En liten basförförstärkare och effekterlåda: Black Ice, Electra Fuzz: 9 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:41

I den här guiden kommer jag att visa hur du kan göra din alldeles egna bas/gitarrförstärkare och effektbox. Jag väljer att göra en hybrideffektlåda, som blandar den vanliga "Black Ice" eller "Electra Distortion" -förvrängningseffekten med "Bazz Fuss" fuzz -effekten. Den här kombinationen är fantastisk för att få dig att låta som en rock/grungestjärna. Under tiden gör förförstärkaren ingången mycket, mycket, högre för den extra "oompf".

Friskrivningsklausul: Detta är ett mycket svårt projekt att försöka om man bygger det till en så liten formfaktor. Jag rekommenderar inte att försöka göra den så liten som jag gjorde den. Dessutom, snarare än en definitiv guide anser detta instruerbart som mer en allmän guide. Eftersom detaljerna i ditt bygge och dina krav kommer att vara subjektiva och annorlunda. Jag är inte ansvarig för någonting om du försöker bygga detta och försöker sätta in det i en liten formfaktor som bryter det eller på annat sätt.

Tillbehör

• 2x 3,5 mm ljuduttag
• 1x låsbar DPDT-tryckknapp eller stomp-switch
• 1x 1000mAh 4,2V litiumjon (Li-Po) batteri
• 1x TP4056 Li-Po laddningsmodul
• 2x 50k potentiometrar
• 1x TDA2822 effektljudförstärkare IC
• 1x 100uF elektrolytkondensator
• 1x 470uF elektrolytkondensator
• 2x 100nF keramik- eller filmkondensator
• 1x 10nF keramik- eller filmkondensator
• 2x 10k motstånd
• 3x dioder av något slag (kisel, germanium, lysdioder? Du väljer och experimenterar, jag använde 1N4007s)
• 1x NPN -transistor (vilken generisk som helst, jag använde en BC357)
• 2x potentiometerlock
• 1x formsprutad projektlåda
• 1x papper och skrivare för att göra panel
• Rulle med tunn dubbelsidig tejp
• Lödkolv, löd och flussmedel
• Wire-wrap-wire eller annan tunn isolerad tråd
• [tillval] trådlindningsverktyg
• Wire-strippers
• [valfritt] hjälpande händer och/eller förstoringsglas
• Borra och/eller het kniv
• Mycket tid, tålamod och viljestyrka.

Steg 1: Om kretsarna

Förförstärkare:

Förförstärkaren är baserad på TDA2822-förstärkarkretsen, som är inställd i bryggläge. På så sätt finns det två individuella utgångar; varav en går till den analoga effektkretsen medan den andra går till bypass/förstärkt utgång. Detta är huvudkomponenten och orsaken till detta bygge; det skulle ursprungligen bara vara denna förförstärkare tills effekterna tillkom. Jag använde de komponenter jag hade i handen och arbetade, men eftersom det här chipet är tänkt att vara en ljudförstärkare och inte en förförstärkare har det fortfarande vissa problem; främst viss distorsion när volymen (på basgitarr) skruvas upp för högt, men inget som påverkar normal funktionalitet (kanske denna distorsion kan betraktas som en tredje effekt!)

Effektenhet:

Både distorsions- och fuzz-effekterna är ganska vanliga och är centrerade kring en common-emitter-transistorförstärkare. Därför kunde jag slå ihop deras kretsar och lägga till en potentiometer för att blanda mängden av varje effekt. Jag rekommenderar dig att verkligen leka med den här kretsen, prova olika dioder, motstånd och potentiometervärden tills du hittar vad som fungerar för dig. Konstigt nog fann jag också att när den är ihopkopplad med TDA2822 förförstärkare har denna krets en slumpmässig resonans som låter som "wobble" vilket är en oavsiktlig bonus.

Så låter det:

I detta steg finns en video om hur de olika effekterna låter.

Steg 2: Schemat

Ovan är schemat över allt som finns i lådan. Förförstärkaren är bara en TDA2822 IC i en bro

konfiguration, samma som databladet (en liten ändring: byt bara ut en 10uF kondensator för en 100uF). Utgångarna från förförstärkaren går via DPDT-låsknappen som väljer om den förstärkta eller förstärkta signalen och effekterna ska matas ut. En potentiometer styr blandningen mellan distorsion och fuzz -effekter och den andra är en enkel volymkontroll. Hela kretsen stängs av ett 1000 mAh litiumpolymerbatteri och slås på när en TRS -kontakt ansluts till ingången på 3,5 mm ljuduttag. Jag tänkte ursprungligen använda två AAA-batterier, men kretsen har lite hög viloläge vid ungefär 15mA, med denna Li-Po kommer den att hålla i cirka tre dagars kontinuerlig drift och den är laddningsbar, med tillägg av en enkel TP4056 laddningsmodul.

Steg 3: Experimentera

Vad du vill ha från din effektlåda och hur det låter är väldigt subjektivt så följ schemat till

bygga en prototyp på brödbräda eller liknande. Men ändra komponentvärden och se vad som låter bra för dig. Kom ihåg och skriv ner installationen som fungerar för att bygga den permanent senare. Bara en anmärkning: brödbräda är hemskt för ljudkretsar, eftersom de har extra kapacitans överallt och hämtar mycket störningar, jag rekommenderar prototyper på vero-board/löd-prototyp-board med IC-uttag istället.

Steg 4: Layout

När du vet vilka komponenter du behöver och vilken kapsling du ska använda, börja med att lägga upp

dina största komponenter i höljet och se vilken layout som låter allt passa. Särskilt potentiometrar tar mycket plats, men är användbara som markbussar, eftersom deras yttre skal kan anslutas till marken. Se till att det inte finns några skarpa tryckpunkter på Li-Po-batteriet, eftersom du inte vill punktera det! Detta steg bör ge dig en uppfattning om hur svårt eller enkelt de närmaste stegen kommer att vara beroende på hur trångt utrymmet att bygga är.

Steg 5: Skapa hålen

Nu när du ungefär vet var dina huvudkomponenter ska placeras, markera på ditt hölje

(helst med maskeringstejp) där respektive hål behöver borras/göras. Jag använde en bärbar borr för att göra runda hål och kompletterade alla andra former med en kombination av det och ett hett blad (eftersom mitt hölje var av plast). Jag började med att montera potentiometrarna och göra hål för batteriladdaren TP4056 och ljuduttagen. Potentiometrarna var en bas för mig att börja bygga kretsarna ovanpå.

Steg 6: Kretskonstruktion

Detta är den längsta och mest arbetskrävande delen av projektet. Det tog mig ungefär åtta timmar att

konstruera kretsen i en så liten formfaktor. Följ bara schemat och se till att du inte missar några komponenter eller anslutningar. Några tips och tricks att använda är:

• Du kan använda mycket tunn "trådlindningstråd" för att göra känsliga anslutningar.
• Om du har ett trådlindningsverktyg hjälper detta mycket. (Jag älskar trådinpackning!)
• Superglue eller BluTack kan hjälpa till att hålla komponenter på plats för lödning.
• Använd snips för att skära bort överflödiga ledningar från komponenter efter att de har lödts in.
• Kasta inte bort de avklippta komponentledningarna eftersom de också kan användas för att göra anslutningar.
• Om du slipar bort den övre beläggningen och använder mycket lödmedel kan du ansluta skalen på potentiometrarna till marken och använda den som en buss/anslutningspunkt.
• Se till att alla ledningar som går mellan halvorna i ditt hölje är tillräckligt långa så att du kan fortsätta arbeta med höljet öppet som ett musselskal.
• Om möjligt undvik att skarva ledningar genom att ha rätt längd i början. Om det måste göras, använd värmekrympslang för att undvika shorts.
• Var inte rädd för att använda små pappersbitar som separatorer för att förhindra shorts.
• Att bygga komponenterna efter vilken”modul” de tillhör hjälper till med form och begränsning av storlek.
• Om du bygger kompakt, använd alla utrymmen du kan hitta.
• När en funktionell sektion/modul i schemat är byggd, testa den för att göra felsökning enklare senare.
• Hjälpande händer och förstoringsglas skulle vara till stor hjälp.

Steg 7: Stäng Clam-skalet

Efter att noggrant ha konstruerat kretsen och använt en kombination av cyanoakrylat superlim, varmlim

och andra lim du kan ha, stäng försiktigt ditt hölje för att slutföra den inre konstruktionen. Du bör testa och felsöka din sista krets och se till att det inte kommer några shorts när höljet är stängt innan du stänger det. Ha tålamod att gå tillbaka och justera tingenas position om de inte passar in i höljet, det sista du vill är att bryta din arbetskrets nu!

Steg 8: Designa frontpanelen

Nu för att bygga utsidan, börja med att mäta storleken som yttre paneler/klistermärken ska vara. Dessa

dimensioner kan sedan läggas i valfri grafisk design eller ordbehandlingsapplikation för att designa deras utskrifter (jag använde Apples sidor). Dessa kan sedan skrivas ut i verklig storlek, klippas och klistras fast i höljet med tunn dubbelsidig tejp. Låt mig veta i kommentarerna vad du använder för att göra dina paneler.

Steg 9: Du klarade det

Grattis! Ge dig själv en klapp på axeln som du just har tagit dig igenom detta instruerbara och

(förhoppningsvis) är nu en ny stolt ägare till en cool bas/gitarrförstärkare och effektlåda (stomp-box?). Kommentera och förslag, idéer eller frågor du kan ha, och lägg upp en bild om du också gör en!