontakten. Detta lämnar domkraften som hålls av 2 lödfogar på en enda solid jordtråd. Den här delen är lite knepig. Du måste lossa sexkantmuttern för att frigöra domkraften och sedan växla upp de två lödfogarna snabbt med ditt strykjärn för att få dem att smälta. Sedan glider jacken lätt av tråden. SKÄR INTE DENNA TRÅD! Vi behöver det när vi installerar det nya fotkontakten. Om du blev överambitiös och klippte den tråden är du fortfarande ok. Du kan använda en bit anslutningstråd för att återställa denna jordanslutning.

Steg 6: Installera nya delar (vippströmbrytare del 1 och FS -uttag)

Nu kan du fysiskt installera omkopplaren och den nya fotkontakten. Var noga med att trä den fasta jordkabeln genom hylsanslutningarna på fotkontakten och löd dem på plats. Nu när fotkontakten är installerad, är det dags att lösa förstärkarkablarna. Kommer du ihåg, i början, när jag sa att schemat redde min rumpa? Tja, det var när det hände. Jag uppmärksammade inte var de röda/svarta trådarna gick på denna jack. Jag lödde dem bakåt. Jag hittade problemet när jag dubbelkontrollerade med min mätare och jag hade tappat marken till alla bakpanelens uttag! Jag kom på senare att marken saknades först när boostratten drogs, sedan en snabb titt på schemat och jag hittade mitt misstag. KONTROLLERA ALLT! Bättre att hitta den nu än senare med strömmen på … Så gör det som är vettigt och löd den svarta till marken. Dags att börja koppla omkopplaren. Marken kommer att gå till vilken sida av omkopplaren som är stängd när den är i det läge du vill ha för ultraväljas av denna omkopplare. Ofta är marken på mittstiftet på dessa switchar, men så är inte fallet här, så var uppmärksam på schemat. Du kan ta den långa jordkabeln som tas bort från ingången från förstärkarens kretskort och lödda den här. Löd sedan de korta markhopparna som går till volymknappen och ultraknappen för att slutföra markanslutningarna till vippomkopplaren. Du kan ta den här tiden att ansluta den motsatta sidan av vippomkopplaren, inte mittstiftet än, till ringkontakten (mitten) på fotkontakten. Denna krets gör att den nya fotomkopplaren kan styra kanalväxling när omkopplaren är i detta läge. Dags att montera reläkortet. På den andra bilden här kan du se de klibbiga bakre fästpunkterna som jag använde för att montera reläbrädet. Bara ett annat sätt att undvika att behöva borra nya hål i chassit.

Steg 7: Installera nya delar (del 2 reläkort)

Nu till den riktigt roliga delen! Installera reläkortet och efterbehandlingsanslutningar! Observera de klibbiga knytpunkterna på den första bilden. Så här valde jag att montera brädet, men du kan improvisera om du kommer ihåg att hålla lödfogarna på baksidan av brädet från att röra chassit. Klibborna håller brädet tillräckligt högt för att uppnå detta, men jag täckte lederna med varmt lim för extra säkerhet här. Om reläkortet är i kontakt med chassit kommer du förmodligen att blåsa säkring F2 på grund av kortslutning av 6,2 VDC till jord och då fungerar ingenting. Börja med att löda anslutningarna till reläspolen genom 33 ohm motståndet på reläkortet. Den negativa sidan av reläspolen ansluts till mittstiftet på den nya vippströmbrytaren som vi kopplade till i föregående steg. Du kan se att jag installerade ett stycke värmekrympslang på var och en av reläkortanslutningarna för att minska risken för shorts. Reläspolens positiva sida, genom motståndet, ansluter till en 6,2 VDC -punkt på förstärkarkretsen för att få ström till reläet. Jag spenderade lite tid på att välja en plats att knyta till de befintliga kretsarna för att få denna 6,2 volt, och det var då jag hittade "felet" på tillverkarens schema. Jag valde den positiva sidan av R52 (LED -motståndet för strömlampan) för att göra anslutningen. Det var dock märkt R54 på min förstärkarens kretskort. Leta bara efter de tvinnade röda/vita trådarna från lysdioden. Den röda ansluter till motståndet vi letar efter och motsatta sidan av det motståndet är den punkt där vi får 6,2 volt från. Löd en bit anslutningstråd från den punkten till motståndet på ditt reläkort för att driva reläspolen. Nu behöver vi bara reläkontakterna för att byta kanal! Nästan klar! Schemat kommer att vara till stor hjälp här. Ditt relä bör ha två uppsättningar kontakter. A (normalt öppen) (vanlig) (normalt stängd) och en separat (normalt öppen) (gemensam) (normalt stängd.) Jag började med ena sidan och kopplade de 3 punkterna med hjälp av schemat och flyttade sedan till den andra uppsättningen för att hålla från bli förvirrad. Kom ihåg att kontrollera reläets datablad för anslutningsinformation. Först kopplade jag 5.6k -motståndet som är anslutet till mittknappen på ultraknappen till en av de normalt öppna kontakterna på reläet. Hämta sedan det 1M -motståndet som återstår från att ta bort det rena ingångskontakten och anslut det från det vanliga på samma uppsättning reläkontakter till marken. Jag gick till markpunkten på ultraingången. Hitta sedan det svart/vita paret ledningar som fanns på den rena ingången och anslut den svarta till jord och den vita till 1M -motståndet på reläsidan. Detta återansluter den rena förförstärkarinsignalen. Den återstående normalt stängda kontakten på denna sida av reläet hoppar över till den normalt öppna kontakten på motsatt sida av reläet, och sedan från den punkten till spetsen på ultraingången. Här måste du ta bort den vita tråden och det andra 1M -motståndet. De kommer inte längre att ansluta hit, men vi behöver dem någon annanstans inom kort. Lämna den svarta tråden (den som är parad med den vita) där den är. Det kan stanna där. Anslut nu den normalt stängda kontakten på denna sida av reläet till jord. Vid det här laget bör du vara mycket bekant med var jordanslutningarna är, så välj en bekväm punkt i närheten. En reläanslutning kvar! Det vanliga på den andra uppsättningen kontakter. För ett tag sedan var vi tvungna att ta bort den vita ledningen och 1M -motståndet från ultraingången för att ansluta en reläkontakt dit. Anslut nu denna gemensamma kontakt på reläet till 1M -motståndet och sedan motståndet till jord (det ska fortfarande vara på jord/hylsanslutningen på ultraingången.) Anslut sedan den vita ledningen, som bör vara den enda anslutningen som inte är gjorts vid denna punkt, till sidan av 1M -motståndet som går till reläet. Det är allt!!! Kabeldragningen inuti förstärkaren är klar, så det är dags att sätta ihop allt igen!

Steg 8: Sätta ihop det igen

Vänd stegen från tidigare när vi tog isär förstärkaren. när chassit är tillbaka i skåpet, men bakpanelen fortfarande är avstängd, är det dags att installera om rören. Rören kan bara sättas in på ett sätt, så var uppmärksam på att placera stiften korrekt och inte böja någon av dem. Sätt tillbaka bakpanelen och ställ förstärkaren åt sidan så att vi kan arbeta med fotkontakten. det här kan vara en bra tid för ännu en fikapaus. Eller så kan du sätta igång förstärkaren och testa att den nya vippomkopplaren byter kanal korrekt. Även utan fotpedalen är det riktigt skönt att byta från ren till ultra genom att bara vrida på en omkopplare! EDIT: Jag lade till några nya bilder på förstärkarens interna efter att modet slutförts eftersom mina originalbilder var av dålig kvalitet. Dessa är lite bättre. Fokuseringen var fortfarande svår, men åtminstone några av de förbindelser som tidigare var oklara syns.

Steg 9: Gör fotpedalen

Till fotpedalen! Efter förstärkarens inre kommer detta att bli riktigt enkelt. Först behöver du en låda för att sätta omkopplarna och kontakten i. Nästan vilken projektlåda som helst från radiohytten eller någon annan robust låda du kan ha kommer att fungera så länge den är tillräckligt stor så att omkopplarnas baksida och uttaget inte kommer att röra varandra. Borra hålen där du vill att omkopplarna ska vara och borra hålet för domkraften. Du kan se på bilderna hur jag gjorde min, men du kan göra vad du vill här. Ledningarna här är enkla. Kontakterna från den ena omkopplaren går till hylsans och ringterminalerna på uttaget, och kontakterna på den andra omkopplaren går till hylsans och spetsens terminaler på uttaget. Det är allt! Om du gör att kabeln går mellan fotomkopplaren och förstärkaren behöver du en 3-ledarkabel. Löd pluggarna i varje ände på samma sätt så att spetsen ska tippa, ringen ska ringa och ärmen till ärmen. Gjort? GRYMT BRA! Anslut nu allt och se till att allt fungerar!

Steg 10: Slutsatser

Jag hade några problem innan jag utförde den här moden. I synnerhet oroade jag mig för att bytet av levande förförstärkare skulle vara bullrigt. Jag fann att detta INTE var fallet. Bytningen var förvånansvärt tyst och mycket snabb. Det finns INGEN märkbar fördröjning eller "hoppa av" vid byte. Jag trodde också att förstärkaren kan bli mer bullrig vid högre vinster. Det surrar lite omoderat, så jag var rädd att det skulle bli ännu högre! Detta hände inte heller med min. Du måste ställa in dina volymer noggrant eftersom de två kanalerna inte är oberoende av varandra. Men det visste du väl? Detta är mer märkbart nu när jag inte behöver sluta spela och koppla bort gitarr för att byta kanal. Med lite finjusteringar har jag funnit att en fin balans kan hittas mellan ett fint rent ljud och en smutsig knas med liten skillnad i volym. Med boost -växlingen fortfarande aktiv är det möjligt att slå in 4 olika förstärkningsnivåer som enkelt kan växlas! Jag har funnit att boost -funktionen är lite för dramatisk för min smak. Om du tycker att detta är sant för dig också kan du göra en enkel ändring för att finjustera hur mycket boost du vill ha. R12 på schemat är ett 68k -motstånd som underlättar boost -funktionen. Om du minskar värdet till kanske 47k? förändringen som boosten gör blir mindre dramatisk. Det kommer dock att minska den totala vinsten lite. Ett annat alternativ skulle vara att lägga till ett motstånd i serie med R12 OCH minska värdet på R12. Något som R12 = 47k och lägg till ett seriemotstånd = 22k. Jag har inte tänkt så mycket på att göra det här ännu, så kanske en annan instruerbar i framtiden … Jag hoppas att du tyckte om den här instruerbara. Om du väljer att utföra denna mod hoppas jag att du kommer att vara försiktig med farliga spänningar och inte försöka göra något du inte är säker på. Om du har frågor kan jag försöka hjälpa dig, eller så kan en förstärkare som är värd sitt salt kunna förstå de förändringar jag gjorde i schemat. Glad Modding!