Light-Up Disco Table: 27 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:40

Varje lägenhet behöver fantastiska möbler, så varför inte göra dina egna? Detta soffbord innehåller LED -remsor som lyser upp i olika anpassningsbara mönster och färger. Ljusen styrs av en Arduino och en dold knapp, och det hela är batteridrivet så det finns inga sladdar.

Om du inte vill skapa ditt eget bord kan du också använda samma kod och kretsar för att ändra en befintlig tabell.

Material:

• Arduino Mega - RadioShack 276-127
• 5x tricolor LED -remsor - RadioShack 276-339
• 8x AA -batterier - RadioShack 23-2212
• 8x AA -batterihållare - RadioShack 270-387
• Tryckknapp - RadioShack 275-644
• Strömbrytare - RadioShack 5505076 (endast online)
• 10K ohm motstånd - RadioShack 271-1126
• Brödbräda - RadioShack 276-149
• Övriga ledningar, kontakter och lödmaterial
• Trä - till mitt bord, lönn och plywood
• Träskruvar (jag använde alla #8, i olika längder)
• T-hängslen i metall
• L-fästen i metall
• Akryl (nötningsbeständig, eftersom det är ett bord och kommer att användas)
• Träfinish (jag använde dansk olja), penslar och trasor
• Akryllim

Steg 1: Bordsdesign

Detta var mitt första träbearbetningsprojekt med fint trä och "avancerade" verktyg, så betrakta mig inte som någon expert. I stället för att beskriva i detalj hur jag gjorde bordet, kommer jag att ge mer en bred översikt över vad jag gjorde*.

Bordets design är en kub med öppen ram, med plats i toppen för elektroniken och ytterligare LED-remsor runt benen. Ljusen sprids genom plast som är inbäddad i linje med träet för att skapa en slät yta.

*Observera att jag gjorde några saker på sätt som inte var idealiska. I instruktionerna kommer jag att beskriva en bättre metod för att göra bordet än vad jag faktiskt gjorde. I allmänhet innebär förändringarna att klippa vissa bitar samtidigt samtidigt för att säkerställa att de är lika långa.

EDIT: Jag har lagt till delfilerna för tabellen. Observera att de är Inventor -filer, inte generiska stls. (Jag har inte Inventor längre så jag kan inte öppna/konvertera dem).

Steg 2: Gör topp- och basramarna

Bordets ovansida och bas är i huvudsak öppna ramar med olika spår utskurna för sammanfogning och montering.

För dem båda började jag med att foga och hyva längder av lönn till de tjocklekar som anges i konstruktionen. Därefter använde jag bordsågen för att noggrant skära ut långa skåror från kanterna på delarna. Basramen har bara ett spår, men den övre ramen har flera. Se till att din plastbit passar jämnt efter att du har klippt spåret som den kommer att sitta i (du kommer inte att kunna gå tillbaka och göra den djupare).

Du bör sedan gerva alla åtta bitarna i längd med en jigg (det här är något som jag inte gjorde, så mina topp- och basramar var lite olika storlekar). Skär också spår för att lägga till splines (trästrimlor) när du klistrar ihop ramarna. Med den övre ramen, se till att du klipper spåren så att splines inte syns på den färdiga ovansidan (se till att de passerar genom innerkanten, där plasten kommer att sitta och täcka dem).

Placera alla bitar nära sina platser och limma/kläm ihop ramarna. Var noga med att kanterna på mitrarna vidrör och att ramarna sitter i linje med ytan de är på. När de är torra, klipp bort alla delar av spline som sticker ovanför ramens yta.

Steg 3: Klipp och fäst den inre ramen

En tunn plywoodram sitter inuti den övre ramen och fungerar som en anslutningsyta mellan överkarm och ben, samt en monteringsyta för elektronikbrickan.

Jag började med att klippa alla mina plywoodlistar till samma längd och bredd på bordsågen. Därefter markerade och borrade jag hål nära kanterna så att jag senare kunde komma åt kablarna från lysdioderna i benen. Jag klippte sedan hörnen till 45 graders vinklar på huggsågen så att remsorna skulle passa snyggt ihop som en ram. Jag ledde ett spår längs insidan så att elektronikbrickan skulle kunna sitta jämnt med ramens yta. Slutligen fäste jag remsorna av den inre ramen till botten av den övre ramen med trälim och brads.

Steg 4: Gör elektronikbrickan

Det mesta av elektroniken till bordet är monterat på ett avtagbart plywoodfack under den övre ramen. Facket passar i linje med den inre ramen, med dragna kanter på alla sidor. Efter routing klippte jag rutor från alla fyra hörnen på brickan så att den kunde passa runt benen och tas bort om jag någonsin behövde komma åt elektroniken. Slutligen borrade jag hål för strömbrytaren och kontrollknappen.

Steg 5: Gör benen

Benen är gjorda av två bitar av hyvlad lönn (som vetter utåt) och två bitar av plywood (som vetter mot bordets insida). Jag skar alla delar (både plywood och lönn) för benen samtidigt, så jag visste att de var samma bredd och längd.

Några av LED -remsorna är inbäddade i lönnen, så jag var tvungen att skära ett djupt spår med ett dado -blad på bordsågen. Jag använde sedan ett normalt blad för att klippa ett utrymme för den inbäddade plasten. Utan att flytta bladet klippte jag av en tunn remsa vid kanten av plywoodbitarna för var plastens kanter skulle ligga. Jag gjorde samma sak för att skapa det upphöjda steget där benen skulle fästa på undersidan av den övre ramen. Slutligen klippte jag delarna med miterade långa kanter.

En av butikspersonalen lärde mig ett användbart trick för att limma ihop benen, vilket var att hålla ihop delarna med blå tejp. Ordna delarna och anslut sedan kanterna tätt med tejpremsor. Vik upp benet och applicera lim på lederna. Vik upp benet och försegla det sista hörnet innan du låter det torka. Eftersom tejpen håller allt på plats, är hörnen snyggt spolade utan att slåss med klämmor.

Steg 6: Avsluta basen

Jag klippte ytterligare en fyrkant av plywood för att passa ovanpå bottenramen och anslutas med L-fästen. För att installera dem mätte jag och markerade hålen för plywoodpanelen, som jag borrade halvvägs med borrpressen (jag ville inte se hålen när jag vred basen åt höger). När fästena var fästa på plywood, borrade jag för hand hålen för anslutning till ramen och satte i skruvarna.

Steg 7: Dra kanterna

Efter att huvudkomponenterna i bordet var färdiga dirigerade jag de yttre kanterna på delarna för att förhindra att de splittras eller flisas när jag använder det färdiga bordet.

Steg 8: Slipa och fyll delarna

Jag slipade alla delarna med sandpapper 180 och 220 grit och en slipmaskin tills de är släta. Jag såg till att få så många av de inre kanterna som möjligt. Efter slipning fyllde jag luckor i kanterna med små mängder fyllmedel och slipade dem igen.

Steg 9: Täta delarna

När allt var slipat avslutade jag delarna med Watco Danish Oil för att härda och täta träet. Jag tyckte det var enklast att använda en skumborste för att applicera oljan och en ren trasa för att ta bort den.

Steg 10: Fäst elektronikhyllan

Jag ville inte oroa mig för att applicera oljan runt exponerade metalldelar, så jag lämnade installationen av elektronikhyllan tills jag applicerade finishen. Jag använde T-fästen för att fästa den på undersidan av den övre ramen. Hålen i själva hyllan går bara halvvägs genom träet för att se till att skruvarna inte sticker ut toppen.

Steg 11: Fäst benen

Benen sitter tätt i hörnen till den övre ramen. Jag hade ett litet mellanrum mellan ytan på benen och den övre ramen, som jag fyllde med ett skräp av 1/4 plywood. Jag borrade först pilothålen, klämde fast plywooden med hjälp av brads och slutligen satte jag fast benen med skruvar.

Steg 12: Fäst basen

På samma sätt fäste jag basen till toppen/benenheten. Jag markerade var mitten av benens inre sidor skulle vara och borrade pilothål innan jag lade till skruvar. För att avsluta bordet applicerade jag remsor av självhäftande möbelfilt för att se till att det inte skadade golvet och lätt kunde glida.

Steg 13: Löd LED -remsorna

LED -remsorna finns i längder om tio sektioner, men för bordet behövde jag sex längder om sex sektioner (för det övre rutnätet) och fyra längder av två sektioner (för benen). Detta innebar att jag behövde fyrtiofyra sektioner, eller totalt fem skärade remsor. De behövde också de rätta kontakterna så att jag enkelt kunde ansluta dem till kretsen.

Jag slutade göra:

(6x) Sex styrsektioner, 3 -stifts hanrubrik vid startänden

(3x) Två styrsektioner, 3 -stifts hanrubrik i startänden och 3 -stifts honahuvud på bakänden

(1x) Två styrsektioner, 3 -stifts hanrubrik på startänden

LED -remsorna kan skäras i mitten av kopparkuddarna med vanlig sax. För att löda på trådar använde jag ett blad för att försiktigt skära bort höljet runt dynorna och applicerade en liten mängd flussmedel. Jag tennade sedan kuddarna och lodde på trådarna. De exponerade lederna täckte jag med värmekrympning och trådarnas ändar löddes till lämpliga kontakter.

Jag behövde ansluta några längder av LED -remsor för att göra den sjätte remsan till bordsskivan. Återigen trimmade jag höljet, applicerade flussmedel och tennade en uppsättning kuddar. Jag justerade dynorna på de två olika remsorna och smälte lödet över lederna för att göra anslutningen.

Steg 14: Gör kablar

Istället för att lödda långa ledningar mellan remsorna använde jag kontakter och kablar som jag lätt kunde koppla ur om något inte fungerade. Varje kabel är cirka 20 lång och har en trepolig hankontakt i ena änden och en trepolig honkontakt i den andra. Färgerna är ordnade så att de kommer i linje med ledningarna på LED-remsorna.

Jag gjorde också en sju liknande kablar av olika längder (3 ", 3", 5 ", 6", 9 ", 12", 15 "), alla med tre separerade enstifts hanrubriker och en trepolig honkontakt på den andra änden. Dessa var för att ansluta remsorna till kretskortet.

Förutom dem gjorde jag en kort 3 kabel för signalerna från Arduino till LED -remsorna och en annan för Arduino -ström och jord.

Steg 15: Gör kretskortet

Kretskortet kopplar huvudsakligen ihop kablarna, snarare än att innehålla elektriska komponenter, men jag tyckte att det var lättare än att försöka kombinera alla kablar utan det. Den enda icke-huvudkomponenten är ett 10K ohm neddragningsmotstånd som används i kretsen för att läsa av knapptillståndet.

Alla rubriker på den är kvinnliga. Den har tio stift anslutna till ström (sju för LED -remsorna, en för Arduino, en för knappen och en för strömbrytaren/strömmen som kommer in) och nio anslutna till jord (sju för LED -remsorna, en för Arduino, en för jord från batterierna). Det finns två uppsättningar med sju rubriker för LED -signalerna som kommer in från Arduino och LED -signalerna går ut till remsorna.

Jag behövde inte hela brädan, så jag gjorde det med ett blad och knäppte det på mitten innan jag lödde på mina delar. Jag började med att fästa alla rubriker, lödde sedan på motståndet och gjorde nödvändiga anslutningar.

Steg 16: Lödkablar

Jag lödde långa (~ 7 tum) ledningar till strömbrytaren och kontrollknappen.

Steg 17: Arduino -kod

Koden för att köra mönstren är ett gigantiskt switchfall som ändras baserat på hur många gånger knappen trycks ned. Knappen läses som ett avbrott och avbrottet ändrar variabler som säger att fallen ska brytas så att ett nytt ärende kan startas. Varje typ av mönster kan enkelt modifieras för att använda olika färger eller för att köra med olika bildhastigheter. Färgerna definieras i början av programmet för att göra det lättare att läsa.

Fäst uppdrag:

2: knapptillstånd/avbrottsstift

7: LED -remsa i benen

8-13: LED-remsor i toppen

Steg 18: Skär och sandblästra akryl

Jag klippte panelerna för benen av klar reptålig akryl med en laserskärare, men rektanglarna kunde också enkelt skäras med en bandsåg. Jag sandbläste sedan den icke-reptåliga sidan för att ge dem konsistens och göra dem mer diffusa. Alternativt kan du använda ogenomskinlig plast istället för klar akryl för att få mer solida paneler. För att fästa akrylen i hörnet av benen använde jag en slipmaskin för att göra en geringsfog.

Steg 19: Lägg till LED -remsor till benen

LED -remsorna sitter tätt inuti benen. De sitter i det djupa dado -snittet, bakom akrylpanelerna. Ingångs- och utgångskablarna är gängade upp till elektronikbrickan via hålen i den inre ramen. Jag slutade använda en krok av tråd och tång för att dra dem igenom (en ficklampa är också praktiskt, särskilt om du använder svart värmekrymp som jag gjorde). Remsorna kopplades sedan ihop med de förlängningskablar som jag hade gjort tidigare. Några självhäftande kabelhållare hjälpte till att hålla trådarna vid kanten av den inre ramen.

Se till att du TESTERAR LED -REMMARNA. Ibland hamnade jag med dåliga anslutningar vid lödfogen och remsan tändes inte. Efter denna punkt blir det mycket svårare att nå remsorna eftersom akrylpanelerna kommer att vara i vägen.

Steg 20: Fäst akryl på benen

Jag använde en klar version av Liquid Nails -lim för att fästa akrylpanelerna på benen. Tyvärr var det en rörig process och torkade snabbt, så jag kunde inte få många foton. Jag applicerade limet på träet på vardera sidan av LED -remsan och tryckte snabbt på akrylen med den sandblästrade sidan mot träet. När den var i linje höll jag den på plats med en klämma (eller två klämmor, om de hade ett litet klämområde). Jag fäst sedan den andra akrylpanelen på samma sätt och lät dem torka över natten.

Steg 21: Lägg till elektroniken på toppen

När benen var färdiga och torkade lade jag till elektroniken på toppen. Jag ritade ljusa pennstreck som indikerar vart LED-remsorna ska gå och lägger remsorna grovt på plats med hjälp av tejp (avdelarna har skåror för remsorna så att du kan rikta in dem mer noggrant då). Jag hade också markerat platserna för Arduino och batterierna och jag använde självhäftande kardborre för att fästa dem i träet.

Steg 22: Skär avdelarna

För att göra "rutorna" på diskopanelens yta skapade jag avdelare med laserskuren akryl. Dessa delar kan dock också tillverkas med en bandsåg eller rullsåg, även om hörnen på utskärningarna inte blir lika vassa. Avdelarna innehåller utrymmen för kabeldragning, montering kring elektronik och att hålla LED -remsorna på plats.

Steg 23: Lägg till avdelarna

Mitt bord var inte perfekt, så några av avdelarna passade inte in i den övre ramen. Jag slipade försiktigt ner dem tills de gjorde det och kollade passformen när jag gick. Jag monterade sedan avdelningsstrukturen och satte den på plats inuti bordet. När det väl var mest på plats flyttade jag ledningarna och LED -remsorna så att de låg i skårorna och inte fastnade mellan avdelarna och elektronikbrickan.

** behöver fler bilder på montering/installation av avdelarna

Steg 24: Anslut elektroniken

Slutligen lade jag till kretskortet som jag hade gjort och kopplade in alla kablar. Det fungerade bättre att göra detta efter att avdelarna var på plats eftersom jag flera gånger fann att jag behövde längre anslutningskablar. Jag slutade också med att löda batteripaketet till omkopplaren istället för att använda en rubrik för att skapa en säkrare anslutning mellan de två.

Steg 25: Testa

Kontrollera och se om ledningarna fungerar - slå på strömbrytaren och bläddra igenom mönstren med knappen. Åtgärda eventuella anslutningsproblem.

Steg 26: Lägg till akryltoppen

Jag tillsatte inte topppanelen i akryl förrän elektroniken var på plats och fungerade. Min akryl sitter väldigt tätt och är nästan omöjlig att ta bort från bordsskivan (du kan också limma in den) och jag ville inte behöva skruva loss elektronikbrickan om jag inte behövde.

Den övre panelen är en cirka 24 "x 24" bit reptålig akryl (min var inte riktigt fyrkantig på grund av det färdiga bordets geometri). Precis som sidopanelerna sandbläste jag undersidan för att göra den mer diffus och ge den textur. Toppen knäppte sedan på plats ovanför avdelarna.

** behöver foton

Steg 27: Njut

Dra upp en stol och njut av ditt nya bord. Som jag nämnde tidigare är det väldigt enkelt att ändra färgerna i mönstren för att göra detta bord till ditt eget. Du kan också använda koden och LED-remsorna i ett annat bord eller för något annat ljusbaserat ändamål.