MS-20 spänningsstyrt filter för billigt: 53 steg

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:39

Vad du behöver:

Alla delar till detta bygge

En ren, väl upplyst arbetsyta

Ditt lödkolv

Trevligt löd

Tång, trådavlägsnare, pincett, vad som helst

En stor del av affischspackel för att hålla ditt arbete på plats

Detta instruerbara!

Kom ihåg att du behöver en bipolär strömförsörjning för att köra denna krets. Att montera den på en panel och i ett hölje är upp till dig. Om du vill se hur jag gör det, i plåtburkar, kolla in min video om det på Youtube. Sök efter ozerik - det är jag.

Detta projekt bygger på en lätt modifierad version av René Schmitz version av den mycket välrenommerade Korg MS-20 VCF. Denna krets har så mycket potential att modifieras, men syftet med detta projekt är att låta alla med tillräckligt tålamod och skicklighet bygga sig en VCF-modul för kvalitet för bokstavligen några dollar.

Hitta Renés projekt här

Min egen schema är här

Tillbehör

BOM (materialförteckning)

(alla delar du behöver)

• 1 x TL074 quad op amp
• 1 x LM13700 dubbel OTA
• 2 x 2N3906 PNP -transistorer
• 2 x gröna lysdioder 2 x 100K potentiometer
• 1 x 470K motstånd
• 2 x 100K motstånd
• 7 x 10K motstånd
• 1 x 4,7K motstånd
• Ytterligare ett motstånd, från 2,2K till 20K … se text!
• 4 x 220R motstånd
• 1 x 1uF elektrolytkondensator
• 1 x 100nF keramisk skivkondensator
• 1 x 4,7nF keramisk skivkondensator
• 2 x 1,5nF filmkondensator

Steg 1: Chipsna

Okej, här är de två marker du behöver. Utskärningarna i den nära änden indikerar att det är chipets "norra" eller "övre" ände. Dessa två marker har också en liten cirkulär fördjupning i den änden av chipet. Stiftet närmast det doppet är stift ett (1). Stiften är numrerade därifrån, går moturs ner, tvärs, sedan uppåt.

TL074 har 14 stift. LM13700 har 16 stift. Detta gör tappen tvärs från stift 1 på TL074 stift 14, tappen tvärs från stift 1 på LM13700 är stift 16. Anledningen till att stiften är numrerade på det sättet är att när elektronik var alla runda glasrör skulle det finnas stift 1, och rörets botten skulle numreras medurs runt cirkeln. I det här dokumentet kommer jag att använda stiftnumren för att hjälpa dig att få ledningarna exakt korrekta.

Steg 2: LM13700

Här är LM13700.

Klipp dessa stift kort: 1, 3, 4, 13, 14, 16. Klipp av dessa stift direkt: 2, 7, 8, 9, 10, 15. Du kommer att göra samma sak på båda sidor av chipet. Båda chipsen vi använder i detta bygge är symmetriska, förutom strömanslutningarna.

Steg 3: TL074

Här är TL074. Du böjer ihop de visade stiften så och gör samma sak till andra sidan. Stiftnumren är 6, 7, 8, 9.

Steg 4: Stapla chipsen !!

Vår första lödning !!!

Sätt LM13700 direkt ovanpå - och tvärtom från - TL074. Skårorna i chipsen kommer att ligga i motsatta ändar av byggnaden. Detta är mycket viktigt, eftersom kraftpinnarna på chipsen är bakåt från varandra. Stiftparen som kommer att lödas ihop, listade med LM13700 -stiftet först, sedan TL074: 5 och 10. 6 och 9. 11 och 5. 12 och 4. Hoppas det var vettigt, kopiera bilden noggrant och löd dessa stift ihop, och stiften på andra sidan också. Hittills har vi hållit oss symmetriska - det du gör på ena sidan av projektet gör du också mot den andra.

Steg 5: Våra första motståndare

Våra första motstånd !!!!! Och än så länge är vi fortfarande symmetriska!

Dessa 220R -motstånd går till stift 3, 4, 13 och 14. Lämna de kortare ledningarna så långa, inte kortare eftersom dessa motstånd behöver böja sig som i nästa steg:

Steg 6: Böjningsmotstånd

Böj ledningarna ner från skåran i LM13700 och vrid ihop dem. Inget behov av att lödda dem ännu, vi vill fortfarande ha dem lite flexibla och många andra anslutningar kommer att göras till dessa leads.

De långa ledningarna för dessa 220R -motstånd kommer att vara vår kretsjordpunkt. Allt som behöver jordas kommer att anslutas till den långa uppsättningen vridna ledningar.

Steg 7: Keramisk skivfeber

Detta är projektet som vänds upp och ner. Böj ut de mellersta stiften på TL074 (stift 4 och 11) och vrid kondensatorns ledningar runt dem. Var försiktig med denna del av kretsen. Ändarna på denna kondensator kommer att bära ström till projektet, och om det finns någon kortslutning här fungerar inte projektet och kan brinna upp. Använd gärna lite keramisk skivkondensator här, eftersom de faktiskt är bättre än vill ha större dyrare kondensatorer i denna roll.

Det spelar ingen roll var kondensatorns lentikulära kropp ligger. Den viktiga biten är att hålla bitarna bärkraft från att röra någon annan metall.

Steg 8: Vår första 10K

Detta 10K-motstånd går från stift 13 på LM13700 till de två böjda stiften på TL074. Du gör samma sak på andra sidan av byggnaden.

Det är en bra idé att hålla de utbuktande delarna av motstånden från att pressa upp mot andra metalldelar. Utbuktningarna är små metallkoppar som är en del av ledningarna. Det finns bara ett lager färg som isolerar den delen, så i det här fallet, om den övre delen av det 10K -motståndet skulle skrapa mot tappen bredvid där den är ansluten, kan färgen skrapa bort och få överraskande kontakt. Detta har hänt mig förut, så låt inte motståndets utbuktning skrapa andra metalldelar!

Steg 9: Ett motståndsben tittar igenom

Här är en vy över den andra änden av 10K -motståndet som också är ansluten till stift 13 på det andra chipet.

Steg 10: Vår andra 10K

Här är andra sidan. Anslut 10K-motståndet till stift 4 på LM13700, med den andra änden ansluten till de ihopböjda stiften.

Gör dig redo för en rekordskrapa, för hittills har allt varit symmetriskt. Men nästa gång!?!?!?

Steg 11: Låt oss bli asymmetriska !!

GRRRrrtchchchc !!! Vi har gått och förstört symmetrin i ditt projekt. Vi skrapade också åt helvete ur min vintage Steve “Silk” Hurley EP dang it.

Här är 10K -motståndet som går från ena halvan av kretsen till den andra halvan. Fäst ena änden som visas på de böjda stiften på bottenchippet. Lägg märke till betraktningsvinkeln här och var noga med att få rätt. När du är nöjd med lödfogen kan du klippa av ledningen direkt.

Steg 12: Ta mig till andra sidan

Den andra änden av det 10K -motståndet går till stift 14 på LM13700. Ja, ett av 220R -motstånden är också anslutet till den stiftet, men om den andra änden av 220R -motståndet är ordentligt vriden i gänget, bör det stanna kvar när du smälter om lödfogen.

Steg 13: Gentle Kinks

Gå vidare!

Dessa två stift behöver böjas så. Detta är TL074, som har 14 stift, och det här är de två sista stiften: 13 och 14. Böj 13 upp med en liten kink och stift 14 ut något med en liten kink. Så länge du böjer stiften bara en gång, och är inte grova, de har inget emot att bli böjda så här. Om du böjer en fram och tillbaka bara några gånger är det troligt att den går sönder, så var öm.

Steg 14: Kasta lite ljus (avgivande dioder) för klippning

Okej, här är en överraskning. Denna krets använder lysdioder som en del av ljudkretsen. Lysdioderna förhindrar att filterets resonans blir okontrollerbart högt. Gröna lysdioder är vad jag brukar använda, men alla andra färger fungerar också, men de kan ändra resonansens karaktär. I allmänhet kommer röda lysdioder att göra resonansåterkopplingen tystare, blå eller vit (eller rosa eller UV) kommer att vara högst, gul och grön är en trevlig mellanväg.

Ta två matchande lysdioder (eller inte matchande, bli galen med det om du vill) och böj dem på samma sätt som varandra, om lysdioden är en person som sitter ner, är samma ben det korta. Spelar ingen roll vilken, så länge det är samma. Om lysdioderna är människor som sitter ner, kommer de att sitta i nästa steg bak-till-rumpa, eller "häl-till-tå", i princip måste deras polaritet vändas från varandra.

Anslut den första lysdioden vänd så, med det övre benet anslutet till stift 13 på TL074 (det nedre chipet) och det andra benet på lysdioden anslutet till stift 14.

Försök att arbeta snabbt här. Lysdioder är lite värmekänsliga, så om du dröjer kvar i lödfogen i 10 sekunder kan du bryta lysdioden.

Steg 15: En lysdiod sitter på en andra lysdiod

Här är den andra lysdioden. Den "sitter" precis på den andra och är kopplad ben-till-ben med den andra. På den här bilden har jag redan klippt av spetsarna.

Återigen, försök att arbeta snabbt. Med båda ledningarna för den första lysdioden på plats bör du kunna få den andra lysdioden fäst ett ben i taget utan att den första lysdioden rör sig.

Steg 16: En närmare titt på lysdioderna

Detta är en vy av lysdioderna. "Städet" eller "kopp" -formen är katoden eller "mer negativa" sidan av lysdioden, och som du kan se vänds katoderna från varandra. Det är så det måste vara!

Steg 17: Vad? Ytterligare 10K?

Här är 10K -motståndet som går mellan stiften vi har arbetat med. Den går mellan stift 13 och 14 på TL074, (bottenchippet).

Detta är en fullsatt del av kretsen! Det finns ytterligare en anslutning som går till var och en av dessa stift, men det kommer på bara ett ögonblick.

Steg 18: Vår första ljudkondensator

Okej!!! Detta är vår första ljudkondensator! Denna del gör den magiska filtreringsdelen av denna krets, så människor som bryr sig om ljudkvalitet använder vanligtvis filmkondensatorer som denna.

Detta är en 1.5nF kondensator, som kommer att märkas med siffran 152. 152 betyder 15 med två nollor bakom, så 1500 i picofarads är 1,5 nanofarads. Power -bypass -kondensatorn under detta projekt är en 104, vilket betyder 10 med 0000 bakåt, för 100 000 picofarads: 100nF.

Hur som helst, fäst ett ben på denna kondensator till stiften som är lödda ihop mellan chipsen som inte är power pins. Detta betyder stift 10 på bottenchippet och stift 5 på det övre chippet.

Det andra benet i denna kondensator går till stift 14 på TL074 (bottenchippet). Det här är det sista vi ska ansluta till den stackars stiftet!

Var försiktig så att den relativt långa oisolerade ledningen från kondensatorn till den stiftet är så kort och rak som du kan göra. Du vill inte att den böjer sig och rör vid andra delar.

Steg 19: En andra magisk kondensator

Den andra magiska kondensatorn!

Detta är en identisk 1.5nF kondensator. Anslut den till stiften på motsatt sida av projektet, stift 12 på det övre chipet, stift 5 på det nedre chipet.

Var noga med att dra kondensatorbenet försiktigt så att det inte vidrör någon av stiften eller ledningarna nära det.

Den andra sidan av kondensatorn ansluts till den långa tvinnade bunten av ledningar. Detta är, som du kommer ihåg, markpunkten för hela kretsen.

Steg 20: En annan vy av samma steg

Titta på det. Kolla på det.

Steg 21: Det här benet är på väg att bli jordat

Detta är på samma sida av projektet som föregående steg. Detta är stift 3 på TL074 böjd ut och uppåt så. I nästa steg ska vi ansluta det till markpaketet, så att det hjälper dig att veta hur du böjer det.

Steg 22: Lite tråd

Fäst lite tråd (en trimmad motståndsledning är vad jag använde) till stiftet. Vrid den andra änden av ledningen runt knippet med jordledningar. Återigen är detta stift 3 på TL074 (bottenchippet).

Steg 23: Börja med styrspänningssektionen

Här är en annan plats där du kan använda en billig skräpskivkondensator! Detta är en 4,7nF kondensator mellan stiften 1 och 2 på TL074 (bottenchippet). Om du inte har en 4,7nF kondensator borde allt mellan 500pF (0,1nf eller kod 501) och upp till kanske 10nF (kanske ännu mer?) Vara okej.

Detta område av kretsen är alltid det mest förvirrande för mig, så låt oss dyka in !!! Först upp, några PNP -transistorer !!!

Steg 24: Kämpa !!!! Transistorer !!

Här är de alla skisserade och med ett ben böjt. Jag använder 2n3906 -transistorer, men alla PNP -transistorer kommer att fungera bra. Var mycket medveten om att olika transistorer ofta har olika pinouts, så för att vara säker, använd bara 2n3906 -transistorer.

PNP står för Pointing iN Please (nej det gör det inte) så att pilen i den schematiska symbolen pekar in. Ledningen som jag böjde upp här är den avledning som i schemat har pilen. Om du väljer en annan PNP -transistor, se till att böja benet som har pilen.

Steg 25: Våra transistorer blir gosiga

Okej! Transistorerna går in för en konstig platt-till-platt kram, med sina böjda armar som håller om varandra. Wow söt, eller hur? På så sätt är de termiskt kopplade (heta!), Vilket är viktigt för vissa analoga synthesizer -kretsar, och det kommer definitivt att hjälpa filtret att stänga av frekvensen när temperaturen ändras. Trimma de kramande armarna, och låt oss gå vidare till nästa steg!

Steg 26: Saker blir knepiga

Den här kan vara knepig.

Du tittar på LED -slutet av ditt projekt. Rikta transistorparets kramarmar mot projektets närmare ände. Så småningom kommer de kramande armarna att anslutas till stift 1 på TL074 med ett motstånd, så det är där det måste placeras. Den andra yttre stiftet på den nedåtriktade transistorn fäster till stift 2 på TL074 (bottenchippet). Mittstiftet på den nedåtriktade transistorn böjs rakt ut. Följ bilden noggrant!

Steg 27: Nu blir mittbenet jordat

Böj in mittpinnen på den uppåtriktade transistorn för att röra markbunten. Den icke-kramande stiftet på den uppåtriktade transistorn är trimmad redan på den här bilden.

Steg 28: En andra vy

Här är en annan bild av detta steg med leden lödad.

Steg 29: Jag använder fel motstånd

Här är ett 1.8K-motstånd som går från mittbenet på den nedåtriktade NPN-transistorn. Om du känner till dina motståndsfärgkoder ser du att det faktiskt inte är ett 1.8K -motstånd. Jag förstörde.

Men använd ett 1.8K -motstånd, fäst ena änden på mittbenet som du redan böjde utåt. Den andra änden av det motståndet går till marken …

Steg 30: Och det felaktiga motståndet blir också jordat

…så här! Det ser nästan ut som att kramarmarna i det PNP-transistorparet också är anslutna till marken, men det är de inte. Den uppåtriktade transistorns mittben är jordad, liksom slutet på 1.8K-motståndet.

Vi är inte helt klara med den här delen av kretsen, men låt oss gå till något lite annorlunda:

Steg 31: Lägereldsmotstånd !!

Här är två 10K -motstånd vridna och trimmade precis så här. De ser ut som marshmallows på en lägereldgaffel ha ha ha ha ha ha ha (andas) ha ha.

Steg 32: Marshmallow -gaffelresistorer Gå med i festen

Fäst de korta ändarna av 10K -motstånden på stift 1 och 16 på LM13700 (det övre chipet). Dessa motstånd är inblandade i att ändra hur mycket LM13700 förstärker signalen som kommer in i kretsen.

Steg 33: Vad du behöver göra med Twisty Ends

De vridna ändarna av vår lägereld marshmallowgaffel går till den icke-kramande stiftet på den uppåtriktade PNP-transistorn. Böj ledningarna mot varandra och löd upp dem!

Naturligtvis är här ett annat område av kretsen med oisolerade ledningar som sträcker sig. Gör dem så korta och raka som möjligt så att de inte kommer att böja sig runt och vidröra andra delar av kretsen.

Eagle-eyed läsare kommer att upptäcka att vid den här tiden märkte jag att jag hade använt fel värde för motståndet som går mellan mittpinnen på den nedåtriktade transistorn och marken. På den här bilden är det fixat, på föregående bild är det fortfarande fel.

Steg 34: En 4,7K motstånd används

Här är 4,7K -motståndet som förbinder kramarmarna för paret PNP -transistorer med stift 1 på TL074. Anslut det så här!

Steg 35: Ett ben går med i ett par kramar

Böj 4,7K motståndsledningen så att den kan vidröra kramarmarna i PNP-transistorparet. Denna del kommer att vara nära potentiometern i nästa steg, så se till att den är snygg och snygg.

Vi är klara med den här delen av kretsen! Om du fortfarande är med mig gör du det bra !!!

Steg 36: Titta på den stora delen

Detta är en 100K potentiometer. De yttre stiften på en potentiometer är de två ändarna av ett längre än vanligt motstånd. Mittstiftet ansluter till en”torkare” som kommer i kontakt med motståndet på olika punkter, beroende på vart du vrider potentiometern. Jag tänker alltid på potentiometrar som har en "hög" sida och en "låg" sida. När du vrider en potentiometer hela vägen "upp" (som i högre volym) tänker jag på torkaren som rör sig mot den "höga" tappen.

Denna potentiometer (som jag återanvänder från ett gammalt projekt - titta på färgen och limma på den!) Har den "låga" sidan ansluten till marken. Det dämpar signalen som matas tillbaka till filtret, vilket ökar filtrets resonans. Beroende på val du kan göra senare, kommer denna potentiometer att ändra denna krets från ett fint milt lågpassfilter till ett skrikande monster av sonisk störning.

Böj stiften på din potentiometer för att peka så här. Klipp av det långa buntet med jordledningar och gör en mycket robust lödfog från potentiometerns "låga" stift till den bunten jord. Denna lödfog håller strukturen i din krets på plats, så var noga med att göra den stark.

För att göra det lättare att följa med i de närmaste stegen, vrid på ditt projekt tills LED -paret hänger nära potentiometerns”höga” stift.

I princip kopierar du bilden.

Steg 37: Våra kondensatorer är så polariserade just nu

Här är en 1uF elektrolytkondensator. Elektrolytkondensatorer är polariserade, så de har ett + ben och ett - ben. Benet är vanligtvis märkt med en rand som har små minustecken inuti det.

Anslut kondensatorns + ben till stift 6 och 7 på TL074 (det nedre chipet). Benet för denna kondensator är detta projekt ljud ut, vilket innebär att vi gör allvarliga framsteg!

Steg 38: Tråd

Här är en kort tråd mellan potentiometerns mittstift och stift 12 på TL074 (bottenchippet). Vid denna tidpunkt kommer pin nummer 12 att vara den enda stiftet på det nedre chipet som inte har något kopplat till det alls.

Steg 39: Ytterligare en bit tråd

Anslut ytterligare en kort bit tråd från potentiometerns”höga” stift till - benet på 1uF -kondensatorn. Lämna - benet på 1uF -kondensatorn lite längre, eftersom det är där vi ska få ut signalen från detta projekt.

Denna bild visar också den kortare tråden som går mellan potentiometerns mittstift och stift 12 på TL074 (bottenchippet).

Steg 40: Viktigt val

I detta steg har du ett val att göra. Detta motstånd går mellan stift 13 på TL074 (bottenchippet) och jordas. Stift 13 är den uppböjda stift som lysdioderna och 10K-motståndet är fästa vid. Detta är den sista kopplingen vi kommer att göra till den stiftet!

På den här bilden är det ett 20K -motstånd. Du kan välja valfritt värde mellan, säg, 20K och 2,2K.

Det lägre motståndet (2,2K) kommer att få denna krets att självoscillera förr när du vrider upp resonansknappen (potentiometern i denna bild). Om du väljer det värdet börjar kretsen resonera med vredet ungefär halvvägs upp och svänga mer när du vrider på ratten, med vågformen ändras när amplituden blir högre och därför mer klippt av de två lysdioderna.

Det högre motståndet (20K) låter inte kretsen alls. Det kommer fortfarande att vara resonans, men du kommer bara att höra ökningen i frekvenssvar när du ändrar avstängningsfrekvensen, men det kommer aldrig att falla över i återkommande oscillationsfeedback.

En trevlig kompromiss är mellan 4,7K och 8,1K.

Steg 41: Ett motstånd jag glömde tills nu

Oj, jag glömde det här motståndet. Det är en mycket högre motståndsdel än någon annan i denna krets. Fäst ena änden på stift 6 på LM13700 (det övre chipet), stift 11 på TL074 (det nedre chipet). Den måste anslutas där den negativa kraftskenan kommer in i projektet. I min konstruktion går den tvärs över 100nF effektomkopplingskondensatorn. Den andra änden går till …

Steg 42: Vi slutar arbeta med det viktiga motståndet

Pin 2 på TL074 (bottenchippet) !!! Om båda ändarna av 470K -motståndet fäster vid en del av kretsen med en keramisk skivkondensator (inte samma keramiska skivkondensator), är du i god form.

Jag kan inte tro att jag glömde detta motstånd förrän vid denna tidpunkt i projektet. Jag har gjort det förut, och kretsen fungerar inte utan den! Nästa upp: POWER !!!!

Steg 43: Strömkablar

Jag får mina strömkablar från Cat5 -nätverkskablar. I alla mina projekt är orange positivt, grönt negativt, brunt (eller vitt) mals.

Skaffa dig några trådar i vilken färg du än väljer (men glöm inte på riktigt vilka färger) och vrid ihop dem för att göra dem snygga !!!

Okej, vrid dem inte hela vägen tillsammans. Låt en handbredd vara vriden, eftersom avstängningspotentiometern måste fästas på denna tråd såväl som huvuddelen av projektet.

Steg 44: Positiv kraft

Det är här den positiva kopplingen skapas. Stift 4 på TL074 (det nedre chipet) och stift 11 på LM13700 (det övre chipet). Var försiktig. Koppla upp detta bakåt så kommer saker att brinna upp.

Det anges också var jordkabeln är ansluten, men det kommer också att finnas på nästa bild.

Steg 45: Negativ kraft

Den negativa strömanslutningen går på andra sidan av projektet. Det blir stift 11 på TL074 (bottenchippet) och stift 6 på LM13700. Undersök dina strömanslutningar noga. Så länge strömmen går in på båda sidor av den 100nF keramiska skivkondensatorn på botten av projektet är du förmodligen okej. Så länge du lägger den delen på rätt plats!

Du kan också se var marken är fäst. Ta en ännu bättre titt på det i nästa bild!

Steg 46: Balans till styrkan med marktråden

Jordanslutningen går precis där!

Steg 47: Mer arbete med kraft

Använd trådavlägsnare för att mangla-avisoleringen av de positiva och negativa strömkablarna en kort längd från där strömkablarna går in i projektet.

Steg 48: Överraska! Ännu en jätte del

Här är strömkablarna anslutna till det höga benet (den positiva ledningen) och det låga benet (den negativa ledningen) på denna 100K potentiometer. Mittbenet på denna potentiometer har inget kopplat till det just nu.

Titta på den potentiometern! En annan begagnad!

Steg 49: Into the Home Stretch

Vrid ändarna på ett par 100K motstånd tillsammans. Trimma de vridna ändarna korta, det här är inte en marshmallowpinne från lägerelden, det är motsatsen till det. Vad det nu än är.

Dessa motstånd är där det spänningsstyrda filtret har spänningsdelen som kommer in i kretsen. En av dessa ansluts till mitten av potentiometern "Cutoff Frequency", och den andra ansluts till en extern CV -ingång.

Steg 50: Tillbaka till Cuddling Transistors

Okej, kommer du ihåg den nedåtriktade transistorn i paret av kramande NPN-transistorer? Fäst de tvinnade ledningarna för paret 100K-motstånd till den nedre pekande transistorns mittstift. Kommer du ihåg 1.8K -motståndet som jag fick fel tidigare i bygget? Ena sidan av det motståndet går till marken, den andra går till mittbenet där du måste ansluta 100K -motstånden.

Steg 51: Trimma ben

Fortsätt och trimma de långa ändarna av paret 100K -motstånd. Löd en av dem till en lång bit tråd - tillräckligt lång för att nå mittbenet på den andra 100K potentiometern. För det är där det fäster!

Det andra 100K -motståndet är din CV -ingång (styrspänning). Anslut det genom en kabel till ett ingångskontakt på panelen och märk den där sugaren. Om du vill att möjligheten att dämpa CV kan du göra det! Anslut paneluttaget till den "höga" sidan av en potentiometer (10K eller 100K fungerar), den "låga" sidan till marken och mittstiften på potentiometern kan gå till 100K -motståndet i den här bilden.

Steg 52: Den andra änden av den långaktiga tråden

Ser? Precis där! Den andra änden av denna tråd ansluter till ett av 100K -motstånden du just arbetade med.

Steg 53: Du gjorde det! Du är fantastisk

Hallå! Detta är det sista motståndet du kommer att ansluta till ditt projekt!

Ta 10K -motståndet och löd det till stift 3 på LM13700 (det övre chipet). Det är här signalen kommer in i ditt projekt. Om du använder en källa som inte är ansluten till något annat i detta projekt (en batteridriven telefon eller mp3-spelare) måste du ansluta en jordkabel från enhetens jord (hylsan eller den tredje ringen på en aux-kabel) och en signalkabel (spetsen (vänster) eller första ringen (höger) på en aux -kabel). Projektets utmatning är - sidan av 1uF elektrolytkondensatorn.

Ingångsimpedansen för detta projekt är 10K. Om du ansluter en lågimpedansanordning till utgången (1uF-kondensatorn) som till exempel hörlurar, kommer kondensatorn och enheten att bilda ett högpassfilter som tar ut all bas ur ljudet. Så se till att antingen buffra utmatningen med en op -förstärkare, eller bara se till att inget du kopplar in den tar ut basen.

Strömförbrukningen är mindre än 15mA.