Mr Speaker - 3D -tryckt DSP bärbar högtalare: 9 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:38

Fusion 360 -projekt »

Jag heter Simon Ashton och jag har byggt många högtalare genom åren, vanligtvis av trä. Jag fick en 3D -skrivare förra året och därför ville jag skapa något som exemplifierar den unika designfrihet som 3D -utskrift tillåter. Jag började leka med former och det var det som dök upp.

FOTO - Klicka

Säg hej till herr talman! Han är:

• 3D -tryckt
• Stereo
• Batteridriven
• Blåtand
• Aktiva
• DSP (platt respons 45Hz - 20, 000Hz och linjär fas)

FOTO - Klicka

Traditionellt behöver högtalare filterelektronik för att separera signalen för varje förare och ställa in ljudet. Detta kan vara en ganska klumpig process med stora och dyra delar som ändå tvingar designern att välja många betydande kompromisser.

Mr Speaker använder en modern digital signalprocessor (DSP) Analog Devices ADAU1401 för att kringgå många av de traditionella designkompromisserna. För bara några år sedan var en sådan bearbetning en uppgift för stora professionella högtalarinstallationer med ett rack med dedikerad utrustning, men blir nu alltmer tillgängligt. Denna teknik tillåter en designer oöverträffad kontroll över ljudsystemets beteende för ett slutresultat som är så nära perfekt som möjligt - från djup bas till hög diskant.

Jag delar upp detta instruerbara i två typer av steg; Bygg och design.

• Steg märkta (Bygg) är allt du behöver följa för att skapa din egen högtalare.
• Stegen (Design) täcker processen jag genomgick för att skapa Mr. Speaker. Dessa steg är inte nödvändiga för att bygga Mr. Speaker men jag hoppas att de kommer att fungera som ett pedagogiskt verktyg för att lära sig mer om det fascinerande ämnet ljuddesign.

Efter att ha laddat upp detta har några personer frågat "Hur låter det?" Ärligt talat fantastiskt! Jag förväntade mig inte att ett 3D -tryckt hölje skulle kunna låta så bra. Du kan antagligen inte se från en video inspelad på min mobiltelefon men här är lite exempel på musik!

Mr. Speaker Video - Klicka

Tillbehör

Mr Speaker är 3D -tryckt, men du måste köpa några elektronikdelar för att få honom att sjunga. Jag rekommenderar starkt att du får exakt samma kretsar som jag använder för att undvika oväntade problem.

Jag kommer att ge en länk för varje artikel som jag faktiskt köpte. Jag sponsrar inte den specifika säljaren, det är bara för att illustrera den del som behövs. Du kanske föredrar att köpa samma del någon annanstans.

Aliexpress

ADAU1401 DSP -kort (signalbehandling)

eBay

• EZ-USB-programmerare (programmera DSP-minnet)
• TPA3118 Mono Amp Board (bashögtalare)
• TPA3110 Stereo Amp Board (Tweeter Amp)
• 14500 batterier och laddare (AA -storlek batterier med hög spänning och kapacitet)
• 4x 'AA' batterihållare (seriekoppling för högspänning, inte parallell. Säljs som '6V' för AA -batterier)
• 5 Volt Regulator (för att driva bluetooth- och DSP -kort)
• Högtalarvadd
• M3 4 mm knappskruvar
• Bluetooth -modul M28

Delar Express

• Högtalare 1st - Dayton ND91-4
• Diskanthögtalare 2st - Hi -Vi B1S (alternativ källa Solen.ca)

RS -komponenter

• Källa och strömbrytare (2st, dubbelpol, dubbelkastning, låsning)
• Volymomkopplare (enpolig, dubbelkastning, momentan)
• Aux -jack (3,5 mm stereo)

Total kostnad bör vara cirka £ 125 GBP

Du behöver också grundläggande verktyg som ett lödkolv och några olika bitar som lim och tråd. Och naturligtvis en tillräckligt stor 3D -skrivare (200x200x200) till exempel Ender3 plus PLA -filament.

Uppdatering: Jag testade speltiden på en laddning. Varade i ca 3 timmar.

Steg 1: 3D -utskrift (bygg)

Mr Speaker skapas som 6 delar (STL -filer nedan).

Den övergripande modellen designades i Autodesk Fusion360 och den filen tillhandahålls också så att användare kan ändra designen om de vill. Jag är ledsen att säga att jag inte har inkluderat designhistoriken eftersom det blev alldeles för rörigt.

Fusion 360 -modell

• Kropp
• Topp
• Portrör
• Diskantkoppar
• Botten
• Batterilock

Jag konstruerade hela högtalaren med vetskap om att den skulle vara 3D -utskriven så undvikde direkt överhäng där det var möjligt med hjälp av fasade kanter. "Faspluggen" (vi kommer till det senare) hjälper också till att fungera som ett stöd för tweeterhålet. Detta betyder att stöd inte behöver läggas till under skivning.

FOTO - Klicka

De två undantagen är den nedre delen som har stora överhäng på batterifacket och själva batterilocket. Det vore klokt att generera stöd för båda delarna. Som sagt jag skrev ut botten utan stöd och överbryggandet av klyftan var framgångsrik.

FOTO - Klicka

Batteriluckan skriver ut okej utan att stödet ligger platt, men jag fann att lagret inte var tillräckligt starkt på klippet som måste böjas. Så jag skrev ut det stående med stöd för att anpassa lagren på det starkaste sättet för klippet.

FOTO - Klicka

Jag skär upp modeller i Cura. För att hålla Z-sömmen snygg, aktivera inställningarna för 'Z-Seam Alignment' och 'Z-Seam Position'. Ställ in inriktningen på 'Bak vänster' och vrid sedan delen tills Z-sömmen hålls kvar längs ena kanten. Detta är särskilt tydligt att se på huvudkroppen. Du kan visualisera Z-Seam bättre i Cura om du aktiverar inställningen 'Coasting'.

Jag rekommenderar också att du aktiverar 'Z-hop' så att skrivhuvudet inte träffar känsliga höga delar som diskantfaspluggen eller portröret medan det byggs upp. Jag aktiverar "kamning" men med inställningen "Not in Skin".

FOTO - Klicka

Jag rekommenderar starkt att du skriver ut alla andra delar före huvudkroppen. Huvuddelen är ett långt tryck så du vill vara säker på att allt är uppringt för din skrivare och filament. Jag använde maximal delkylning för att underlätta överhäng men det kan resultera i en del strängar, särskilt på små detaljer som diskanten.

FOTO - Klicka

Efter att huvudkroppen hade skrivits ut använde jag sandpapper på 220 grit för att ta bort grova ändar från fasplattans baksida så att den inte kommer i kontakt med diskanthonan. Fasplattan ska vara ca. 0,5 mm från diskantkonen, så den måste vara slät och ren.

FOTO - Klicka

Steg 2: Driver Choice (Design)

Det första steget i utformningen av en högtalare är vanligtvis att välja drivrutiner.

Jag visste att en mindre bashögtalare skulle behövas för att hålla storleken på Mr Speaker rimligt bärbar. Jag visste också att två bashögtalare (för stereo) skulle behöva dubbelt så mycket kapslingsvolym (liter) som en enda bashögtalare. Genom att sortera igenom många alternativ på webben kom jag till Dayton ND91-4.

FOTO - Klicka

Denna drivrutin verkar erbjuda den djupaste basen av alla 3 "bashögtalare samt en mycket imponerande" X-max "som är utflyktskapacitet, eller uttryckt på ett annat sätt, hur långt bashögtalaren kan gå fram och tillbaka för att generera ljud. Om du vill ha djup bas du behöver flytta mycket luft så det här är viktigt, särskilt på en liten förare.

FOTO - Klicka

Grundläggande aspekter av bashögtalarens prestanda kan specificeras med en uppsättning siffror som kallas "thiele small" -parametrar. Dessa ger data som kan användas i beräkningar för att förutsäga hur bashögtalaren kommer att reagera i vissa kapslingsvolymer eller med olika typer av basport. Vi behöver inte göra beräkningarna för hand, men vi kan använda program som WinISD.

Här ser vi snabbt att en kapslingsvolym på 2,2 L och en port med slang till 58 Hz ger en ganska respektabel basutgång.

FOTO - Klicka

Det finns några 3 "sub-woofer" -drivrutiner som går djupare men de kan inte paras direkt med en diskant eftersom de är helt basfokuserade.

Bra, vi har en woofer! Vad sägs om en diskant?

Trots att ND91-4 marknadsförs som en "full-range" -förare är det helt enkelt inte. Även om det kan se ut att nå cirka 15 000 Hz när man tittar på grafen ovan, gör det bara detta när du är precis framför det (på axeln). Högfrekventa ljud försvinner när du rör dig till och med lite åt sidan (utanför axeln). Kort sagt, om vi vill höra hela det musikaliska utbudet utan att klämmas fast på en exakt plats, behövs en diskant.

FOTO - Klicka

Om denna lilla 3 bashögtalare arbetar mycket hårt för att producera djup bas, kommer det högre ljudområdet att drabbas som en följd. Detta är känt en intermodulationsförvrängning; ett ljud påverkar ett annat. Det kan likna att be en artist att rita en detaljerad bild när du tränar. Linjer som var avsedda att vara snygga och släta kan lätt komma ut vingligt.

Majoriteten av prisvärda diskanthögtalare är inte särskilt bra på att återge det lägre diskantintervallet så jag ville inte använda den vanliga sidenkupolen som måste bytas till bashögtalaren under 3000 Hz. Istället valde jag Hi-Vi B1S eftersom den kan nå så lågt som 800 Hz, vilket betyder att mer av det viktiga musikaliska intervallet kommer att förbli detaljerat och tydligt när basen tränar. Dessutom hade jag några i en låda redan!

FOTO - Klicka

Du undrar förmodligen vad avvägningen är här eftersom ingenting är gratis. Handeln är mestadels minskad effektivitet; B1S ger inte mycket utgångsnivå för den effekt du matar in. Det har också några stötar i svaret. Dessa kan vara problematiska för en traditionell "passiv" högtalardesign, men det här är inget större problem med vår DSP -baserade aktiva design.

FOTO - Klicka

Steg 3: Akustisk prototyp (design)

Vid denna tidpunkt i designen hade jag den första fullbyggda prototypen monterad och det var dags att se vad dessa drivrutiner gör i ett riktigt ordhölje.

En exakt mikrofon placeras framför Mr. Speaker och bashögtalaren och diskanten direkt ansluten till förstärkaren för att testa den råa utgången. Dessa mätningar utfördes med ett mjukvarupaket som heter ARTA.

FOTO - Klicka

Högtalarutgången (nedan) ser bra ut! Basen verkar inte lika stark som simulerad, men går djupare. Därför ser det ut som att porten kan göras lite kortare för att ställa in den högre eftersom det kräver för mycket att skjuta denna 3 bashögtalare till 40Hz. Dessutom är mikrofonen lite närmare bashögtalaren än portröret vilket gör den låga basutgången ser svagare ut än den är. Vi kan definitivt arbeta med detta!

FOTO - Klicka

Diskanthögtalaren (nedan) ser också bra ut. Förvrängningen förblir ganska låg från cirka 700Hz upp till toppen av intervallet. Under 700Hz stiger distorsionen. Detta ger oss en förnuftig filterpunkt för överföring till bashögtalaren för frekvenser under 800Hz.

FOTO - Klicka

Det finns en oväntad fråga här; ett skarpt hack runt 17 000 Hz. Detta skulle lätt kunna korrigeras i DSP-filtreringen, men om vi mäter off-axel (graf nedan, röda och violetta spår) ser vi att hacket rör sig lägre i frekvens. Om vi försöker korrigera detta med filter, när lyssnaren flyttar till en annan position i rummet kommer korrigeringen inte att vara rätt längre. Om möjligt bör vi fixa detta akustiskt.

FOTO - Klicka

Jag vet av erfarenhet att denna typ av problem oftast orsakas av en reflektion från något nära diskanten. När den reflekterade ljudvågen kommer tillbaka för att möta det ursprungliga ljudet kan det störa och orsaka stötar eller nedgångar i utgången som vi ser ovan. Faktum är att denna effekt till och med kan orsakas av att ljud från drivkottens ytterkant stör ljud från mitten av konen.

Det finns ett vapen till vårt förfogande som kallas en "fasplugg" som kan påverka de högre frekvenserna för en diskant eller bashögtalare. En fasplugg är i grunden ett objekt med en specifik form framför föraren som tvingar ljud att färdas en viss väg. Om vi väljer formen korrekt kan vi se till att ljud som annars orsakar en annullering antingen blockeras eller tar en annan väg så att det inte stör. Några exempel på bilder nedan:

FOTO - Klicka

FOTO - Klicka

FOTO - Klicka

Här gav jag mig ut på en resa med försök och fel beväpnade med blu-tak och en 3D-skrivare!

FOTO - Klicka

Jag började med att använda blu-tack för att skapa olika former som jag fastnade på en tunn tråd framför diskanten. På detta sätt bekräftade jag att intresseområdet kan påverkas och förbättras. Sedan vände jag mig till 3D-skrivaren för att snabbt skapa många fasproppsdesigner och testa dem. 3D -skrivare är fantastiska för snabb iterationsdesign. Grafen ovan visar hur betydande små förändringar i formen av faspluggdesignen kan vara.

FOTO - Klicka

Efter att ha bestämt mig för en optimal design arbetade jag in den i huvuddelen som en integrerad del, skrev ut den igen och sparade några slutliga akustiska mätningar för export till filtergenereringsprogramvaran.

Steg 4: Filtergenerering (design)

För att producera DSP -filtret exporterar vi varje drivrutins råa svar, inklusive fasdata, till ett program som heter RePhase.

Denna gratis programvara låter oss manipulera frekvenssvaret och fasa oberoende för att generera ett anpassat filter som korrigerar vår drivrutin till önskad utgång.

Vad är "fas"? Förklarat enkelt, det är tidpunkten för ljudet som kommer till lyssnaren. Av olika skäl återges inte alla frekvenser samtidigt från en högtalare. Till exempel, när bashögtalaren och diskanten är i lite olika fysiska positioner kan ljudet från en förare komma fram till lyssnaren tidigare än den andra. När vi går lite djupare kan aspekter som elektroniska filter lagra energi vid vissa frekvenser längre än andra, vilket innebär att höga frekvenser kan komma fram till lyssnaren tidigare än mids. Skillnaden i timing är för liten för att höra som en fördröjning, men det kan påverka uppfattad klarhet, så det är trevligt att vi kan korrigera det med DSP.

Vi kan justera alla aspekter av filtret tills vi har ett platt frekvenssvar i det önskade passbandet, crossover-filtreringen vid 800hz och sedan justerar vi fasen och tidpunkten för föraren för att få ett korrekt resultat. Vi gör detta för varje förare för att skapa en symmetrisk matchning mellan diskanten och bashögtalaren.

FOTO - Klicka

Vi kan sedan generera "filterkoefficienter" som i grunden är variabler i en repetitiv matematisk ekvation som används för att manipulera ljudsignalen. Genom att ange våra noggrant genererade koefficienter i DSP kan vi manipulera signalen för att få exakt det ljud vi vill ha från högtalaren. Mr Speaker använder 250 koefficientuppsättningar eller 'kranar' per förare för att ställa in ljudet precis som önskat.

FOTO - Klicka

Själva DSP -processorn programmeras med en programvara som heter Sigma Studio. Detta gör det möjligt att bygga upp ett signalflöde med de funktioner vi önskar, till exempel att dela bashögtalaren och diskanthögtalaren med de anpassade filtren vi genererade, anpassa tidpunkterna för drivrutinerna och justera volymnivån. DSP kan mycket mer komplexa uppgifter, så om du är äventyrlig uppmuntrar jag dig att spela i Sigma Studio för att anpassa Mr. Speaker på ditt eget sätt! Kanske lägga till lite dynamisk bearbetning eller EQ för din specifika lyssningsmiljö?

Den akustiska utsignalen bör sedan bekräftas med verkliga mätningar och vid behov justeras.

FOTO - Klicka

FOTO - Klicka

FOTO - Klicka

Jag är supernöjd med detta resultat! Wooferns fasrespons börjar "krypa" under cirka 200 Hz eftersom det begränsade minnet i den lilla DSP begränsar längden på filtermatematiken som kan användas. Ändå är detta ett imponerande resultat !! Ärligt talat, det är en mer exakt frekvens och fasutgång än de flesta professionella studiomonitorer:)

Steg 5: Installera DSP -programmeraren (Build)

Den här delen handlar mestadels om att installera den fria mjukvaran Analog Devices Sigma Studio och sedan installera de speciella 'FreeDSP' -drivrutinerna för programmeringskortet som gör att den visas i Sigma Studio (Analog Devices gör ett programmeringskort men det är ganska dyrt, därför den speciella föraren för att använda denna prisvärda).

Ladda ner Sigma Studio och installera det. Klicka bara på nästa, nästa..

Ladda ner FreeDSP-drivrutinen och packa upp den till en mapp som du kan hitta igen.

Drivrutinen måste installeras med Microsofts "drivrutinsignering" inaktiverad eftersom ingen betalade Microsoft naturligtvis för att signera den.

För att göra detta, klicka på knappen Starta om från startmenyn, men håll ned vänster "shift" -knapp medan du klickar på den. När datorn startar om ser du en skärm med några alternativ. Välj Felsök> Avancerade alternativ> Startinställningar> Starta om.

När datorn startar om måste du trycka högst 7 på tangentbordet för att starta utan att signera föraren.

FOTO - Klicka

Ta bort eventuella tapphoppare från programmerarens kretskort. Jag har sett två versioner, en med en enda bygel, en med två hoppare. Allt måste tas bort.

FOTO - Klicka

Först måste vi kopiera en fil som heter 'ADI_USBi.spt' från Sigma Studio -installationsmappen till drivrutinsmappen. Jag antar att Windows 10 64bit.

Sigma Studio -filen finns här: Din enhet> Programfiler> Analoga enheter> Sigma Studio 4.5> USB -drivrutiner> x64> ADI_USBi.spt

Drivrutinmappen finns här: YourDrive> freeUSBi-master> KÄLLOR> DRIVRÄTTER> Win10> x64

FOTO - Klicka

Anslut programmeraren med sin USB -kabel och öppna Enhetshanteraren. För att göra detta, klicka på Start -menyn och börja helt enkelt skriva "Enhetshanteraren". Det borde visa ikonen för dig.

FOTO - Klicka

Hitta "Okänd enhet" som kommer att vara programmeringskortet. * Högerklicka* och välj "Uppdatera drivrutin".

FOTO - Klicka

Välj "Bläddra i min dator efter drivrutinsprogramvara".

FOTO - Klicka

Klicka nu på knappen "Bläddra" och peka den på mappen där du packade upp drivrutinen och kopierade filen från Sigma Studio. Klicka på OK.

FOTO - Klicka

Windows bör hitta drivrutinen och fråga om du verkligen vill installera den, även om den inte är "signerad". Välj "Installera den här drivrutinsprogramvaran ändå".

FOTO - Klicka

Vi är nästan klara. Förhoppningsvis rapporterar Windows en lyckad installation. Koppla nu från programmeringskortet och anslut sedan det igen för att installera drivrutinen.

Starta om datorn.

Steg 6: Programmera DSP (Build)

Nu när Sigma Studio och programmeringskortet är installerat kan vi ladda DSP -programmet.

Ladda ner programmet (länk nedan) som jag skapade för DSP-kortet och packa upp det någonstans du kommer ihåg.

Vi måste ansluta programmeringskortet och DSP -kortet tillsammans för ström och dataöverföring. När varje kort tänds fungerar de båda som "master" på datalinjerna. Detta orsakar ett problem om programmeraren startas innan DSP -kortet.

Jag tror att det enklaste sättet att se till att DSP -kortet får ström först är att ansluta det direkt till USB -strömledningen, medan programmeringskortet slås på med den blåvita omkopplaren som den har.

Vi behöver också möjligheten att tillfälligt ansluta 'WP' och 'GND' stiften medan vi lagrar programmet. 'WP' är Skrivskydd. Det är inte en bra idé att lämna dem permanent anslutna eftersom minnet kan skadas av slumpmässiga strömfluktuationer eller vad som helst.

Så vi behöver göra lite lödningar och ansluta kablar som visas:

FOTO - Klicka

Anslut USB -kabeln till din dator. Om programmeraren startade omedelbart måste du stänga av den med strömbrytaren, sedan koppla bort och anslut kabeln igen. På så sätt får DSP -kortet ström innan programmeraren. Efter att ha anslutit och väntat i 5 sekunder för att DSP -kortet ska starta kan vi trycka på strömbrytaren på programmeraren.

Öppna Sigma Studio.

Öppna programmet du laddade ner.

Det borde presentera en skärm som denna. Förhoppningsvis har USBi en grön färg för att indikera att programmerarkortet har upptäckts. Du kan behöva klicka på fliken "Hårdvarukonfiguration" för att se den här skärmen.

FOTO - Klicka

Om inte … tja. Drivrutinsinstallationen kan vara lite noga, du kan försöka igen ansluten till en annan USB -port. Kontrollera Enhetshanteraren för att se till att det inte visar fel. Prova att starta om programmeraren. Gå till diyaudio.com forum och be om hjälp;)

Förutsatt att allt är bra klickar du helt enkelt på knappen "Länk sammanställa nedladdning". Detta kommer att ladda programmet till DSP -aktiva minnet och köra det. Om det fungerade borde vi se "Aktiv: Nedladdad" längst ned till höger på skärmen.

FOTO - Klicka

DEN är dock inte sparad på DSP -kortets lagring ännu, så när du startar om DSP återgår den till standardprogrammet.

När programmet är i aktivt minne kan vi lagra det ombord. För att göra detta, högerklicka på rutan där det står "ADAU1401" och välj sedan "Skriv senaste kompilering till E2PROM".

Klicka inte "ok" ännu!

FOTO - Klicka

För att minnet ska kunna skrivas till permanent lagring måste DSP -kortets pin 'WP' vara ansluten till 'GND' tillfälligt, bara medan programmet lagras. Detta inaktiverar skrivskydd för lagring. Så vrid ihop de trådarna nu. Klicka sedan på okej.

FOTO - Klicka

När skrivningen är klar bör du ta bort trådarna för 'WP' och 'GND' för att skydda minnet.

Det är allt! När DSP -kortet stängs av och slås på bör det automatiskt ladda och köra programmet för Mr. Speaker från inbyggd lagring. Du kan ta bort trådarna nu och göra dig redo att installera det i Mr. Speaker.

Jag vet att bara för att du gillar 3D -utskrift eller elektronik behöver det inte nödvändigtvis betyda att du är bekväm med att bråka med datorer. Jag vill inte att detta ska få folk att bygga upp herr talman. Så jag gör en affär - Om du försöker programmera ditt DSP -kort och misslyckas kan du skicka tavlan till mig i Storbritannien så programmerar jag det gratis. Men du måste åtminstone prova dig fram först!

Steg 7: Montera elektroniken (bygg)

Den nedre delen av Mr. Speaker är utformad för att rymma batteriet, kretskorten och ge lite tråddragning. Du kan mata ledningar genom hålen för att hålla dem städade.

FOTO - Klicka

För att fästa kretskorten använde jag dubbelsidiga klibbiga skumdynor. Dessa håller brädorna lyft några millimeter från basen så att de inte låter vibrera och lödade trådar har lite utrymme att passera genom dynorna. Jag använde samma för att fästa batterihållaren.

FOTO - Klicka

FOTO - Klicka

FOTO - Klicka

Det första du ska göra innan vi lödar alla trådar är att ställa in utgångsspänningen på regulatorkortet. På baksidan finns några lödkuddar. Vi måste använda en lödklump eller en liten trådsträng för att överbrygga 'SV' som visas (eller är det meningen att läsa 6V?).

FOTO - Klicka

Anslut nu batteriets positiva och negativa ledningar direkt till regulatorn IN+ och GND -kuddar. Använd en multimätare för att mäta Volt DC mellan GND och VO. Använd en liten skruvmejsel för att justera den lilla ratten längst upp till höger på brädet och ställ in så exakt som 5V som möjligt. Det är bättre att gå något under än över. Jag tror att jag dödade bluetooth -kretskortet genom att ge det 5,3V. Den var nöjd med 4.8V. De är dock inte dyra så jag köpte en till. När spänningen är inställd kan vi koppla bort batterikablarna och fortsätta.

FOTO - Klicka

Monteringen av elektroniken är ganska enkel, men tidskrävande. Du behöver helt enkelt löda ett antal ledningar mellan kretskorten som visas i de två bilderna 'Power Wiring' och 'Signal Wiring'. Jag föreslår 26AWG -tråd.

Färgen på trådarna i bilderna är bara för att göra det tydligt och indikerar inte signaltyp etc.

FOTO - Klicka

FOTO - Klicka

TIPS:

Kopplingsdiagrammet visar de svarta GND (jordade / negativa) ledningarna som ansluter varje krets och batteriet till "GND" -plattan på bluetooth -kortet. Det är viktigt att leda varje krets tillbaka till den punkten som diagrammet visar. Detta kallas en "stjärnmark". Antag inte att eftersom ledningarna är anslutna tillsammans kan de anslutas när som helst, vilket skulle orsaka extra buller.

Anslut omkopplarna och aux -uttaget med en viss trådlängd så att de kan nå monteringspunkterna senare och montering blir inte alltför knepig.

Strömbrytare till förstärkare 15cm Källomkopplare till bluetooth 25cm Källomkopplare till DSP 25cm Källomkopplare till Aux -uttag 20cm Volymomkopplare till DSP 25cm

Täta hålet där batterikablarna passerar genom med klibb. Ett högtalarskåp måste vara lufttätt så att basporten kan fungera effektivt. Även små luftläckor kan göra "pruttande" ljud.

Du kanske vill ansluta bashögtalaren till var och en av förstärkarutgången i tur och ordning (inte samtidigt!) Och kontrollera att du hör en utgång från Bluetooth -modulen eller aux -uttaget. Men nu är det inte dags att ansluta drivrutinerna till förstärkarkorten, vi kommer att göra det vid det sista monteringssteget.

FOTO - Klicka

FOTO - Klicka

Steg 8: Installera drivrutinerna (Build)

Mr Speaker har skruvhål för att montera drivrutinerna, men de har ingen gängform. För att skapa trådformen måste vi värma upp en skruv med en låga och pressa den försiktigt in i hålet. Detta gör att plasten kan smälta runt skruven och bilda en gängform. När skruven svalnat kan vi skruva loss dem redo att installera drivrutinerna.

Värm skruven medan den redan sitter på änden av insexnyckeln. Jag hittade 10 sekunder i lågan fungerar bra. Om du tappar skruven använder du en tång för att plocka upp den. Var inte dum och bränn dig!

FOTO - Klicka

Jag rekommenderar att du använder M3 4 mm skruvar, åtminstone för diskantarna. Dessa är inte så vanliga som 5 mm skruvar men borde vara tillgängliga från eBay eller Amazon. Kom ihåg att diskantkroppstjockleken kommer att läggas till senare så det är inte nödvändigt att sätta in skruvarna 100%.

FOTO - Klicka

När du installerar diskanthögtalare och woofer, se till att använda den medföljande skumpackningen för att täta luftgap. Du kan sticka in sexkantnyckeln genom skruvhålen för att se till att den är uppradad innan du sätter i skruvarna.

FOTO - Klicka

Lödtrådar till diskantarna innan du skruvar i dem. Observera att lödetiketten med ett rött märke är den positiva terminalen. Om anslutningarna är omvända blir ljudet fel.

FOTO - Klicka

FOTO - Klicka

Gör samma sak för bashögtalaren och notera igen den positiva terminalen. Kom ihåg packningen.

FOTO - Klicka

FOTO - Klicka

Nu måste vi lägga till diskantkopparna så att de känsliga diskanthögtalarna inte pulseras av lufttrycket från bashögtalaren. Trä diskanttrådarna genom hålet på baksidan. Klipp ut en bit dämpande material ca 3cm x 12cm och lägg det i koppen. Detta hjälper till att absorbera ljudvågor från diskantens baksida.

FOTO - Klicka

Lägg nu till en pärla med kontaktlim på huvudkroppen där diskanten är installerad och även på diskanten. Låt limmet torka i cirka 10 minuter. När det är något torrt kan du trycka ihop de två ordentligt.

Pressa inte Herr Högtalarens ansikte mot bordet som jag gjorde, diskanten fasplatta sprack!

FOTO - Klicka

När diskanthållaren har installerats måste hålet på baksidan tätas. Jag använde tack. Se till att den är väl tillsluten, även ett litet luftgap kan orsaka snedvridning.

FOTO - Klicka

Steg 9: Anslut och stäng (Bygg)

Du tog det till sista steget, fantastiskt!

Vi behöver bara löda woofer- och diskanttrådarna till förstärkarkorten som visas i diagrammet. Notera de positiva och negativa markeringarna på brädorna.

FOTO - Klicka

FOTO - Klicka

FOTO - Klicka

Det är nu en bra tid att montera aux -uttaget och strömbrytaren i huvuddelen. Jag föreslår att du lägger till lite epoxilim eller tätningsmedel för att hålla dem på plats och lufttäta.

FOTO - Klicka

Vippomkopplare fungerar ungefär bakåt. När spaken pekar uppåt, ansluts de till trådarna på de nedre terminalerna. Observera väljarens riktning när du installerar den.

Topp- och bottenstycket är båda utformade med snäppfogar. Så de behöver inte lim för att fixa dem, men lite silikontätningsmedel är fortfarande en bra idé att täta dem när du vet att allt är korrekt. Du kan testa torrt.

FOTO - Klicka

FOTO - Klicka

När botten har installerats kan käll- och volymomkopplarna fixeras, igen med lite lim.

FOTO - Klicka

Det är en bra idé att lägga till lite högtalare vaddering inuti huvudkroppen för att minska reflektioner från wooferns baksida. Jag använde en bit ca 15 cm x 40 cm.

FOTO - Klicka

Toppstycket och portrörspåret tillsammans och det är en bra idé att använda lite tätningsmedel igen här.

FOTO - Klicka

Portröret ska vara orienterat mot det lilla avskurna hörnet på toppstycket, det är baksidan av Mr. Speaker. Det större avskurna hörnet är framsidan.

FOTO - Klicka

Slutligen kan toppstycket fästas på plats. Återigen bör lite tätningsmedel gå på fogen när du vet att allt fungerar korrekt.

FOTO - Klicka

Nu är han klar!

FOTO - Klicka

FOTO - Klicka

Andra pris i Audio Challenge 2020