SLA 3D -skrivare syrade etsade kretskort: 7 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:37

Remix..remix.. Tja, jag behöver en utvecklingskort för mina ATtiny -chips. Jag har ingen CNC för att skära ett kretskort jag känner inte till Kicad och jag vill inte beställa brädor. Men jag har en hartsskrivare … och syra och jag kan SketchUp. Och gillar att göra saker. Vad händer när du blandar SLA -hartsutskrift med PCB -etsning av homebrew? Låt oss ta reda på! Inspirerad av Chris Garretts laseretsningsprojekt.

ko-fi.com/post/Experiment-Laser-Engraving-PCBs--Stage-1-A0A7296LD

Jag hade en idé. Jag undrade om det härdade SLA -hartset kan användas som etsresist för att göra egna PCB hemma. Och vet du vad? Det visar sig att det kan vara! Och obearbetat harts tvättas av Ferric Chloride (vinn win!) Så jag gjorde en design i SketchUp 2017 för en ATtiny -utvecklingsbräda som jag hade och dovade huvudet först in i kaninhålet att få saker att göra vad de inte borde göra. Om du vill se alla fel sätt att göra detta, kolla in min YouTube -kanal. Videon av detta kommer snart upp här

PCB -etsning hemma med SLA Resin 3D -utskrift!

Min YouTube -kanal

Men låt oss inte stanna kvar vid mina misstag. Så här kan du göra det själv.

Tillbehör

Du behöver följande.

Tom kopparkartong, järnklorid, aceton, en grön skurplatta, eltejp, sax, standard 405 nm fotopolymerharts, en hartsskrivare, en 0,8 mm borr och ett sätt att hålla den, burk med lufttätt lock, ett robust syrafast behållare som är tillräckligt stor för att hålla ditt PCB (Pyrex är bäst), lite böjd tråd, ett väl ventilerat arbetsområde, nitrilhandskar, skyddsglasögon, pappershanddukar och en STL -fil med det mönster du vill etsa. Och viljan att sticka in bitar av tråd i ändstoppen på din fina nya SLA -skrivare.

Steg 1: Rengör kortet och lägg till tejpen

Tejpen ska hålla koppar från kärlet, men om din bräda har några vassa kanter, slå av dem med lite sandpapper innan du förbereder. Lägg till två remsor av eltejp på varje sida av brädan precis ovanpå varandra (Efter att jag bytt FEP kunde jag göra det till ett lager av tejp och öka upplösningen). Dra inte i tejpen när du sätter på den, eftersom den blir tunnare och förstör saker. Du kan trimma extra tejpen med din sax. Detta ger rätt mellanrum mellan koppar och membranet i din kärl. Skrubba nu kopparen sida vid sida med skurplattan i fina raka linjer. Inga cirklar eller ändrade riktningar. Rengör den med acetonen och låt den torka. Nu rör det inte.

Steg 2: Missbruk din 3D -hartsskrivare

Nu måste du lura din skrivare att tro att den är i rätt position att skriva ut. Höj din plattform manuellt med pekskärmen så att den är cirka 2/3 av vägen. Slå nu ditt Z -hem. När plattformen rör sig nedåt utlöser sensorn längst ner på Z -axeln med trådbiten (eller en lång insexnyckel). Din plattform kommer att flytta upp lite och börja komma ner igen. Aktivera sensorn igen så stannar den. Ta nu bort din plattform.

Handske upp.

Lägg en klick harts på membranet där bilden kommer att dyka upp. Skaka inte ditt harts. Luftbubblor kommer verkligen att förstöra saker. Lägg skivans kopparsida nedåt på hartset. Lägg lite på ena kanten och tippa den tills den är platt. Du vill inte ploppa den rakt ner och fånga en bubbla.

Ta din plattform och lägg den ovanpå kopparkartongen. Det vill glida runt, särskilt om din maskin inte är jämn, men efter några sekunder kommer plattformens vikt att trycka ut allt extra harts och du kan sätta allt centrerat.

Ta nu tag i din böjda tråd, hitta din skivade fil och tryck på Skriv ut. Din plattform kommer att försöka röra sig igen men bara trigga sensorn längst ner på Z -axeln igen. Låt det första lagret exponera och stäng sedan av maskinen. Slå inte bara stopp eftersom din plattform kommer att försöka höja sig och det kommer att krascha den övre gränsen. Det finns ingen övre Z -gränslägesbrytare för att stoppa den.

Steg 3: Etch

Ta bort plattformen ovanpå kretskortet, skjut ut kärlet ur SLA -skrivaren och tryck försiktigt upp på undersidan av membranet tills du kan ta ut kretskortet. Doppa brädet rent med pappershanddukar och kasta det i etsaren. UV -bota det inte. Utsätt den inte för solljus eller ljusa fluorescenser. Gnugga inte med en pensel eller något i syran. Tippa bara ferrikloridbadet försiktigt fram och tillbaka tills det avtäckta kopparet är borta. Om du slutar gunga ditt bad flyter brädan upp och etsningen stannar. Visas i etsbadet är ett misslyckat tjugolagsförsök. Din bräda kommer inte att se ut så här, den kommer bara att ha ett enda lager.

Steg 4: Borra och skala

Tvätta din nya kretskort, ta bort tejpen, borra hålen och använd spetsen på ett blad för att avlägsna hartset som borrningen inte gick sönder. Små hål kommer inte att etsa men en liten grop kommer att dyka upp i hartset som visar var du ska borra. Använd en renare kniv än jag gör … Jag tror att jag skulle dö om den där saken skar mig. Dags att byta ut den. Äckligt.

Steg 5: Montera

Ett par svep av skurplattan och din bräda är redo att lödas! Lägg din nya giftiga goo i en ordentligt märkt burk och förvara den någonstans mörk så att den inte gör …. vad fan kan den göra nu? Jag har använt min ungefär tio gånger hittills och det verkar fungera bra.

Vad styrelsen gör. Brädet bryter alla (lätt) användbara stift från atTiny ut till en punkt bredvid en positiv skena och markplanet. Jag programmerar mitt chip på ett annat kort som fästs på en Arduino Uno. Du kan fästa sensorer, displayer, knappar, potentiometrar eller vad som helst på de fria stiften. I det här exemplet har jag fäst lysdioder på benen och sedan hoppat över till marken med ett motstånd på alla tillgängliga ben. Återställningsbenet går till en omkopplare. Jag har rött, gult, grönt arrangerat i ett stoppljusmönster på ena sidan och blått och vitt på den andra. Den lilla halvmånen på tavlan indikerar toppen av chipet där stiftets prick är. Den här lilla brädan skulle vara trevlig för att styra ett stoppljus i en vågmodell eller kanske släcka och släcka dockhusljus som om någon flyttar rum till rum. Ändra gärna filen efter eget tycke. Det är publicerat längst ner i denna instruerbara.

Jag är mycket glad att den här nya metoden fungerar så bra. Om du vill använda den här metoden för din egen underhållning eller projekt är den GPL -licenserad som öppen källkod på samma sätt som RepRap -projektet. Så om du vill patentera denna metod kan du inte. Det är här ute för skaparna. Inte för patenttrollen.

www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0….

Om du vill chipa in en annan flaska harts kan du PayPal mig på [email protected]

Om du vill spela med filen har jag inkluderat SketchUp 2017 -filen och en STL. Du måste skiva STL -filen för din egen SLA -skrivare. Min är en Elegoo Mars med standardinställningarna.

Jag hoppas att du fann detta användbart. Vänligen rösta på min ATtiny -utvecklingstavla i remixtävlingen.

Peter

Steg 6: Kalibrering

Efter att jag ändrat min FEP kunde jag använda bara ett lager av tejp för en distans och få högre upplösning. Allt över en halv millimeter blev riktigt bra! så halv millimeter spår, 1 millimeter diameter hål och halv millimeter luckor blev alla perfekta. Jag skulle förmodligen kunna använda.2 millimeter spår med.5 millimeter luckor om jag verkligen ville driva det men det här är bara bra för allt jag skulle vilja göra hemma. Styrelsen är för att använda en Arduino UNO för att programmera en atTiny. Den behöver bara en 10u lock, en LED, lämpligt motstånd, rubriker och ett dopputtag. *** Programmeraren har några saker bakåt så jag tog ner filen. Jag lägger till det igen när jag har fixat det. Och för dem som var nyfikna ja gör harts en bra lödmask. Jag la en liten bit på varje spår strax före lödkuddarna med spetsen på en exacto -kniv och botade det sedan med ett UV -ljus. Det hindrade lodet från att lämna dynorna och blev väldigt snyggt!

Steg 7: Lödmaskering

Jag gjorde en liten fjädrad PLA -ram för att sätta tillbaka brädet på samma ställe. Detta är för att avslöja en lödmask efter etsning. Om du gör detta borra inte hålen förrän du har avslöjat masken.