HiFi -högtalare - en guide för en förstklassig byggnad: 8 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:37

Jag bestämde mig för att skriva detta instruerbara efter att ha lagt alltför mycket tid på att försöka hitta bra, fullständig information för att bygga HiFi -högtalarskåp som inte förutsatte stor erfarenhet eller expertis. Det finns några bra instruktioner som redan publicerats om detta ämne men det finns fortfarande massor av tips och tricks som inte nämns någon annanstans som jag tyckte var mycket användbara så jag tänkte att jag skulle vidarebefordra dem.

Denna instruerbara är inte avsedd att erbjuda en specifik design, men förhoppningsvis kommer den att vara användbar för alla, särskilt första gången byggare som jag, som bygger högtalare från de många tillgängliga kit.

Syftet med detta projekt var att bygga en "audiofil" högtalarset som jag gärna skulle ha i mitt vardagsrum. Så jag kom med några mål:

• projektet måste kosta mindre än motsvarande detaljhandelsprodukt. (Förhoppningsvis mycket mindre!)
• de färdiga högtalarna ska se ut som om de var professionellt byggda. (Åtminstone i rätt ljus!)
• designen måste vara den bästa jag kunde hitta för min budget. (Inte lätt när du inte har en aning om hur resultatet kommer att låta.)

Min "verkstad" är ett garage med en liten verktygsbänk och ett gammalt soffbord. Så jag var tvungen att hålla mig till tekniker som inte kräver en omfattande träaffär. Även om jag har gjort elektronikprojekt innan detta var mitt första seriösa försök till skåpstillverkning, verkligen träslag av något slag verkligen så inlärningskurvan var brant.

Alla verktyg jag inte ägde planerade jag att hyra, låna eller köpa längs vägen.

TIPS: Öva vilken ny teknik som helst på skrotmaterial! Vid varje steg använde jag först reservdelar för att öva på allt innan jag gjorde något på den "riktiga".

Efter mycket övervägande bestämde jag mig för ZRT -designen av Zaph Audio och köpte den nödvändiga satsen via Madisound. Satsen innehöll elektronik, drivrutiner och akustiskt skummaterial. Jag behövde bara bygga skåpen.

Steg 1: Skåpdesign och material

Högtalarsatsen kom med en enkel plan som visar de övergripande måtten på de skåp som Madisound föreslog. Jag byggde skåpen från grunden så jag var tvungen att konvertera grundplanen till detaljerade ritningar som visar varje bit med sina individuella dimensioner. Jag konverterade också allt till metrisk.

TIPS:

Rumpfogar är mycket lättare att uppnå än gjutna och ser likadana ut när de täcks med färg eller faner

• Om du inte har gjort detta förut kom ihåg att tillåta tjockleken på virket inklusive faner i dina beräkningar. Exempel; om du planerar att fanera ovansidan/sidorna på ditt skåp, överdimensionera frontpanelen med 1 mm i varje riktning som överlappar toppen/sidorna för att möjliggöra extra tjocklek på faner. Du kan trimma framsidan för att matcha exakt när fanen efteråt.

De kritiska aspekterna av ett högtalarskåp är:

• placeringen av förarna och eventuella portar i de främre och bakre panelerna.
• måtten på den främre baffeln (frontpanelen).
• skåpets inre volym.

För att säkerställa bästa möjliga ljud måste ditt skåp vara tillräckligt stabilt för att förhindra yttre vibrationer av panelerna. Detta uppnås genom;

• med betydande (tjockt) icke-resonant material som MDF eller plywood i alla paneler.
• se till att alla leder är lufttäta och så styva som möjligt.
• lägga till interna hängslen placerade asymmetriskt för att minimera risken för stående vågor ("resonans")

De flesta högtalardesigner föreslår också:

• montera förarna i linje med den främre baffeln.
• runda av kanterna på den främre baffeln.
• använda utsvängda portar (utsvängda både på insidan och utsidan)
• använda akustisk fyllning och skum enligt din design i stället för provisoriska material.

Jag bestämde mig för 19 mm MDF för allt utom 25 mm MDF för de främre bafflarna. Jag gjorde några ändringar av Madisound -designen som jag kände inte skulle påverka resultatet. Jag flyttade de inre hyllstagen så att de var alla ojämnt fördelade och inga placerades i något förhållande mellan de övergripande skåpdimensionerna (t.ex.: 1/2, 1/4 väg). Jag lade till en liten hängslen bakom diskanten som inte ingår i den ursprungliga designen. Jag bestämde mig för att inte lägga tillbaka hyllorna i skåpsväggarna. Mest betydande istället för att använda den främre baffeln för åtkomst till skåpet, bestämde jag mig för att använda botten. Detta innebar att jag kunde göra de främre baffellederna lika starka som de andra fogarna och jag kunde fästa den främre baffeln till de inre hyllstagen - inte bara runt kanterna och styva hela skåpet. Det innebar också att jag inte behövde några skruvar på den främre baffeln som jag trodde skulle försämra det slutliga utseendet. Den avtagbara bottenpanelen skulle skruvas fast för att ge åtkomst till överkorsningarna. En skumtätning och vikten på högtalarna skulle täta den lufttätt. Tillgång till resten av högtalarna skulle vara via monteringshålet för basdrivrutinen.

Eftersom jag ville att resulterande skåp skulle vara "perfekta" bestämde jag mig för att jag inte skulle klippa bitarna själv. Det var billigare att få en skräddarsydd träaffär att göra det åt mig än att köpa de nödvändiga verktygen och lära sig att använda dem. Om du använder en butik får du ett mycket bättre svar om dina planer är organiserade och korrekta - det kostar tid (dvs pengar) att "fixa" dåliga planer för inmatning i en CNC -maskin.

Steg 2: Skåpkonstruktion - Förberedelse

Medan skåpstyckena kom exakt skärda i storlek var det fortfarande lite att göra för att ha dem redo för montering.

Hyllorna måste borras med en hålsåg för att tillåta luftflöde. Jag hade kunnat få vedaffären att göra detta men jag kunde göra det hemma med en hålsåg. Hålen behöver inte vara perfekta.

TIPS: Vid borrning av MDF använder du hålsågen för att få ut träet för att visa var hålet kommer att vara. Borra sedan ett eller två hål med hålsågens borr på hålsågens omkrets. Dessa hål gör att sågspån från hålsågen kan slippa förhindra överdriven friktion och igensättning av hålsågen. Detta enkla tips gör MDF från cement till smör

Sedan förberedde jag alla skåpfogar. Det finns flera sätt att göra det och ett sätt kan passa dig framför de andra. Så här tänker jag:

• Lim/skruvar: billigaste och enklaste men du måste se till att allt hålls fyrkantigt medan varje skarv görs. Battens kanske läggs in i skåpet till lederna för att öka deras styrka. Om du vill dölja några skruvar på utsidan av dina skåp efteråt så se till att de är försänkta.
• Spindelfogar: starkare än lim/skruvar och ger exakta resultat men kräver noggrann borrning för att göra det.
• Kexfogar: alla de bästa egenskaperna hos en pluggfog med fördelen att kexfästet gör det enkelt att göra det när det används korrekt. Inga skruvar att dölja efteråt.

Jag har aldrig gjort det förut men gick med kexfogar och anlitade en snickare för helgen för att klippa slitsarna.

TIPS: (se diagram) Markera insidan av skåpstyckena och rikta dem så att du överensstämmer med kexsnickaren för att se till att dina kanter ligger exakt

VIKTIGT TIPS: MDF -damm är giftigt, som består av både sågspån och harts. Faktum är att MDF är förbjudet i skolbutiker i Australien på grund av dess toxicitet. Använd ögon- och andningsskydd, använd en dammsugare eller vakuum och se till att familjemedlemmar inte utsätts för exponering

Steg 3: Skåpkonstruktion - Montering Del 1

Efter att allt var förberett och jag hade gjort en torr testpassning var det dags att få bort limet och klämmorna.

DRICKS:

• Klämmor med plastkuddar betyder att du inte behöver jonglera rester av trä för att skydda MDF.
• Få fler klämmor än du tror att du någonsin kommer att behöva - du behöver dem!
• Snabbkopplingar som Irwin Quick Grips är perfekta.

Arbeta i hanterbara skeden snarare än på en gång

Jag planerade att göra varje skåp i tre steg:

Först; limma överdelen och hylla hängslen på sidorna.

Andra; limma baksidan när de torkat.

Tredje limma de främre bafflarna efter all efterbehandling och dämpningsskummet och Acoustistuff monterades.

För steg 1 maskerade jag fram- och bakpanelerna där de skulle komma i kontakt med sidorna och hängslen så att de inte fastnade. Jag limmade sedan toppen och hängslen på sidorna och bildade en "stege". Jag satte fram och bak på plats utan lim och spände fast allt. Nästa dag limmade jag och klämde fast bakpanelen igen med den maskerade frontpanelen för att säkerställa att allt var i linje.

Steg 4: Skåpfanering

Efter att ha tittat på många alternativ hittade jag vad som visade sig vara en fantastisk produkt; järn på faner. Ingen krångel med kontaktcement eller värmelim. Jag använde amerikansk valnöt. Det gick strålande. Jag började med den minst viktiga ytan - ryggen. Jag limmade en kortsida och lät den sätta som en förankringspunkt och arbetade mig sedan långt ner på brädet. När bakkanterna var trimmade jag fanerade sidorna, trimmade dem och slutligen avslutade topparna. Jag lånade en router och trimbit för kanterna. Det är det överlägset mest pålitliga sättet att få en ren kant utan att splittra faner eller få det att lyfta. Se till att du testar först för att säkerställa inga oväntade resultat! Jag tyckte att biten gnuggade i sidorna så jag lade till den blå maskeringstejpen för att förhindra att den markerar dem.

Jag har inte fanerat de avtagbara bottenplattorna utan målat dem istället.

TIPS: Järn på faner: Medan instruktionerna föreslog ett hett strykjärn hittade jag för mycket värme som orsakar att träfaneret krullar och vrider sig och lämnar "vågor" i finishen. Du behöver bara tillräckligt med värme för att helt smälta stödlimet. Lägg papper under strykjärnet så det glider lätt. Gnugga hårt bakom strykjärnet med ett korkslipblock eller liknande. Du vill se till att det smälta limet fyller utrymmet bakom faner helt. Atmosfäriskt tryck håller det på plats tills limmet torkar och du får en perfekt finish.

Om du får sprickor fixas de enkelt med träfyllmedel. Använd en mörkare färg än virket för att få det att se naturligt ut. Applicera små mängder och använd en platt skrapa för att ta bort överskottet innan det torkar. Du kan alltid lägga till mer senare om det inte finns tillräckligt med första gången. Du vill inte slipa mycket på din mycket tunna faner.

Steg 5: Skåpfinish - dansk olja

Det finns många alternativ för efterbehandling av virke. Jag övervägde lack, fläckvax och andra alternativ innan jag satte mig på dansk olja. Det visade sig vara ett bra val. Det var lätt att applicera och det fanns inga bubblor eller andra brister att oroa sig för. Jag gjorde 4 lager en eller två paneler åt gången så att skåpen aldrig vilade på olja som inte var helt torr. Jag gav allt en lätt sand med 0000 stålull för att slå av eventuella brister före den sista pälsen. Det tog flera dagar men det var värt det.

DRICKS:

• Följ instruktionerna! Följ instruktionerna! Följ instruktionerna!
• Rensa bort damm från din verkstad innan du börjar. Jag dammsugde och luftade ut garaget noggrant och lät allt lösa sig för en dag eller två innan jag öppnade några burkar.
• Köp nya borstar, rullar etc och köp det bästa du har råd med.
• Var ren, organiserad och tålmodig. Se till att du har rätt förtunning/lösningsmedel/rengöringsutrustning nära till hands.

Steg 6: Skåpkonstruktion - Framskärmar och högtalargaller

Baksidan av utskärningarna för basförarna måste fasas för att möjliggöra obehindrat luftflöde i skåpen. Jag använde en router med vinklad bit för detta.

Utskärningarna måste förstoras noggrant för att säkerställa att förarna passade perfekt. Förarna var något större än deras specifikationer sa på grund av toleranser så hålen var lite för täta. Lätt slipning med ett böjt block och 240 korn fick det snart fixat.

Jag markerade positionen för högtalarmonteringsskruvarna och borrade pilothål för att förhindra att de självgängande skruvarna spricker eller förvränger MDF. Jag testade också skruvarna innan jag monterade högtalarna och fann MDF -bulten även med pilothål så jag slipade stötarna platt för att säkerställa att högtalarna skulle sitta ordentligt mot baffeln.

Jag ville inte använda ytterligare packningar eftersom högtalarna satt spolade mot baffeln utan dem. Om mina monteringshål var för djupa skulle jag ha lagt till packningar för att föra förarna något framåt för att göra dem jämna.

Nästa steg var att bygga högtalargaller. Jag kunde inte hitta ett lämpligt kit eller instruktioner på nätet så dessa är helt original:

• Jag ville att grillarna skulle vara smala som möjligt.
• Jag ville att de skulle vara barnsäkra. Barn dras hypnotiskt till dyra högtalarkottar.
• Jag ville ha minimalistiska fixeringar - i linje med mina projektmål.

TIPS: Om du planerar nära passande grillar, kontrollera "maximal utflykt" för din basdrivare för att säkerställa att dina grillar inte stör det medan du spelar musik

Jag bestämde mig för att använda fint stålnät för mitt barnsäkring och fick några från en lokal leverantör av brandskärmar. Det var det lättaste, mest öppna nätet jag kunde hitta. Jag trodde att det gav minst chans att skramla eller göra ljudet om högtalarna användes med grillarna på plats.

För att uppnå det 10 mm spelrum jag behövde för basdrivrutinen och ha den tunnaste ramen som möjligt byggde jag upp den önskade profilen från bitar av pärlor som måste limas ihop. Sedan sattes ramarna ihop varsamt i varje hörn. Med ramarna monterade limmade jag i stålnätet med epoxi.

För att fixa grillarna hittade jag några små neodymmagneter och metallpluggar som passade perfekt. Med ramarna fastspända och komprimerade för att förhindra splittring borrade jag hålen för pluggmarkörerna i hörnen med en Brad Point Bit.

Sedan förseglade jag ramarna med borstningsförslutaren och gav dem ett par lager matt svart med en ljus sand för att avsluta.

Jag köpte grillduk och lim från Queensland Speaker Repairs och följde noggrant instruktionerna för att fixa det. Slutligen limmade jag pluggmarkörerna i hörnen. Jag placerade grillarna på frontpanelerna och tryckte ner dem. Spetsmarkörpunkterna markerade baffeln där jag var tvungen att borra hålen för att spolmontera magneterna. Jag borrade hålen i frontpanelerna med en Brad Point Bit för att säkerställa exakta hål och limmade in magneterna med Gorilla Grip. Jag markerade varje ram och högtalare så att jag skulle veta vilken väg upp ramarna gick och vilken som passade till vilken högtalarbaffel.

Steg 7: Skåpfinish - Måla framskärmar

Jag väljer Rustoleum Oiled Bronze för bafflarna. För att förbereda dem borstade jag flera lager tätningsmedel på alla kanter där MDF hade skurits och slipade det med mycket fint sandpapper för att säkerställa att de rundade kanternas struktur matchade panelernas yta. Jag applicerade också tätningsmedel på föraren och portavstängningar som en försiktighetsåtgärd mot att fukt skulle tränga in. Sedan limmade jag fast basportarna i panelerna.

TIPS: Jag lärde mig det hårda sättet att vissa lim krymper. Jag föreslår att när du har dina portar på plats med vått lim, placera frontpanelen med framsidan nedåt på en ren plan yta. Applicera vikter på baffeln och baksidan av porten genom att trycka båda in i din arbetsyta. Detta säkerställer att porten håller sig perfekt i linje med baffeln medan limet stelnar

Därefter grundade jag alla ytor som skulle målas. Använd den matchande spray-on plast-/träprimern för din lackfärg och låt den härda helt. Detta går snabbt på MDF men kan ta flera dagar på plastdelar.

TIPS: För att kontrollera härdning spraya lite Primer på baksidan av plastporten och när det är för svårt att enkelt repa bort det härdas

Sedan sprayade jag flera ljusa rockar av det oljade bronset på de främre bafflarna. Det var några stänk men jag fortsatte att spraya tills målet var som jag ville ha det. Det tog mer än 2 burkar och flera dagar att få rätt. Jag lät färgen härda i någon vecka. (se nästa avsnitt för mer om det)

TIPS: Bär rätt mask om du sprayar färg - inte en dammmask

Jag hade inte ett avgassystem så jag lämnade garaget så snart jag avslutade varje lager och återvände när färgen var beröringstorr för att öppna alla dörrar och ventilera ångorna.

Steg 8: Slutmontering

Med skåpen och bafflarna redo för slutmontering var det dags att lägga till skumplåtarna och Acouta-Stuff-fyllningen som levererades i Madisound Kit. Jag limmade skummet inuti baksidan och sidorna så att bafflarna fick plats i skåpen. Jag la också till lite skum runt min extra hängslen men inte hyllorna. Jag la inte skum inuti bafflarna.

TIPS: använd ett tjockt lim som inte kommer att sugas in i skummet för mycket. Testa ditt lim eftersom vissa är frätande för skummet

En tweak till crossovers före slutmontering. Jag trodde att jag skulle lägga till delar av högtalarkabel till alla kretslänkar direkt i signalvägen för att förstärka trådbitarna. Jag är säker på att det gjorde underverk:)

Jag skruvade överkorsningarna inuti skåpens botten. Det är viktigt att se till att induktorerna inte stör varandra - se bilden.

Jag monterade sedan ingångarna och slutförde den interna ledningen.

Med all intern hårdvara på plats var det dags att lägga till Acousa-Stuff. Jag använde en digital våg för att väga jämna mängder för varje högtalare och stoppade de utrymmen som föreslogs i instruktionerna.

TIPS: Acousta-Stuff måste retas ut ordentligt för att skapa ett jämnt spritt "moln" utan knutar och klumpar innan skåpet fylls. På så sätt packas det in jämnt och konsekvent

Jag lärde mig det hårda sättet som baffelfärgen tog flera dagar att bota. Jag limmade och spände fast dem efter den föreslagna torktiden bara för att kartongkuddarna som jag använde inuti klämmorna skulle skada färgen. Inget annat val än att avlägsna skadorna, maskera försiktigt de fanerade sidorna och förarportarna och spraya flera ljusare färglager. Det kostade mig ett par dagar. Rustoleumsupport var hjälpsamma och på deras förslag väntade jag 2 veckor efter att jag tagit på färgen för att se till att den var klar.

Sist av allt installerade jag drivrutinerna. Innan jag spände skruvarna gjorde jag en snabb ljudkontroll för att se till att allt var korrekt. ja! Dra försiktigt åt skruvarna och …. Färdig !!!

TIPS: Du behöver inte använda galna mängder kraft för att dra åt skruvarna. Om allt görs noggrant ska förarna vara lufttäta utan att behöva tillgripa brutal kraft. Om du är osäker - lägg till packningar. Du kan göra bra av filtskivor i storlek eller bara köpa dem. Jag skulle aldrig använda silikon för att försegla drivrutinerna på plats eftersom det skulle göra det svårt att ta bort dem

På den sista bilden kan du se högtalarna på baser som består av två lager av gummimattor som ligger mellan filten för att skydda golvet och högtalarna. Jag vet att spikar är raseri men det här var enkelt och effektivt.

Uppnådde jag mina mål? Absolut. ZRT: s låter fantastiskt och jag kunde inte vara nöjdare med hur de ser ut. Lycka till med dina högtalare !!!

Andra pris i ljudtävlingen 2018