Bygg din egen (billig!) Multifunktions trådlös kamerakontroller. 22 steg (med bilder)

2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:48

Inledning Har du någonsin velat bygga din egen kamerakontroll? VIKTIGT OBS: Kondensatorer för MAX619 är 470n eller 0,47u. Schemat är korrekt, men komponentlistan var fel - uppdaterad. Detta är ett bidrag till Digital Days -tävlingen, så om du tycker att det är användbart, betygsätt/rösta/kommentera positivt! Om du verkligen gillar det och är en snubblare, slå "jag gillar det!":) Uppdatering: presenterad på hackaday! hackaday.com/2009/10/13/a-different-breed-of-camera-controllers/ Uppdatering: nya foton av laserutlösaren i aktion! Uppdatering: Första pris = D, tack för röstning och/eller betyg! Detta instruerbara är främst till förmån för SLR -användare som vill få lite mer körsträcka ur sina kameror, men om det finns någon poäng och skott med IR -gränssnitt kan du tycka att detta är intressant. Detta kommer säkerligen också att fungera (med lite modifiering) med kamerahackar där du kan koppla upp logiska utgångar till kameratriggerterminaler. Detta började som en fullständig självstudie, men på grund av några oväntade begränsningar som jag stötte på senare kan det vara mer en vägledning om hur du ska åstadkomma olika saker - jag låter dig ofta välja hur du kan göra saker som Jag tror att det är ett bättre sätt att göra saker än att bara blinda säga "du måste göra det här". Tänk på detta som en lektion i kamerakontrolldesign. Jag har tillhandahållit scheman och fullständig kod så att du alltid kan kopiera den. Det blir ett enkelt fall att överföra designen till en bandplatta och lägga till LCD -skärmen för de flesta. Jag har gått igenom hur man brödbrädar det eftersom processen är väldigt lik och möjliggör korrigering av misstag innan du gör designen permanent! Funktioner: Enkelt skottläge Intervall (tidsfördröjning) -läge Utlöst skott (utlösare från extern sensor) -läge med variabla förhållanden Inkluderade sensordesigner - ljus, ljud (många fler möjliga!) Total kostnad - under £ 25 (exklusive verktyg) LCD -skärm för enkel ändring av inställningar Kompatibel med Nikon/Canon (kodad), potentiellt stöd (otestat) för Olympus/Pentax Ingen firmware modifiering behövs Använder IR så är både trådlöst och skadar inte din kamera. Jag hade tanken på detta efter att ha suttit ute i kylan och klickat på min fjärrkontroll i timmar. Jag gjorde ett intervall på 8 sekunder i cirka 1000 skott. Jag tänkte, hej, det är bara en IR -LED eller hur? Varför kan jag inte replikera det och göra min egen fjärrkontroll med en inbyggd fördröjning? Jag fick då reda på (lite generat, för jag trodde att jag hade haft en massiv hjärnvåg) att detta har gjorts och det finns till och med ett par instruktioner om ämnet. Där min implementering skiljer sig från de flesta intervallmätare och diy -fjärrkontroller är att den möjliggör mycket anpassning och modularitet, är kompatibel med både Nikon/Canon (och sannolikt andra senare) och kombinerar möjligheten att ta en bild på en viss trigger. Tanken är enkel. Du vill ta en bild av något ganska snabbt (begränsat för närvarande av fördröjningen på din slutare, för mig 6ms). Det finns en mängd olika metoder för att göra detta: 1. Trial and error du försöker ta bilden i rätt ögonblick 2. Förbättrad trial and error du mörkar rummet, sätter din kamera på glödlampa (öppen slutare) och avfyrar en blixt vid rätt tidpunkt 3. Köp en dedikerad triggerkontroll som har någon form av ljud/ljussensor för att ta bilden på ditt kommando 4. Bygg en själv! Ok, 1 och 2 är bra för att röra runt och kan ge några mycket bra bilder. Men det jag ska visa dig är att det är möjligt att konstruera en krets som ger dig konsekventa resultat gång på gång. Viktigast av allt, i dessa trånga tider är kostnaden lägre än alternativa modeller (vissa människor har producerat kit som gör den här typen av saker, men de kostar en förmögenhet se länkar). Mångsidigheten i designen är följande: Om din sensor genererar en utspänning mellan 0 och 5V kan du använda den för att aktivera din kamera! På det hela taget är detta ett tråkigt uttalande, men när du börjar förstå konsekvenserna blir det mycket kraftfullt. Genom att helt enkelt övervaka en spänningsnivå kan din trigger vara ljusbaserad (LDR), ljudbaserad (mikrofon eller ultraljud), temperaturbaserad (termistor) eller till och med en enkel potentiometer. I själva verket nästan vad som helst. Du kan till och med länka kretsen till en annan styrenhet och förutsatt att den kan ge dig en logisk utgång, så att du kan utlösa från den. Den enda stora begränsningen för designen för närvarande är att den bara fungerar med IR-gränssnitt, det skulle vara ganska enkelt att modifiera programvaran och hårdvaran för att mata ut via mini-USB eller vilken typ av gränssnitt som helst som krävs. Obs: Källkod: Jag har tillhandahållit några applikationer i steg 13. Koden som jag kör på min handkontroll är nu uppe i en hex -fil tillsammans med huvud -c -filen och dess beroenden. Du kan helt enkelt köra min kod om du är osäker på kompilering. Jag har också inkluderat några exempelkoder som du kan använda i olika steg (de heter uppenbarligen som fjärrtest, intervallometertest och adc -test. Om jag hänvisar till kod i ett steg är oddsen att det finns där. EDIT: En uppdatering om ballonger som poppar - det verkar som att jag var lite kortsiktig när jag sa att du enkelt kunde ta bilder av ballonger som hoppar. är ett problem med de flesta kameror, INTE kontrollenheten (som känner av ADC med en hastighet på cirka 120 kHz). Sättet runt detta är att använda en utlöst blixt, vilket är genomförbart om du lägger till en extra kabel ut och en annan liten krets. Det sa, du kan i teorin använda något annat för att popa det och spela med fördröjningen (eller till och med ändra fördröjningskoden till att inkludera mikrosekunder). En luftpellet som reser 1m vid 150ms-1 tar cirka 6-7ms, tillräckligt med tid för att utlösa och skjuta Att bara flytta pistolen skulle ge en rudimentär fördröjning på några mikrosekunder s. Återigen, ursäkta om detta, jag ska spela om ikväll om jag kan få tag på några ballonger, men det finns fortfarande många användningsområden för en ljudutlösare, som fyrverkerier! Jag har lagt en snabb och smutsig tidsfördröjning nedan för att visa att det fungerar dock:) Glöm inte att läsa, betygsätta och/eller rösta! Skål, Josh Ansvarsfriskrivning I det osannolika fallet att något går fruktansvärt fel eller om du på något sätt murar din kamera/dremel din katt, är jag inte ansvarig för någonting. Genom att starta ett projekt baserat på detta instruerbara, accepterar du det och fortsätter på egen risk. Om du gör ett av dessa, eller använder min instruerbara för att hjälpa dig - skicka mig en länk/foto så att jag kan inkludera det här! Svaret har varit överväldigande hittills (åtminstone enligt min standard) så det skulle vara fantastiskt att se hur människor tolkar det. Jag arbetar med revision 2 när jag skriver;)

Steg 1: Några initiala tankar …

Så hur ska vi bygga den här saken? Mikrokontroller Hjärtat och själen i detta projekt är en AVR ATMega8. Det är i huvudsak en något trimmad version av ATMega168 -chipet som Arduino använder. Den är programmerbar i C eller Assembly och har en mängd riktigt användbara funktioner som vi kan använda till vår fördel. "28 stift, varav de flesta är input/output (i/o)" Onboard analog to digital converter "Låg strömförbrukning "3 inbyggda timers" Intern eller extern klockkälla "Massor av kodbibliotek och prover på nätet Att ha massor av stift är bra. Vi kan ansluta till en LCD -skärm, ha 6 knappar ingångar och har fortfarande tillräckligt med över för en IR -LED att skjuta med och några status -LED: er. Atmel AVR -serien har mycket stöd online och det finns gott om självstudier i att få startade (jag kommer att gå igenom detta kort, men det finns bättre dedikerade självstudier) och massor av koder att fundera över. För referens kodar jag detta projekt i C med AVR-LibC-biblioteket. Jag hade lätt kunnat gå med PIC för att göra detta, men AVR stöds väl och alla exempel jag har hittat för fjärrkontroller har varit AVR-baserade! LCD DisplayThere är två huvudtyper av display, grafisk och alfanumerisk. Grafiska skärmar har en upplösning och du kan placera pixlar var du vill. Nackdelen är att de är svårare att koda för (även om det finns bibliotek). Alfanumeriska displayer är helt enkelt en eller flera teckenrader, LCD -skärmen har ett inbyggt lager av grundtecken (dvs. alfabetet, några siffror och symboler) och det är relativt enkelt att mata ut strängar och så vidare. Nackdelen är att de inte är lika flexibla och att visa grafik är praktiskt taget omöjligt, men det passar vårt syfte. De är också billigare! Alfanumeriska kategoriseras efter deras rad- och kolumnantal. 2x16 är ganska vanligt, med två rader med 16 tecken, varje tecken är en 5x8 matris. Du kan också få 2x20 s, men jag ser inte behovet. Köp vad du än känner dig bekväm med. Jag valde att använda en röd bakgrundsbelyst LCD (jag vill använda den för astrofotografering och rött ljus är bättre för mörkerseende). Du kan gå utan bakgrundsbelysning - det är helt och hållet ditt val. Om du väljer en rutt utan bakgrundsbelysning sparar du ström och pengar, men du kan behöva en fackla i mörkret. När du letar efter en LCD -skärm bör du se till att den styrs av HD44780. Det är ett industristandardprotokoll som utvecklats av Hitachi och det finns många bra bibliotek som vi kan använda för att mata ut data. Modellen jag köpte var en JHD162A från eBay. InputInput görs med knappar (enkelt!). Jag valde 6 - mode select, ok/shoot och 4 riktningar. Det är också värt att skaffa ytterligare en liten knapp för att återställa mikrofonen i händelse av en krasch. När det gäller triggeringången är några grundläggande idéer ett ljusberoende motstånd eller en elektretmikrofon. Det är här du kan bli kreativ eller snål beroende på din budget. Ultraljudssensorer kommer att kosta lite mer och kräver lite extra programmering, men du kan göra några riktigt snygga saker med dem. De flesta kommer att vara nöjda med en mikrofon (förmodligen den mest användbara allmänna sensorn) och elektroner är mycket billiga. Var medveten om att det också måste förstärkas (men jag kommer att gå igenom detta senare). Output - Status Den enda riktiga utgången vi behöver är status (förutom displayen), så ett par lysdioder fungerar bra här. Output - ShootingFor att ta bilder måste vi ha kontakt med kameran och för det behöver vi en ljuskälla som kan producera infraröd strålning. Tack och lov finns det en mängd lysdioder som gör detta och du bör försöka få en ganska hög effekt. Enheten jag valde har en strömstyrka på 100mA max (de flesta lysdioder är cirka 30mA). Du bör också vara noga med att notera våglängdseffekten. Infrarött ljus finns i den längre våglängdsdelen av EM-spektrumet och du bör leta efter ett värde på cirka 850-950 nm. De flesta IR -lysdioder tenderar mot 950 -änden och du kan se lite rött ljus när den slås på, det här är inget problem, men det är bortkastat spektrum, så försök att gå närmare 850 om möjligt. detta? Tja, det kommer att vara bärbart så batterier! Jag valde att använda 2 AA -batterier som sedan trappas upp till 5V. Jag kommer att gå igenom resonemanget bakom detta i de närmaste avsnitten. 'Case and Construction' Hur du gör det här är helt upp till dig. Jag bestämde mig för att använda stripboard för kretsen efter prototyper eftersom det är billigt och flexibelt och sparar att designa en anpassad PCB. Jag har tillhandahållit schemat så att du är fri att skapa din egen PCB -layout - men om du gör det skulle jag vara tacksam för att ha en kopia! Återigen är fallet helt ditt val, det måste kunna passa skärmen, knappar (i en ganska intuitiv layout om möjligt) och batterierna. När kretskort går är den här inte så komplicerad, många anslutningar är helt enkelt till saker som knapparna/LCD.

Steg 2: Energihantering

För ett projekt som detta är det uppenbart att portabilitet bör vara en nyckelaspekt. Batterier är alltså det logiska valet! Nu är det för bärbara enheter ganska viktigt att du väljer en batterikälla som antingen är laddningsbar eller lätt tillgänglig. De två huvudalternativen är 9V PP3 -batteri eller AA -batterier. Jag är säker på att vissa människor kommer att anta att ett 9V -batteri är det bästa alternativet eftersom hej, 9V är bättre än 3? Ja, inte i det här fallet. 9V -batterier, medan de är mycket användbara, producerar deras spänning på bekostnad av batteriets livslängd. Mätt i mAh (milliampertimmar) berättar denna klassificering i teorin hur länge ett batteri kommer att hålla vid 1mA i timmar (men ta det med en nypa salt, dessa är ofta under idealiska, låga belastningsförhållanden). Ju högre betyg, desto längre batteri. 9V batterier är upp till och runt 1000mAh. Alkaliska AA har å andra sidan nästan tre gånger så mycket vid 2900mAh. NiMH -laddningar kan nå detta, även om 2500mAh är en rimlig mängd (observera att laddningsbara batterier fungerar vid 1,2V inte 1,5!). LCD -skärmen behöver en 5V -ingång (10%) och AVR (mikrokontrollern) behöver ungefär samma (även om den kan gå så lågt som 2,7 för lågfrekventa klockhastigheter). Vi behöver också en ganska stabil spänning, om det fluktuerar om det kan orsaka problem med mikrokontrollern. För att göra detta använder vi en spänningsregulator, du måste göra ett val över pris kontra effektivitet nu. Du har möjlighet att använda en enkel 3-polig spänningsregulator som LM7805 (78-serien, +5 volt utgång) eller en liten integrerad krets. Användning av en enkel regulator Om du väljer att gå med det här alternativet måste du bära en några punkter i åtanke. För det första behöver trepinnsregulatorer nästan alltid en ingång som är högre än deras utgång. De stegrar sedan ner spänningen till önskat värde. Nackdelen är att de har hemsk effektivitet (50-60% går bra). Uppåtsidan är att de är billiga och kommer att köras med ett 9V batteri, du kan plocka upp en grundmodell för 20 pence i Storbritannien. Du bör också komma ihåg att regulatorer har en avbrottsspänning - det minsta avståndet mellan ingång och utgång. Du kan köpa speciella LDO (Low DropOut) -regulatorer som har bortfall på cirka 50mV (jämfört med 1-2V med andra utföranden). Med andra ord, se upp för LDO: er med en +5V utgång. Använda en integrerad krets Det perfekta sättet att gå är en omkopplingsregulator. Dessa kommer för vårt ändamål normalt vara 8 -poliga paket som tar in en spänning och ger oss en reglerad effekt med hög effektivitet - nästan 90% i vissa fall. Du kan få steg upp eller ned omvandlare (boost/buck respektive) beroende på vad du vill lägga i, alternativt kan du köpa regulatorer som tar antingen över eller under önskad effekt. Chippet jag använder för detta projekt är en MAX619+. Det är en 5V steg upp regulator som tar 2 AA (ingångsområdet är 2V-3.3V) och ger en stadig 5V ut. Den behöver bara fyra kondensatorer för att fungera och är mycket rymdeffektiv. Kostnad - 3,00 inklusive locken. Det är förmodligen värt besväret bara för att få lite mer användning av dina batterier. Den enda stora nackdelen är att den inte är kortslutningsskyddad, så om det finns en strömökning, varnas! Detta är dock ganska trivialt att fixa med en tilläggskrets: En annan användbar chipdesign - även om den inte är lika snygg en lösning är LT1307. Återigen en 5V -regulator, men den kan ta en mängd olika ingångar och har användbara saker som låg batterinivå. Det kostar ganska mycket mer på nästan 5 med induktorer, stora kondensatorer och motstånd. Spänningsskenor Vi kommer att använda två huvudspänningsskenor (plus en gemensam jord). Den första kommer att vara 3V från batteriet, den kommer att användas för att driva lysdioderna och andra relativt kraftfulla komponenter. Min MAX619 är bara klassad upp till 60mA (även om det absoluta maxvärdet är 120mA) så det är lättare att ansluta mikrokontrollern till en MOSFET för att styra alla lysdioder. MOSFET drar nästan ingen ström och fungerar som ett avbrott i kretsen när gateingången är under cirka 3V. När mikrokontrollern skickar ut logisk 1 på stiftet är spänningen 5V och FET slås på och fungerar sedan bara som en kortslutning (dvs en tråd). 5V -skenan driver LCD, mikrokontroller och eventuella förstärkningskretsar för Strömförbrukning Om vi tittar på olika datablad noterar vi att AVR inte tar mer än 15-20mA vid maximal belastning. LCD -skärmen tar bara 1 mA för att fungera (åtminstone när jag testade, budget för 2). Med bakgrundsbelysningen på är det verkligen upp till dig att bestämma. Det är bra att ansluta den direkt till 5V -skenan (jag försökte), men se till att den har ett inbyggt motstånd (följ spåren på kretskortet) innan du gör det. Det drog 30mA på det sättet - fruktansvärt! Med ett 3.3k -motstånd är det fortfarande synligt (perfekt för astrofotografering) och drar bara 1mA. Du kan fortfarande få anständig ljusstyrka med en 1k eller på annat sätt. Jag mår bra med min ritning strax under 2mA med bakgrundsbelysningen på! Om du vill är det trivialt att lägga till en ljusstyrkeknapp med en 10k potentiometer. IR -LED: n kan ta maximalt 100mA, men jag har haft bra resultat med 60mA över mitt (experiment!). Du kan sedan halvera den strömmen eftersom du effektivt kör med 50% driftscykel (när lysdioden är modulerad). Hur som helst, det är bara på för en bråkdel av en sekund så vi behöver inte oroa dig för detta. De andra lysdioderna du borde spela om med kan du upptäcka att bara en 10mA ström är tillräcklig för att ge dig en bra ljusstyrka - se verkligen för lysdioder med låg effekt (exklusive IR -lampan), designar du inte en fackla! Jag valde att inte lägga till en strömindikator i min krets, helt enkelt för att det är mycket strömdragning för inte mycket användning. Använd på/av -omkopplaren för att kontrollera om den är på! Totalt sett bör du inte köra mer än 30mA åt gången och med en teoretisk tillförsel på cirka 2500 (möjliggör variation) mAh som borde ge dig långt över 80 timmar direkt med allt på. Med processorn i viloläge för det mesta kommer detta att fördubblas/tredubblas, så du borde inte behöva byta batterier särskilt ofta. Du kan antingen bli billig och glad med ett 9V -batteri och en LDO -regulator på bekostnad av effektiviteten eller betala lite mer och använda en dedikerad IC för att göra det. Min budget var fortfarande under 20 även med IC, så du kan släppa den ännu mer om du behöver.

Steg 3: En närmare titt på ATmega8

PinsImage 1 är pinout -diagrammet för ATMega8 (exakt samma som 168/48/88, den enda skillnaden är mängden inbyggt minne och avbrottsalternativ). Pin 1 - Reset, bör hållas vid VCC -spänning (eller åtminstone logiskt 1). Om den är jordad återställer enheten mjuk PIN 2–6 - Port D, allmän ingång/utgång Pin 7 - VCC, matningsspänning (+5V för oss) Pin 8 - GroundPin 9, 10 - XTAL, externa klockingångar (del av Port B) Pin 11 - 13 Port D, allmän ingång/utgång Pin 14 - 19 Port B, allmän ingång/utgång Pin 20 - AVCC, analog matningsspänning (samma som VCC) Pin 21 - AREF, analog spänningsreferens Pin 22 - GroundPin 23-28 Port C, allmän ingång/utgång Användbara i/o -portar: D = 8, C = 6, B = 6 Totalt 20 användbara portar är bra, för enkelhetens skull bör du gruppera dina utgångar antingen i portar (säg D som utgångsport) eller i grupper på tavlan - du kanske vill att LCD -skärmen ska gå från Port C bara för att hålla trådarna städa i det hörnet. Det finns tre extra stift som krävs för programmering. Det är MISO (18), MOSI (17) och SCK (19). Dessa kommer gärna att fungera som i/o -pins om det behövs. Klockning Signalen som vi skickar till kameran måste vara exakt tidsinställd (exakt till omkring en mikrosekund) så det är viktigt att vi väljer en bra klocka. Alla AVR har en intern oscillator som chipet kan få sin klocka från. Nackdelen med detta är att de kan fluktuera runt 10% med temperatur/tryck/luftfuktighet. Vad vi kan göra för att bekämpa detta är att använda en extern kvartskristall. Dessa finns i allt från 32768 kHz (klocka) till 20 MHz. Jag har valt att använda en 4Mhz -kristall eftersom den ger en anständig mängd hastighet men är ganska strömkonservativ jämfört med kanske 8Mhz+. Inbyggd strömhantering Jag ville verkligen använda sömnrutiner i min kod. Faktum är att jag skrev den första versionen för att förlita mig starkt på tomgång av processorn medan tiden gick ut. Tyvärr, på grund av tidsbegränsningar, stötte jag på några problem med att köra klockan externt och avbryta med timern. I huvudsak måste jag skriva om koden för att hantera kontrollern helt enkelt inte vakna - vilket jag kunde göra, men tiden är emot mig. Som sådan drar enheten bara 20mA ish så att du kan komma undan med det. Om du verkligen är sugen på det, kan du för all del fela med koden, allt du behöver göra är att klocka internt och sedan köra timer 2 i asynkronläge med 4MHz -kristallen för de mer exakta fördröjningarna. Det är enkelt att göra, men tidskrävande. ADC Den schweiziska armékniven i AVR -verktyget, ADC står för Analog to Digital Converter. Hur det fungerar är relativt enkelt utifrån. En spänning samplas på en stift (från någon sensor eller annan ingång), spänningen omvandlas till ett digitalt värde mellan 0 och 1024. Ett värde på 1024 observeras när ingångsspänningen är lika med ADC -referensspänningen. Om vi anger vår referens till VCC (+5V) så är varje division 5/1024 V eller runt 5mV. Således kommer en ökning med 5mV på stiftet att öka ADC -värdet med 1. Vi kan ta ADC -utgångsvärdet som en variabel och sedan pilla med det, jämföra det med saker osv i koden. ADC är en otroligt användbar funktion och låter dig göra många häftiga saker som att göra din AVR till ett oscilloskop. Samplingsfrekvensen är cirka 125 kHz och måste ställas in i proportion till huvudklockfrekvensen. Registreringar Du kanske har hört talas om register tidigare, men var inte rädd! Ett register är helt enkelt en samling adresser (platser) i AVR -minnet. Register klassificeras efter sin bitstorlek. Ett 7 -bitarsregister har 8 platser, eftersom vi börjar från 0. Det finns register för nästan allt och vi kommer att titta närmare på dem senare. Några exempel inkluderar PORTx -registren (där x är B, C eller D) som styr om en stift sätts högt eller lågt och sätter upp motstånd för ingångar, DDRx -registren som anger om en stift ska matas ut eller ingång och så vidare. Databladet En litteratur som väger cirka 400 sidor; AVR -datablad är en ovärderlig referens till din processor. De innehåller detaljer om varje register, varje pin, hur timers fungerar, vilka säkringar som ska ställas in till vad och mycket mer. De är gratis och du kommer att behöva det förr eller senare, så ladda ner en kopia! Www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2486.pdf

Steg 4: Tilldela stift

Jag nämnde redan de ingångar och utgångar vi behöver, så vi borde tilldela dem stift! Nu har PORT D 8 stift vilket är bekvämt eftersom det kan fungera som vår utgångsport. LCD -skärmen kräver 7 stift för att fungera - 4 datapinnar och 3 kontrollnålar. IR -lysdioden kräver bara en stift, så det utgör vår 8. PORTB kommer att vara vår knappport, den har 6 ingångar, men vi kommer bara att behöva 5. Dessa kommer att vara läge och riktningsknapparna. PORTC är speciellt, det är ADC -porten. Vi behöver bara en stift för triggeringången och det är vettigt att lägga den på PC0 (en vanlig förkortning för portstift i detta fall Port C, Pin 0). Vi har sedan ett par stift för status -lysdioder (en tänds när ADC -värdet är över något tillstånd, den andra lyser när det är under något tillstånd). Vi kommer också att lägga in vår ok/shoot -knappinmatning här, av skäl som kommer att bli tydliga senare. Efter allt detta har vi förbrukat majoriteten av portarna men vi har fortfarande några kvar om du vill utöka projektet - kanske flera triggers?

Steg 5: Kommunicera med kameran

Första pris i Digital Days Photo Contest