The Sound Sleuthers: 6 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:37

Sound Sleuther är en mikrofon i toppklass baserad på PUI 5024 mic -kapseln. De är riktigt tysta och känsliga, vilket gör en perfekt naturmikrofon. De är också billiga till under $ 3 vardera i mängd om 10. De har en intern FET som gör det enkelt att ansluta dem. Denna instruerbara visar dig hur man gör ett par varianter så att du kan fånga lite orört ljud. På grund av mikrofonens känslighet och brusgolv är den optimerad för tystare ljud. Det är inte för användning på ett trumset. Det är perfekt för omgivande, natur, talande röst och ASMR -ljud. Det är billigt och lätt att bygga. Du kommer att vilja ha flera i din ljudarsenal. De är tillräckligt billiga så att du inte har något emot att placera dem i fara för att leta efter det svårfångade ljudet. Vi kommer att bygga två versioner, en PIP eller "Plug in Power" och en P48 -version för professionella inspelare och mixers som använder 48 volt fantommatning. Båda erbjuder fantastisk prestanda oavsett energimetod. För PIP -versionen både en mono- och stereoversion.

Bakgrund

En kondensatormikrofon är i huvudsak en kondensator, som inte är mer än två ledande plattor åtskilda av ett litet avstånd. Om vi gör en av plattorna av flexibelt material som kan vibrera med ljud, kommer det att omvandla dessa vibrationer till en elektrisk signal som vi kan spela in. Top -end studio kondensatormikrofoner kräver en extern laddning för att producera en signal. En elektretkondensatormikrofon har en permanent laddning inbyggd. PUI 5024 har, liksom de flesta små elektretkapslar, en inbyggd Field Effect Transistor (FET), vilket gör resten av elektroniken ännu enklare. Kolla in kretsen nedan.

Den svarta streckade lådan innehåller allt inuti kapseln. Den blå streckade rutan representerar resten av kretsen. Och den är redan inbyggd i en inspelare, kamera osv som stöder Plug in Power eller PIP. Allt vi behöver göra är att ansluta de två lådorna med lite tråd.

Tråden måste skärmas för att minimera eventuellt elbrus från att komma in i systemet och försämra vårt ljud. Vi ska använda Mogami W2697, två ledare skärmad. Det är ganska billigt men viktigast av allt, lätt att arbeta med. Jag har provat andra från både Mogami och andra leverantörer, den här är den enklaste att ta bort och lödda.

Tillbehör

Reservdelar:

Kapseln:

Tråden vi använder (Och ja, du vill använda den här …)

UPPDATERAD: 1/8 -kontakten

Manlig XLR

68K ¼ W

3.3uF kondensator

Eltejp:

E6000 Lim:

Verktyg som behövs:

Små trådskärare, nåltång, lödkolv, elektroniskt löd, rakblad med en kant

Liten skruv

Alligatorklipp tredje hand rigg

Rakblad med en kant

Wire strippers (som går till 26 gauge)

"Bonus Lap" -artiklar: Mini "dead cat" vindruta:

Mässingsslang bara större än mikrofonkabeln:

Skumruta:

Skumkabelhylsa:

Steg 1: 1/8 tums Jack PIP -byggnaden

Den första uppsättningen av dessa är vad jag kallar PIP -byggnaden för användning med enheter som har en ⅛ tums uttag. Detta inkluderar kameror, miniatyrinspelare, allt med en 1/8 tum -uttag (eller 3,25 mm även om matematiken inte är exakt …) Vi bygger en mono- eller enkelkanalsmikrofon och ett stereopar som ansluter två kapslar till ett uttag. Innan du bygger här är något att tänka på och den häftiga delen av detta projekt. Du kan göra tråden så lång eller så kort som du behöver. Så bygg flera av olika längder. Jag har en mono som är en fot lång, perfekt att fästa på min Sony A7iii. Sedan har jag ett par av P48 -versionerna som är 25 fot långa, för användning som omgivande ljud och stödben för ett Decca Tree. Mer om dem i framtiden instruerbara!

Första steget är att förbereda tråden för att lödas till kapseln. Jag använder ett rakblad med en kant för att ta bort ungefär en tum av yttermanteln. Skala sedan tillbaka det inre kopparskyddsskiktet. Det jag gillar med tråden vi använder är att den är insvept, inte flätad. Vilket är mycket lättare att arbeta med. Skär bort skyddsskiktet i linje med jackan för att avslöja de vita och röda innertrådarna. Vi använder skärmen eftersom den kommer att anslutas till jord i kontaktänden. Ta bara bort lite isolering från den röda och vita tråden. Du behöver bara lite eftersom isoleringen sträcker sig och snäpper tillbaka. Tina var och en av trådarna och löd sedan den röda till "+" - terminalen och den vita till den gemensamma (jord) anslutningen. Vi förseglar detta och stärker fogen med lite E6000 -lim efter att vi testat dem.

Nu förbereder vi och lödar anslutningen till ⅛”-kontakten.

Varning: Se till att du har höljet och plasthylsans isolatorn på tråden innan du lödde den till kontakten. Jag kan inte berätta hur många gånger jag har glömt detta … Här är stegen:

1. Placera metallhuset med fjädern på tråden i rätt riktning
2. Placera plastisoleringshylsan på tråden
3. Förbered tråden, remsan etc.
4. Dubbelkolla…
5. Nu Löd

Förbered tråden genom att ta bort jackan cirka ¾ tum. Lite extra är nyckeln här vi kommer att trimma överskottet när vi ansluter den röda tråden. Separera skölden som avslöjar den vita och röda tråden. Nu för skärmande magi, ta bort den vita tråden så nära skölden som möjligt. Vi ska ansluta dem tillsammans och sedan löda till marken eller gemensam anslutning på uttaget. Detta ger skärmning och minimerar RF- och EMI -brus. Vrid den avskalade vita tråden och skölden ihop och tenn dem sedan med löd. Skär ner allt utom ungefär en ⅛ tum.

Med pluggkroppen hålls tätt, tenn den inre övre delen av jordanslutningen. Löd nu skärmdelen av vår mikrofonkabel till kontakten. Var försiktig så att du inte bränner ett finger här. Håll stilla medan lödet stelnar. Nu ska vi trycka ihop ring- och spetsanslutningarna. Vi kommer att ansluta signalkabeln (den röda) till båda dessa. Detta låter oss använda mikrofonen på monoanslutningar. Trimma den röda tråden så att vi kan ta bort tillräckligt med isolering för att löda till de vanliga spets-/ringanslutningarna. Öga öglan med tråden och ta bort tillräckligt med isolering för att upprätta en anslutning utan överdriven släckning eller sträck ut tråden för att få den att nå. Tina tråden och mata den sedan genom båda spets-/ringanslutningspunkterna. Om detta är för svårt, tenn ihop de ihopskjutna anslutningarna och löd den röda tråden till dem. Antingen kommer att fungera. Klipp bort allt överskott som sticker ut. Låt kontakten svalna och inspektera den för något fel. Skjut plasthylsan över kontakten och skruva sedan fast huset.

Innan det sista steget, anslut mikrofonen till din valda enhet och testa den. När du väl vet att det fungerar kommer vi att hänga upp mikrofonen i ett av krokodilklämmorna från vår tredjehandsrigg och belägga toppen med E6000 -lim. Oroa dig inte för hur det ser ut nu när det krymper när det torkar.

Om du undrar varför vi använde ett stereokontakt för monoversionen, är det att låta det fungera med monokameror som DJI Osmo Pocket och Osmo Action, tillsammans med Rode Wireless go och liknande enheter. Och att arbeta med stereoanordningar som Sony -kameror och GoPro. Signalen kommer att vara mono men inspelad till både vänster och höger kanal på dessa enheter.

Steg 2: PIP: Stereoversionen

Stereoversionen använder två kapslar och en jack. En ansluten till ringen och en till spetsanslutningen. Kapselanslutningen och löddelen är identisk. Jag skulle bygga den första uppsättningen med cirka 6 fot tråd. Detta kommer att täcka de flesta situationer. Jag har ett par som är tre fot och ett som är tio. Jag använder 6 fot oftast. Med tiofoten kan du använda dessa som lavalier för två personer för en intervju. Förbered kapselkablarna precis som tidigare. För plugganslutningen släng fjäderdelen av domkraftshöljet och skjut den över båda trådarna som följs av plastens inre hylsa. Detta är värt att upprepa:

1. Placera metallhuset utan att fjädern ligger på tråden i rätt riktning
2. Placera plastisoleringshylsan på tråden
3. Förbered tråden, remsan etc.
4. Dubbelkolla…
5. Nu Löd

Den stora skillnaden på löddelen är att vi måste kombinera all skärmtråd och jord. För varje trådremsa tillbaka cirka ¾ tum av yttermanteln. Avlägsna sedan den vita tråden med yttermanteln. Vrid nu alla dessa i ett bunt och dra åt sidan. Tenn nu detta med lödning. Skär alla utom en ⅛ tum eller så. Med domkroppen i skruvstycket vänd mot dig, tenn den övre delen av marken/gemensam anslutning. Löd nu den kombinerade skölden och marken till detta. Låt det svalna och dra försiktigt för att säkerställa att anslutningen är fast. Nu kommer vi att klippa varje röd tråd till rätt längd, ögonkulna den så att vi kan ta bort den och ansluta den till lämplig spets eller ringanslutning. Till skillnad från monoversionen kommer vi att tina de röda trådarna och sedan lödas på utsidan av ring- och spetsanslutningar. Se bilderna för en bättre förklaring. När de svalnat, skjut plasthylsan över domkraften och skruva sedan fast den yttre hylsan. Testa mikrofonerna för att se till att de fungerar och applicera sedan E6000 -limet för att täta mikrofonanslutningen precis som monoversionen.

Steg 3: "P48" eller professionell version

Denna version använder 48V Phantom power och XLR -kontakter. Den använder en mycket uppskattad men mycket enkel krets som kallas "The Simple P48". För att citera många av oss som bygger mikrofoner: "Jag kom inte på den här kretsen men jag önskar att jag hade" Den var tänkt av David McGriffy. Den består av ytterligare två komponenter, ett 68K -motstånd och en 3,3uF kondensator. Dessa kombinerade med ingångskretsarna för mikrofonförförstärkaren för att korrekt förspänna PUI-5024-kapselns inre FET. 68K är optimalt och valt specifikt för denna kapsel. Om du använder en annan kapsel, se dokumentet Simple P48. Andra kapslar behöver ett annat motståndsvärde. Kondensatorn kan vara 1uF till 4,7uF utan märkbar förändring av ljudet. Jag använder 3.3uF. Du vill ha en elektrolytisk aluminium. Du kan använda en märkt för 10V men jag använder en märkt för 63V både för att jag redan hade dem och med max spänning på 48 tillgängliga, i värsta fall - felaktiga ledningar etc. är det betygsatt över det. Det verkliga kravet är att det och 68K passar inuti XLR -uttaget. Med ledningarna vi använder är det ganska enkelt. Det finns också en annan skillnad, och den är viktig! Kapselhöljet, som normalt skulle ligga vid markpotential, finns INTE i P48. Det är över det och måste isoleras. Detta kan antingen vara ett omslag av tejp, att lägga kapseln i en vindruta eller en mini furry död katt. Andra människor har använt värmekrympslang, liksom jag tidigare. Om du gör det, var försiktig med värmen på kapseln. Använd en värmepistol, inte en tändare eller öppen låga. Den medföljande "Simple P48 Doc" skriven av Richard Lee är från Micbuilders -forumet https://groups.io/g/MicBuilders/topics. Om du verkligen är intresserad av detta projekt och vill lära dig mycket mer, skicka ett mejl till [email protected] och be om att få gå med. Jag är en av moderatorerna där.

Steg 4: Konstruktion av P48

Kapselns ledningar är identiska. Vi använder skärmen som tidigare. Skär det vid kapseländen. Obs: Den är inte längre ansluten till den vita ledningen och i detta fall skyddar den verkligen alla ledningar. Vissa byggare av denna använder extra kopparfolie eller skärm för att förlänga den runt kapseln. Du behöver ett lager isolering mellan kapseln och detta om du väljer att göra detta. Jag har inte haft problem med EMI eller RF i mina byggnader. Skillnaden är allt i XLR -kontakten. Kolla in kretsen nedan. Det är ursprungligen av David McGriffy och grafiken är av Lucas Falkenhain. Jag avviker från det eftersom jag inte ansluter Pin ett till kontaktjorden. Jag har inte haft några problem. Första steget är att skjuta XLR ytterhylsan över mikrofonkabeln. Den inre plastbiten är faktiskt delad och kan sättas på senare men jag har för vana att alltid skjuta den här också. Böj kondensatorns negativa (-) ledning och böj upp den och längs kondensatorns kropp. Ta 68K-motståndet och håll det i linje med kondensatorns botten, bredvid (-) kabeln. Vrid motståndsledningen och (-) kondensatorledningen tillsammans. Använd alligatorklippsgrejen "Third Hand" för att hålla båda ihop. Löd motståndet och kondensatorledningarna tillsammans. Trimma dem nu och lämna tillräckligt för att ansluta den vita tråden till senare. Kläm fast XLR -kontaktstycket på ett litet skruvstycke eller på annat sätt för att hålla det. Se till att du identifierar stift 1, 2, 3 korrekt! Tenn alla tre stift med löd. Ta nu motståndskondensatoraggregatet och trimma de två kablarna för att möjliggöra enkel anslutning till stift 1 och 2. Fäst ledningarna. Löd sedan motståndskabeln till Pin 1 och kondensatorledningen (+) till Pin 2. Nu är det dags att förbereda mikrofonkabeln och fästa. Kontrollera att anslutningsdelarna redan sitter på kabeln! Klipp tillbaka ungefär en tum av den yttre domkraften och vrid tillbaka kopparskyddet. Trimma detta och skär det sedan till ungefär en ¼ tum. Se bilderna. Trimma den röda tråden till cirka ½ tum överallt och ta av cirka ¼ tum och tenn. Löd skärmtråden till stift 1 och den röda tråden till stift 3. Ställ nu upp den vita tråden, den kan klippas, avlägsnas och lödas till övergången mellan motståndet och kondensatorn. Kontrollera allt för att se till att anslutningarna är bra och att det inte finns några shorts. Vi ska ta en liten bit tejp och linda den runt kopplingsdelarna för att säkerställa att det inte blir några kortslutningar när anslutningshuset skruvas fast. Börja mellan kondensatorns kropp och motståndet/locket. Linda runt tills hela enheten är täckt. Skjut nu in kontakten i XLR -huset. Skjut försiktigt in plastinsatsen så att den inre luckan är i linje med den yttre fliken. Skruva på skalet och vi är klara!

Steg 5: Bonusvarv

Dessa passar bra in i Movo MCW8 av Lavalier -mikrofon vindrutemuffar. De är gjorda för en 12 mm lav och dessa är cirka 10 mm och passar bra. Jag försökte ett par andra och de passade antingen för löst, med mikrofonen som floppade inuti eller var omöjliga att få in kapseln i.

En annan sak jag försökte som fungerar riktigt bra är att lägga en kort bit av 5/32 tum mässingsrör över tråden antingen limma den nära kapseln med hjälp av en liten skumbit limmad på kapseln med E6000 -limet.

Steg 6: Spela in med dem

Kapselkänsligheten är -24db (+/-) vilket är 10-20 db högre än många andra elektretkondensatorkapslar. Det betyder att de inte behöver lika mycket förstärkning som andra mikrofoner. Kombinera det med ett 80db signal / brusförhållande och de är perfekta för tystare ljud. Vi kan placera dem väldigt nära saker som vi inte skulle placera andra mikrofoner i närheten av. Så låt oss lyssna på dem i aktion!

Slutgiltiga tankar:

Dessa är de perfekta kapslarna för utgångspunkten för andra inspelningsprojekt. De kan gå in i en PZM -design eller ett exponentiellt horn. Vad kan du göra med dem? Jag hoppas att du njöt av detta instruerbara. Jag kommer att presentera dessa mikrofoner på min youtube -kanal Sound Sleuth, så om du gillar konstiga och annorlunda ljud kan du prenumerera på det. Jag kommer också att lägga upp ljudet utan komprimering på SoundCloud.