Allt du behöver veta för att bygga en DRONE med FPV: 13 steg

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:44

Så … att bygga en drönare kan vara både enkelt och svårt, mycket dyrt eller legitimt, det är en resa du går in på och utvecklar på vägen …

Jag ska lära dig vad du behöver, jag kommer inte att täcka allt som finns på marknaden utan bara de saker jag vet om eller använde mig själv.

I huvudsak finns det två sätt att flyga en drönare (det finns fler men jag ska täcka de två):- Flygande siktlinje- Flygande FPV (First Person View)

att välja vilket sätt som kommer att påverka de delar du väljer och behöver och även kostnaderna.* En drönare byggd för FPV kan också flyga Line of Sight men inte tvärtom.

När du köper en drönare finns det följande kategorier: -RTF - Ready to Fly - betyder att det inte behövs några extra delar, allt ingår och redo att flyga -BNF - Bind and Fly - betyder att det inte finns någon RC -sändare i paketet och du borde ha en och när du har den ska du binda ihop de två och först då är du redo att flyga. -ARF- Nästan redo att flyga- betyder att drönaren kommer i sin DIY-version, vanligtvis innehåller den inte en RC Sändaren och allt annat kommer isär och redo för dig att bygga, lödda, skruva på, montera binda och flyga …

Tillbehör

-Frame-Flight Controller-ESCs-Motors-RC Transmitter-Receiver-VTX (Video Transmitter) -Camera-Goggles-Antena-Props (Propellors) -LiPo Bat

Steg 1: FPV eller inte?

Enligt min mening, definitivt FPV, men det betyder inte att du ska hoppa över synfältet eftersom det är en välbehövlig och god praxis som också hjälper dig att FPVing …

Men vänta, vad är vad? FPV betyder att det finns en liten kamera och en videosändare (VTX) installerad på drönaren och du flyger den genom skyddsglasögon när du ser en fågelvy eller mer exakt första personvy av drönaren.

Line of Sight -flygning innebär att man tittar på drönaren och kontrollerar ur sikte, enligt min mening är det svårare att flyga så, men det är viktigt att lära sig hur.

Dessutom är det en annan upplevelse att flyga i FPV, du glömmer att du är på marken och blir drönaren. ibland flyger du själv och fyller något av en kroppsupplevelse …

Att flyga i FPV är dock dyrare, det finns fler delar och tillbehör att köpa …

Steg 2: RAM

Ramar finns i många former, storlekar och material. Du kan bygga din egen ram av nästan allt och det kommer att flyga, internet är fyllt med drönare byggda av trä, kartong, plast, skedar, linjaler, lego och massor av andra saker … Min första självbyggda drönare var av trä, problemet med det är att den är mycket ömtålig, och det tar tid och övning att lära sig att styra drönaren. till en början kommer du förmodligen att krossa mycket, särskilt om du ska försöka ta dessa drönare till sina gränser, eftersom de självbyggda drönarna kan göra mycket akrobatik och kan nå hög hastighet …

Så efter att du har brutit den där trädrönaren kanske du vill byta till något mer styvt. Sedan kommer plasten (som F330 -ramen), den är mer stel än trä men förmodligen samma pris på en chip -kolram som tar den till en annan nivå …

Carbone -ramarna divideras med rekvisiternas längd, 2 '', 3 '', 5 '' etc. De mest använda är 5 '' och på sistone 3 '' och 2,5 '', detta är något en sak av mode men också drivs av förändringar i tekniken.

Jag slutade mest med QAV250 -ramen (5 '') som är chip och kan lätt hittas på eBay och Banggood, men nyligen har jag bestämt mig för att flytta till en starkare kolram efter att ha bromsat QAV250 för att enkelt

Steg 3: RC -sändare

Det finns många saker att veta om sändaren, det är en stor skillnad mellan flishuggarna och de dyra … det finns moduler du kan lägga till för bättre räckvidd, det finns några som kan prata tillbaka till dig och varna dig om saker relaterade till drönaren, tappad signal, till exempel, det finns en annan känsla för gimblarna och deras noggrannhet …

Nu har jag bara flugit med flishuggarna, först har jag flugit med en okänd sändare - Sedan köpte jag en begagnad RadioLink och nu använder jag mest FlySky som är den mest kapabla chipsändaren, men jag har ett intervallproblem med den och beställde nyligen Jumper T16.

Vad du bör veta är att - Du måste ha på lista 6 kanaler. - Det finns olika sändare - läge 1, läge 2 etc., vad läget betyder är där gasreglaget sitter på sändaren, vänster eller höger, nu du tror antagligen att du borde ha det på din dominerande hand, ja … kanske … men du borde veta att de flesta drone -piloter använder läge 2 och om du väljer något annat kan det upptäckas senare som en svårighet och att lära ut något du har vant dig vid kan vara mycket svårare.- För närvarande är den mest använda sändaren FrSky Taranis X9D men på senare tid har det blivit ett smartare val att köpa Jumper T16. Det finns också en kamp mellan dessa företag (FrSky och Jumper)

* Läge 2 har gasreglaget på vänster pinne tillsammans med gäspning och pitch och rulla på höger pinne. ** Var uppmärksam på vilket läge du köper, byte av sändarläge är svårt till omöjligt

Steg 4: Mottagare

Mottagaren är den del som kommunicerar med sändaren och skickar den till flygkontrollen.

En mottagare kommer att ha på listan 3 stift / anslutningar, GND, Vcc, Signal. Tidigare skulle varje kanal ha skickats till FC (flygkontroll) via sin egen linje (parallell) men nuförtiden med snabbare elektronik och smartare protokoll vanligtvis skickas de med en rad (seriell).

Mottagaren levereras vanligtvis med sändaren när du köper ny, inte alltid när du köper begagnad. Inte alla mottagare kan kommunicera med alla sändare, varje företag har utvecklat sitt eget kommunikationsprotokoll, ibland mer än en, så köp en mottagare, du bör kontrollera det matchar den sändare du har. Observera att den enda sändare jag känner till som kan kommunicera med de flesta (om inte alla) mottagare är Jumper T16 och Jumper T8SG som stöder multiprotokoll.

De flesta mottagare kommunicerar numera med FC (flygkontrollen) via S-BUS-protokollet, det finns många fler sådana I-Bus och andra, du bör se till att mottagaren du köper kan kommunicera med FC (flygkontrollen)

* Anslut mottagaren (och varje kort du ska ansluta), var uppmärksam på spänningen som den får, förse den med för låg spänning min orsak arbetsproblem eller inte alls, att förse den med för hög spänning skulle steka den och förstöra brädan.

** De flesta mottagare arbetar med 5v

Steg 5: FC - Flight Controller

En flygkontroller (FC) är hjärnan i drönaren, den är kompakt med sensorer som accelerometer och gyroskop. Den tar all data från sensorn och ingången som den får från dronepiloten via sändaren och mottagaren och matar ut den nödvändiga hastigheten från varje motor till varje ESC som vrider motorn i önskad hastighet.

Generellt delas FC upp i generationer, för närvarande är vi i sjunde generationen men fortfarande använder de flesta drönare 3: e och 4: e.

Det finns också en skillnad i hur många RX/TX (ingång/utgång) en flygkontroll har. Varför skulle du behöva det? väl för anslutning av kringutrustning som GPS, mottagare, VTX Smart -ljud, telemetri, etc. En annan skillnad är hur FC bearbetar data och filtrerar bort brus.

De flesta fc fungerar idag med öppen källkodsprogram som kallas BetaFlight men det finns fler sådana Kiss och Ardupilot.

Här är en lista över de FC jag fick använda, först de jag inte rekommenderar och sedan de jag gör:

Rekommendera inte: Naze32 - En första generationens FC, brukade vara en bra FC och höll i många år men är nu mycket begränsande och låter dig inte utvecklas inom hobby. OMNIBUS F4 - Omnibusen anses vara bra FC men jag hade en dålig upplevelse med att det har USB -anslutning för lätt att ta ut. HGLRC Flame - Jag hade en dålig erfarenhet av det, med att kuddar släppte ut under flygning.

REKOMMENDERA: FlyWoo F405 - Jag använder fortfarande den här på antalet mina fyrhjulingar (drönare), flyger bra och smidigt. DYS F4 ver2 - DYS betraktas som ett bra märke i hobbyen, jag använder denna FC fortfarande och tycker om den. JHEMCU F7 AIO - Den billigaste sjunde generationen, dubbel gyro, flyger bra.

Steg 6: PDB - Power Distribution Board

Drönaren använder få effektnivåer, den använder RAW -batterispänningen för ESC: erna och motorerna, den använder 5v för Flight Controller (FC), ibland använder den 3.3v för kameran …

Idag kombineras de flesta FC med Power Distribution Board (PDB) men inte alltid. I det här fallet behöver du ett PDB för att hantera alla nivåer av effekt.

Jag fick bara använda Matek PDB, men i allmänhet bör du ha på listan 4 högeffektsanslutning för ESC, några 5v -anslutningar för FC, mottagare, VTX (videosändare) etc. Om din kamera är 3,3v behöver du en 3.3v -anslutning för det tuffa ibland det 5v och ibland ännu mer.

PDB kommer också att hantera anslutningen till batteriet, standarden idag är XT60 -anslutning.

Steg 7: ESC - Elektronisk hastighetsregulator

När borstlösa motorer blev bättre och mindre har drönareindustrin flyttat mot den, men du kan inte bara ansluta plus och minus och styra den genom spänningen som du kan med en borstad motor, du behöver en ESC, elektrisk varvtalsregulator för att styra dess fart.

Speciellt behöver du en ESC för varje motor du har, vanligtvis 4. Varje ESC levereras med 3 kablar som ansluts till motorn, och VCC och GND som går till RAW batterispänning längre på PDB eller på FC och en dataanslutning som går på motsvarande motoranslutning på FC (ibland finns det ytterligare GND, du kan lägga till den till huvudjordledningen och lödda dem tillsammans.

Du kan också använda få ett 4 i ett ESC -kort som kan spara dig utrymme (till exempel i en liten drönare) och krångel med många anslutningar och ledningar, men ibland misslyckas ESC: er och måste bytas, i så fall skulle du måste byta alla fyra istället för en.

ESC: erna betygsätts som sådan:- Amps-betyg för hur mycket ampere ESC kan hantera. Att veta hur mycket du behöver beror på motorer, fyrstorlek och batteri du använder. Vanligtvis är 30A tillräckligt för en 5 '' quad.-Protokoll-Det finns få sätt en ESC kan "prata" med Flight Controller (FC), PWM, One-Shot, Multi-Shot, D-ShotMost drones idag använder på listan D-Shot600 (600 är hastigheten den använder) men både Flight Controller (FC) och ESC bör kunna använda det protokoll du väljer att använda.

Du bör märka att ESC kommer som BLHelli eller BLHelli_s (programvaran blinkade på den).

Jag använder HAKRC 35A BLhelli32 och BLhelli_s 30A men det finns många att välja mellan.

Steg 8: Motorer

Motorerna är märkta med 4 siffror och ett KV -tal. KV är hur många varv som motorn gör per volt utan belastning, så en högre KV snurrar snabbare men har mindre vridmoment och ett lägre KV snurrar långsammare men har mer vridmoment.

Det andra fyrsiffriga numret anger motordiametern och höjden på lindningen inuti.

Att välja rätt motor för din installation är ibland försök och fel, men i allmänhet använder en 5 `` quad en 2300KV -motor.

Jag fick inte experimentera särskilt mycket med motorer, jag använder främst Race Star 2205 2300KV

Steg 9: Li Po -batteri

Varför Li-Po? Li-Po kan extrahera högström till ström hungriga motorer, men Li-Pos kan vara farlig och bör hanteras med försiktighet och pensioneras med det första tecknet på fel eller fysisk skada. De bör aldrig tömmas helt och bör inte överladdas, de får aldrig lämnas ensamma om att ladda eller ladda över natten. Du bör aldrig korta ledningarna till ett Li-Po-batteri

När det gäller drönare använder vi 1s / 2s / 3s / 4s / 5s eller 6s batterier. siffran står för hur många li-po-celler som finns i batteriet, detta påverkar batterispänningen och strömstyrkan.

Du bör lägga märke till dina motorer och ESC: s cellställningsbetyg och aldrig leverera mer då det kan stå eftersom du kommer att bränna det.

För det andra är förstärkarna per timme den kan leverera, de flesta drönare använder 1300 eller 1500 mah, notera att att gå större är mer vikt.

De flesta drönare använder idag 4s batteri, men det har skett en förändring på senare tid mot 6s batterier.

Steg 10: Rekvisita - Propellrar

Rekvisita divideras med antalet blad och materialet de är gjorda av. Det finns många design av rekvisita och det är mer upp till dig att hitta de som är bra för dig.

Jag föreslår att du börjar med en 3 eller 4 bladiga rekvisita eftersom de är mer stabila och hittar din väg därifrån.

Se också till att storleken är korrekt, varje ram är byggd kring en propstorlek så att en 5 '' quad -ram kommer att använda en 5 '' prop.

4 bladade rekvisita

3 bladade rekvisita

Antalet på rekvisita anger att rekvisitens storlek och tonhöjd är 5043, till exempel är 5 tum med en stigning på 4 och 3 blad

Steg 11: VTX - videosändare

Här kan det bli komplicerat eftersom det finns alla möjliga funktioner som kan läggas till på VTX (videosändare), till exempel Smart Audio, som inte omfattas av denna instruerbara.

VTX är ansluten till VCC (enligt V -värdet på den - vanligtvis 5V) och GND och till VO (Video Out) på Flight Controller (FC).

Den tar videon som genereras från kameran, lägger till OSD (On Screen Display) från FC och överför den genom luften till de glasögon som du ser (Se till att VTX och glasögonen är på samma kanal)

Att börja med en tillräckligt bra VTX är mycket viktigt eftersom du kan hantera med andra saker som inte börjar bäst men att inte se vart du flyger är frustrerande och problematiskt.

Jag provade massor av billiga, inte bra VTX som fick mig att krossa och fastna på träd … Så småningom fick jag Eachine 805 VTX som visade sig vara ganska bra och inte för expansiv.

Du bör notera antennanslutningen till SMA eller RP-SMA, antennen du behöver är antingen den ena eller den andra. De flesta använder RP-SMA

Steg 12: Kamera

Som VTX bör kameran också vara anständig eftersom du vill se vart du flyger. Det finns alla slags kameror, mikron och splittringar för att inte tala om DJI HD -systemet som förändrar hela hobbyen (men jag d vänta lite mer på att några saker är lösta innan du köper det).

Jag använder främst RunCam Eagle 2 Pro och har det bra med den och även Caddx Turbo Eos2 1200TVL

Kameran är ansluten till VCC på FC eller PDB, men se till att den är ansluten till rätt V -klass, 5v eller 3.3v eller mer, jord är ansluten till GND. Video är ansluten till FC VI (Video IN).

Steg 13: Slutligen - Glasögon

Fram till nyligen dominerades skyddsglasögonvärlden av FatShark, men på sistone några bra konkurrenter och förbannelse av DJI HD -systemet.

Goggles-världen är indelad i: -Box Goggles som är en skärm i en stor låda. -Men de flesta piloter föredrar de två mindre skärmen, en för varje öga.

Som jag sa dominerades världen av FatShark HDO, men på sistone är SkyZone 03O bättre också Aomway är bra …

Du bör se till att skyddsglasögonen har: - DVR - det är viktigt att registrera din flygning vid skyddsglasögonen vid en krossning så att du kan hitta din drönare. - Mångfald - är en tvåmottagares metod för att använda två sorters antenner och välja bättre mottagning automatiskt.

*** DJI HD -systemet förändrar hobbyen stort, men i mitt sinne är det mycket tilltalande ännu inte klart, jag väntar lite mer på de analoga systemen och ändrar när det kommer att vara kompatibelt med hobbyen.