Minimal Four X 12 Volt Rover -chassi med GoBILDA: 10 steg

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:44

Jag ska visa dig hur jag byggde ett RC eller autonomt roverchassi med hjälp av goBILDA -komponenter. Jag skulle tillägga här att jag inte har något samband med goBILDA än att jag är mest nöjd.

Jag har inkluderat en komplett dellista under förbrukningsmaterial nedan, men för varje steg listar jag exakt vad du behöver.

I slutet ska jag visa dig några sätt att lägga till struktur i ryggraden, och jag kommer att lägga till några allmänna kommentarer om motordrivselektronik.

Tillbehör

Du kan få dessa delar på

Ram

• 1 x 1121-serien U-kanal med låg sida (17 hål, 432 mm längd)
• 4 × 1102 -serien platt stråle (29 hål, 232 mm längd) - 2 förpackningar
• 2 × 1120-serien U-kanal (1 hål, 48 mm längd)
• 4 × 1121-serien U-kanal med låg sida (1 hål, 48 mm längd)

Kör tåg

• 4 × 5201 Series, 53: 1 Ratio, 105 RPM Spur Gear Motor w/Encoder
• 4 × 1701-seriens ansiktsuttagade motorfäste (16-3)
• 4 × 1310-serien Hypernav (6 mm D-hål)
• 2 × 3605 -serien Hurricane Fälg - 2 -pack
• 2 × 3609 Cougar -däck - 2 -pack

Hårdvara

• 1 × 7 mm kombinationsnyckel
• 1 × 3 mm Hex L-nyckel
• 1 × 2,5 mm Hex L-nyckel
• 1 × 2802 -serien förzinkad stålknappskruv (M4 x 0,7 mm, 8 mm längd) - 25 förpackningar
• 2 × 2802 -serien förzinkad stålknappskruv (M4 x 0,7 mm, 14 mm längd) - 25 förpackningar
• 2 × 2801 -serien förzinkad stålbricka (4 mm ID x 8 mm OD) - 25 förpackningar
• 2 × 2812-serien Förzinkat stål Nylon-inlägg låsmutter (M4 x 0,7 mm, 7 mm hex)-25-pack
• 1 × 2800 -serien förzinkad stålhylseskruv (M4 x 0,7 mm, 12 mm längd) - 25 förpackningar
• 1 × 2809-serien förzinkad stålbricka (4 mm ID x 7 mm OD)-25-pack
• 1 × 2811 -serien zinkpläterad sexkantmutter (M4 x 0,7 mm, 7 mm hex) - 25 -pack
• 1 × Plasthylsa (14-1) - 12 förpackningar
• 1 × Gummigummi (14-2) - 12 förpackningar

Steg 1: Grundläggande verktygssats

Det här är de enda verktygen du verkligen behöver.

• En ruta. En maskinisttorg är trevligt att ha, men egentligen är alla torg, till och med en plastkvadrat, bättre än ingen ruta.
• 2,5 och 3 mm insexnycklar och 7 mm skiftnyckel från goBILDA. Dessa ingår i listan med delar. Om du redan har en uppsättning metriska hexnycklar behöver du inte dessa. Men även om du har en fin uppsättning metriska kombinationsnycklar, få den tunna från goBILDA.
• 2,5 och 3 mm sexkantiga T-handtag. Ett T-handtag kan svänga eller "snurra" på ett sätt som ingen typ av skruvmejsel någonsin kommer att göra. Det kan också tillämpa den extra bit vridmoment du behöver för vissa delar som klämnaven vi använder för hjulen.
• 7 mm mutterdragare. Få den typ som proffsen använder, som visas. Du behöver samma vridmoment som de gör.

Du skulle nog kunna sätta ihop det hela med de tre verktygen från goBILDA, men det skulle inte vara så kul. Generellt använder vi en insexnyckel för att hålla en maskinskruv medan vi drar åt en mutter med en mutterdragare, och vi använder en skiftnyckel för att hålla en mutter medan vi drar åt en skruv med ett T-handtag.

Steg 2: Bygg motorburarna

Låt oss börja. Skruva ihop två motorburar. Här är vad du behöver för var och en:

• En kanal för centrum.
• Två kanaler med låg sida för ändarna.
• Fyra plana balkar.
• 16 var och en av M4 x 14 mm knapphuvudskruvar, plattbrickor och nylokmuttrar.

Ritningen visar en 43 mm distanshållare i kanalens öppna ände, men detta är valfritt.

Bygg motorburarna på en död plan yta enligt följande:

1. Bulta varje balk till mittkanalen med två 14 mm knapphuvudskruvar, plattbrickor och nylokmuttrar.
2. Kvadrat upp allt.
3. Lägg till en låg sidokanal i varje ände med fler 14 mm knapphuvudskruvar, platta brickor och nylokmuttrar.
4. Kvadrat upp allt.
5. Dra åt allt.

Och det är den svåraste delen som gjorts. Nu behöver vi bara lägga till en ryggrad för att slutföra ramen.

Steg 3: Lägg till ryggraden

Nu är vi redo att knyta ihop de två motorburarna med ryggraden. Här är vad du behöver.

• En ryggradskanal på låg sida.
• Åtta vardera M4 x 12 mm lockskruvar och delade låsbrickor
• 16 vanliga sexkantmuttrar

Varje motorbur är fäst på ryggraden med fyra skruvar. Vi ska installera lockskruvarna på motorburarna med vanliga sexkantmuttrar först. Detta är så att du kan ta bort ryggraden senare när motorerna är i, utan att tappa skruvarna. Så här gör vi:

1. Dra lockskruvarna upp genom motorburens mittkanal och trä en sexkantmutter på var och en med fingrarna.
2. Rikta upp det tredje stora hålet i ryggradskanalen med det stora hålet i motorburens mittkanal och tryck ner det över lockskruvarna.
3. Kvadrat upp allt.
4. Nå ut med den tunna skiftnyckeln och håll i varje mutter medan du drar åt bulten med ett 3 mm T-handtag.
5. Kvadrat upp allt.
6. Lägg till en delad låsbricka och sexkantmutter på varje skruv ovanför ryggraden och dra åt med en 7 mm mutterdragare.
7. Installera de hårda plasthylsorna som visas på bilderna. De ska sticka ut ungefär en mm i motorburen.

Och det är allt. Ramen är klar. Nu är vi redo att lägga till motorerna.

Steg 4: Lägg till motorfästet på motorerna

Vi ska äntligen sätta på motorerna. Men först måste vi fästa motorfästet på motorerna. Motorfästena är egentligen inget annat än hålmönsteradaptrar: de låter oss skruva en komponent med ett mönster och/eller storlek på hål, till en komponent med ett helt annat arrangemang.

Skruva fast motorfästet på motorn med de sex medföljande M3 -skruvarna. Det kommer bara att gå på ett sätt.

Mina fästen kom med ganska suboptimala Phillips-skruvar. Även om delritningen från goBUILDA har lockskruvar som visas på ritningen ovan.

Jag bytte ut de dåliga skruvarna med M3 x 6 mm insexskruvar som visas på bilden.

Nu kan vi fästa motorenheterna på ramen.

Steg 5: Fäst motorerna

Illustrationen visar allt med rätsidan uppåt, men du vill vända ramen upp och ner för detta. En anmärkning: om du ska lägga till givarkablar till motorerna, skulle det nu vara en bra tid att göra det. OK, låt oss rulla. För varje motor:

1. Starta trådarna genom plasthylsan.
2. Sätt på motorn och sluta dra ledningarna.
3. Skruva fast motorfästet på motorhållarens ändkanal med M4 x 8 mm knapphuvudskruvar. Det kommer bara att gå på ett sätt.

Du kan använda från fyra till åtta skruvar för motorfästet. Sex verkar rätt. Åtta verkar överdrivna och onödiga. Jag använde åtta.

Och vi är nästan där. Vi behöver bara få nav på motoraxlarna och vi kan skruva fast hjulen.

Steg 6: Fäst hjulnavet på motoraxeln

För varje motor:

Placera navet på motoraxeln. Använd en distans för att se till att alla fyra naven är lika långt bort. Jag använder en 6 mm insexnyckel, men allt som är ca 6 mm brett kommer att göra. Med distansen på plats, dra åt de två spännskruvarna omväxlande tills de skriker i harmoni.

Och du är nästan klar. Dags att sätta ihop hjulen och kalla det en dag.

Steg 7: Montera hjulen

Däcken levereras med skuminsatser. Jag tycker att det bästa sättet att få in skären i däcken är att vika dem på mitten och bara stoppa in dem. Massera in dem lite tills hela däcket känns lika fyllda.

Nu ska vi montera däcken på fälgarna för att slutföra hjulmonteringen.

Däcken är riktade och fälgarna är inte symmetriska. Så här ser du till att inte skruva upp det här:

1. Ordna de fyra fälgarna i en fyrkant som visas ovan, med alla de grundare mittbrunnarna vända inåt mot den motsatta kanten.
2. Placera däcken bredvid fälgarna så att däckens mönster alla pekar på samma sätt.
3. Ta tag i varje fälg och däck och tvinga däcket på fälgen utan att vända något.
4. Skjut runt däcket med tummarna tills båda pärlorna sitter helt i sina spår i fälgen.
5. Lim om så önskas och låt stå över natten.

Jag limmade inte min och saken verkade fungera bra runt tennisbanan (tennisbanor har i allmänhet bra dragkraft, så att du inte får mycket hjulglidning). Däcken lossnade dock under några ganska noggranna bänkprov senare. Sedan limmade jag dem.

Folk verkar känna starkt om sitt däcklim, möjligen i proportion till vad de har spenderat på det. Jag har haft ganska lycka till med MG Chemicals AC. När det gäller hur man limar dem, det finns gott om videor där ute om just det ämnet.

Nu kan vi skruva fast hjulen.

Steg 8: Bulta på hjulen

Ordna de fyra hjulen runt ramen med alla de grundare mittbrunnarna vända inåt och däckmönstren pekar på samma sätt.

Slutligen, skruva fast varje hjul i navet med fyra M4 x 12 mm lockskruvar och delade låsbrickor, som visas ovan.

Och det slutför den grundläggande monteringen.

Allt som krävs nu är lite grundläggande elektronik och du är igång.

Steg 9: Alternativ för kroppen

Här är några ytterligare idéer kroppen. Du kan täcka ryggraden med upp till tre 5 -håls mönsterplattor, eller upp till tre 5 -håls låga sidokanaler, eller en lång låg sidokanal, eller en eller flera gallerplattor eller något annat. Lådan som visas är ett Hammond aluminiumfodral bara 2 mm kortare än ryggraden.

Steg 10: Lägga till elektronik

Det finns motorstyrenheter och motorförare. Motorstyrenheter fungerar på en högre nivå i systemet med saker som motorförare. Vanligtvis pratar vi med motorstyrenheter med servopulser från en RC -radiomottagare eller med seriell kommunikation från en processor av något slag. Motorstyrenheter finns i en eller två kanaler.

Motorförare å andra sidan arbetar på en mer grundläggande nivå. Vi pratar med motorförare med en PWM -signal från en processor.

Om du bygger ett strikt RC-fordon kan en tvåkanals motorstyrenhet vara något för dig. Du behöver bara koppla ihop de två motorerna på varje sida parallellt, anslut gas- och styrkanalerna från RC -mottagaren, lägg till ett batteri och du är klar. Till detta fordon behöver du en kontroller som kan hantera cirka 15 ampere i sidan.

När vi lägger till en processor i mixen blir sakerna dock mer intressanta. Nu läser vi data från mottagaren med processorn. Numera kan detta vanligtvis göras med en enkel seriell länk. Sedan kan vi skicka gas- och styrdata till motorstyrenheten över en andra seriell länk.

Eller så kan vi använda enkla motorförare och styra dem direkt med PWM. Vi behöver inte koppla ihop motorerna på varje sida. Varje motor kan ha sin egen förarkanal. Motorförare kommer i en, två eller fyra kanaler, som jag är medveten om. För detta fordon verkar en tvåkanalsförare i varje ände vara det mest vettiga arrangemanget. Jag använder fyra enkanalsdrivrutiner.

De drivrutiner jag använder kostar cirka tio dollar USA. De hanterar 13 ampere kontinuerligt utan kylfläns. De gör låst antifas eller tecken-magnitud PWM med två trådar plus jord. Det enda negativa är att de inte har en aktuell avkänning. De kallas Cytron MD13S.