Modifierad ATX -strömförsörjning: 3 steg

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:40

Strömförsörjningsenheter är alltid den väsentliga delen av alla projekt, som driver alla dina kretsar under testning och analys. Men dessa är ganska dyra på marknaden, den typen som går utöver min budget. Jag var trött på att alltid behöva skapa en transformator-likriktarfilterkrets varje gång jag behövde en likströmskälla. Lyckligtvis fick jag tag på en av dessa ATX -tillbehör som används i stationära datorer. Så det här var ett enkelt och okomplicerat projekt som inte krävde några speciella elektroniska färdigheter för att skapa. Så i slutändan hade jag min egen bänkströmförsörjning

Steg 1: Analysera det

Så dessa är utformade för att driva de olika komponenterna i CPU: n så att den ger standardutgångsspänningar på

3.3V (orange ledningar)

5V (röda ledningar)

12V (gul)

Gemensam/mark (svart)

Standby +5v (lila)

-12V (blå)

3.3V sense (brun)

Ström på (grön)

och få andra som vi kanske inte behöver.

Strömförsörjningen är klassad till 450W och kan dela ut ca 35A max på 5V-ledningen (vet inte var och när jag kommer att behöva så hög ström). Så den enda nackdelen med att använda detta är att det bara ger ovanstående standardspänningsvärden och inte har någon strömkontroll eller strömbegränsare som finns i normala strömförsörjningar. Tavlan kan ändras för att göra utspänningen variabel och lägga till en strömkontrollfunktion, men det är lite svårt och jag ville inte peta runt med det för mycket och förstöra det enda brädet jag hade. Dessutom hade jag en Boost -omvandlarmodul som jag hade köpt av nyfikenhet för ett tag sedan, så att fästa den saken på 5V -linjen kunde jag faktiskt få en variabel strömförsörjning upp till 40V vilket kommer att vara mer än tillräckligt.

Steg 2: Kapslingen

Det bästa och vanligaste sättet att göra höljet är att använda ett eget. Borra de nödvändiga hålen för att ansluta utgångsledningarna och du är klar. Men nej, jag ville göra det lite mer professionellt så jag gick ut och köpte ett metallhölje som var lite större än det ursprungliga och var billigt (mindre än $ 2). Den här hade ingen frontpanel så jag var tvungen att göra en. Jag använde något som jag trodde var plywoodskivor kvar från några inredningsarbeten. Återigen saknade jag de nödvändiga verktygen som krävs för mekaniserad borrning och skärning så jag var tvungen att använda en mejsel, en sågklinga och en hammare för att få jobbet gjort.

Så efter lite brutalt hantverk kunde jag göra de nödvändiga hålen. Jag bestämde mig för att gå med en port vardera för 3.3V, 5V, 12V och GND och en separat port för variabel utgång från boost -omvandlaren. Jag gjorde separata portar istället för bara den variabla boost -utgången för att ansluta tyngre belastningar eftersom boost -omvandlaren bara kunde hantera 2A max vid utgång.

Sedan fixade jag bindningsstolparna, omkopplaren och potten för omvandlaren satte också en av dessa DC volt, amp mätare

Steg 3: Anslutningar

Att göra anslutningarna var enkelt nog, anslut ledningar enligt färgkoden till lämpliga bindande stolpar och kanske använda 2 eller 3 trådar per skena för att underlätta högre strömmar. Det gröna och svarta går till strömbrytaren när kortslutning av green och mark sätter på strömförsörjningen. Anslut också voltmätarens avkänningstråd till en glidomkopplare och anslut kablar från var och en av portarna till glidomkopplaren så att vi kan växla avkänningskabeln till någon av utgångsportarna. Amperameteranslutningen går i serie på den gemensamma marken och säkrar alla exponerade ledningar och anslutningar med värmekrympande rör.

Sedan fixade jag ingångskontakten på baksidan samt kylfläkten.

Det var i stort sett det, sedan skruvade jag fast locket och slog på det, testade med lite last och fungerade bra.