Wifi -kylskåp: 4 steg

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:36

- Hej, din makerpace saknar ett kylskåp, här, ta det här!

- Tack! Men kompis, den är trasig.

- Exakt.

Och det var så jag fick en låda för att ha kall mjölk i kaffet. Eller för att vara lite mer exakt: mjölkpopsiklar.

Kylskåp 101. Ett kylskåp kan brytas på många sätt. Du har en isolerad låda med dörr. Eftersom det inte har ett handtag kan det inte gå sönder. Och dörren stängs perfekt, den kan användas som förvaring. Isoleringen är i perfekt skick, så om du lägger något coolt i den, kommer den att försöka göra sitt bästa och hålla den sval. Mycket gamla kylskåp hade is i dem, så om du fryser in 3-4 flaskor vatten och lägger i det kan det kallas ett kylskåp.

Sedan 1927 kan ett kylskåp svalna sig. I de flesta fall komprimerar en kompressor en gas för att värma upp den. Hur? Det är lagen! Den ideala gaslagen. PV = nRT - n, mängden gas är ganska fast eftersom systemet är stängt, ingen gas kommer in eller lämnar rören. R är gaskonstanten, och eftersom rören är av metall expanderar de inte, så V -volymen är också fast. Så P -trycket är proportionellt mot T -temperaturen: öka trycket, gasen blir varmare, det är därför kylskåpets baksida är varm. (Jag vet, jag lurade, vi lägger till gammal gas från den kalla sidan) Vi komprimerar (så värmer den) vår gas, låter den svalna vid rummet och släpper ut, expanderar den inuti kylen. Minskad P betyder lägre T, så kylen måste vara sval nu.

Kompressorn ger lite ljud, ingen läcka, den fungerar perfekt. Hur bryts det då? Det slutar aldrig att kyla, det blev en frys! Den sista komponenten är termostaten. Den här har en mekanisk, och den slutar inte, även när jag vrider den från 5 till "OFF". Fick dig. Det är dags att reparera!

Tillbehör:

Ett kylskåp, bättre om termostaten är trasig.

En mikrokontroller, ESP8266/ESP32 om du vill använda wifi.

Temperaturgivare, helst digital.

En magnetisk sensor, en Hall-sensor är också bra, men vassreläer är coola. Åh, och en magnet.

Jag hade bara ett klassiskt relä, SSR-s är överlägsna, använd dem.

Steg 1: Elektronik

Du kan fritt ändra vad som helst, bara uppdatera koden. Också, även om du använder provkoden med den här schemat, var medveten om: stödet från dessa kort är fantastiskt! De kan hålla dig sysselsatt länge bara för att digital pin 4 i koden är D2 -pin på kortet för DHT11. Och D0 är stift 16, D4 - stift 2.

Jag försökte en omärkt analog NTC -sensor från min låda med slumpmässiga delar först, men bytte till en digital sensor ganska snabbt. Det är en mardröm att kalibrera analoga sensorer. Även den ökänt felaktiga DHT11 är mer än tillräckligt för denna uppgift. Smuts billigt och mycket bättre än en självkalibrerad sådan.

Jag hoppas att du hittade lysdioden. Kylskåpet saknar en nyckelkomponent: tänd när du öppnar den. Ljuset görs av hårdvara, det är inte nödvändigt att slå på och av det med en mikrokontroller! En low -end NFET räcker, eller om du använder några 12V ledremsor, välj en korrekt beroende på förstärkarna.

Vassreläet ger signalen "någon raider på dina förnödenheter" och "den lata killen glömde att stänga dörren".

SSR/relä ger ström till kompressorn. Av säkerhetsskäl, använd NO (Normally Open) och COM (common) -stiften, så om mikrokontrollern misslyckas blir det inte dina kalla drycker till is. Jag har också en relämodul, kör ALDRIG ett relä direkt från en mikrokontrollstift! Induktiva laster kommer att döda mikro! Även säkerhet: beroende på din plats är den 110-240V AC. Den kan döda dig, så gör ALDRIG detta när kylskåpet är inkopplat!

Steg 2: Cool Side Assembly

Allt på givarsidan är monterat på ett litet proto -kretskort, men hur ansluter du "den kalla änden" och den "heta änden"? 4-kärns säkerhetslarmkabel är svaret! Temperaturen i kylskåpet mäts vanligtvis INNAN, så den gamla sonden gick in där på något sätt. Säkerhetslarmkabeln har liknande diameter (UTP är för tjock i det här fallet), VCC-GND-dörr-temp-signaler använder exakt 4 ledningar, gör det bara!

Plasten inuti är konstig, mitt dubbelsidiga tejp kunde inte hålla fast vid det, så jag måste improvisera tills jag hittar ett bättre band. Jag vill inte använda skruvar, men det skulle vara en lösning.

Steg 3: Hot End -montering

Allt måste passa inuti den gamla termostatens låda. Några intressanta fakta:

• du kan köpa kompakta 230V AC till 5V DC nätaggregat, inget behov av väggvårtor eller "DC IN" fatkontakter
• med smart användning av Wagos (inte Vagos) är det lättare att montera
• det röda ljuset betyder inte alltid att något brinner

CLEARANCE, återigen, det är elnätet som inte tvekar att döda dig; skapa en bred "demilitariserad zon" mellan AC- och DC -delarna. Du kan tydligt rita en rak linje någonstans i mitten, vänster betyder död, höger betyder att det förmodligen kommer att kittla dig men det är mer troligt att dina ESD -gnistor kommer att döda elektroniken.

Limma eller skruva också på delarna, du vill inte att de ska jiggla runt och göra en varm liten elektrisk eld.

Kylskåpet är en enorm metalllåda, och wifi -signaler tenderar att fastna i stängda metalllådor. Antennen ska vända utåt. Om du kan kan du göra USB -porten tillgänglig.

Steg 4: Slutsteg

Gå nu till min GitHub-sida och ladda ner koden:

Arduino, ESP8266WiFi -bibliotek och en DHT11 -drivrutin behövs för detta projekt. Ändra SSID och lösenord, dubbelkolla allt och ladda upp koden!

Om du ger din enhet en fast adress blir det lättare att hitta informationen senare.

Nu kan du kontrollera status online: dörren, aktuell temperatur och kompressorn!

Oändliga ytterligare utvecklingsmöjligheter:

• pip när någon lämnar dörren öppen
• få ett mail när någon lämnar dörren öppen
• slösa inte el om någon lämnar den öppen
• fjärrinställning av temperaturen
• kanske åtkomstloggar

Tack för att du läste och lämna dina uppgraderingsidéer i kommentarerna!